Прилегающее по фигуре платье
Для построения чертежа прилегающего по фигуре платья 40-го размера с вытачкой даны следующие мерки (в см):
Длина платья (ДП)....80
Длина талии (ДТ)....34
Полуокружность груди (ОГ)...40
Ширина спинки (ШС)...17
Полуокружность шеи (ОШ)....17
Длина рукава (ДР)....52
Чертим прямоугольник ABCD (рис. 122), длина которого равна длине платья, т. е. 80 см, а ширина (ШП) —полуокружности
груди (ОГ) плюс 6 см, т. е.
ШП = ОГ +'6 = 40 + 6 = 46 см.
Спинка
Глубина проймы. От точки В вниз откладываем глубину проймы (ГП), равную 1/з полуокружности груди плюс 6 см:
ГП = 1/3 ОГ + 6 = 40 : 3 + 6 = 19,3 см примерно 19 см.
Ширина ростка (ШР). От точки В влево откладываем ширину ростка, равную 1/3 полуокружности шеи, т. е. 5,6 см. От
полученной точки 5,6 вверх откладываем высоту ростка (ВР), равную 1/3 ширины ростка:
ВР = 1/3 ШР = 5,6:3= 1,9 см.
Контур ростка вычерчиваем от руки плавной кривой. Затем определяем положение плечевого шва спинки. Скос плеча равен 2 см.
Рис. Чертеж выкройки платья для девочки школьного возраста.
Длина талии (ДТ). От точки В вниз откладываем длину талии, равную 0,2 роста плюс 6 см, что при росте 140 см составляет:
ДТ= 140 X 0,2 + 6 = 34 см.
Длина бедер (ДБ). От точки 34 вниз откладываем длину бедер, равную 0,1 роста:
ДБ = 140 X 0,1 = 14 см.
Из полученных точек 19; 34 и 14 проводим горизонтальные прямые линии до пересечения с линией AD. Точки пересечения обозначаем Г, Г и Б.
Из точки 19 влево проводим горизонтальную линию и на ней откладываем половину ширины спинки, равную 1/3 полуокружности груди плюс 4 см:
ШС = 1/3 ОГ +4 = 40:3+’4=17,3 см примерно 17 см.
Ширина проймы (ШП). От полученной точки 17 влево откладываем ширину проймы, равную lU полуокружности груди плюс 1 см:
ШП = 1/4 ОГ + 1 = 40:4+ 1 = 11 см.
Из точек 17 и 11 восстанавливаем перпендикуляр пересечения с линией АВ, определяющие ширину проймы, и обозначаем точками 17' и IV. От точки 11 вверх откладываем 3,5 см, а от точки 17 — 5 см.
Полочка
Высота полочки (ВП) больше глубины проймы на 3 см:
ВП = ГП+3 = 19 + 3 = 22 см.
От точки 22 вправо по горизонтали откладываем ширину горловины, т. е. 5,6 см.
Глубина горловины (ГГ) равна ширине ростка плюс 2 см:
ГГ = ШР+2 = 5,6 + 2 = 7,6 см.
Контур горловины вычерчиваем плавной кривой, соединяя точки 5,6 и 7,6.
Расстояние от точки Г до вытачки равно:
Уб ОГ+ 1 =40:6 + 0,5 ^ 7 см.
Эту величину и откладываем вправо от точки Г. Соединяя точки 7 и 5, получим первую линию вытачки. Для нахождения центра вытачки надо от точки 7 вверх отложить 3 см. Затем от точки IV влево отложить 5 см и соединить точки 5 и 3 (вторая линия вытачки). Откладывая отрезок 3—3 (первая линия вытачки) на вторую линию, получим точку П.
Величина вытачки не постоянна и может изменяться, в зависимости от высоты груди и фасона платья.
Плечо спинки должно быть длиннее плеча переда на 1 см для припосадки ткани в плечевом шве спинки. Линия бокового шва между спинкой и передом может перемещаться, в зависимости от формы и фасона платья. На рис., а эта линия проходит на расстоянии 3 см от точки ширины спинки по линии проймы, равной 1/4 ширины проймы.
Из точки 3 на линии проймы опускаем перпендикуляр до пересечения с линией бедер и из полученной точки пересечения вправо откладываем 1 см и раскашиваем перед и спинку книзу, укорачивая их на 1,5 см.
Воротник
От точки 5,6 горловины вправо по линии плеча откладываем 1 см. Из полученной точки 1 восстанавливаем перпендикуляр к линии плеча и на нем откладываем ширину ростка плюс 1 см:
5,6 4-1 = 6,6 см.
От точки 6,6 влево под прямым углом к линии 2—6,6 откладываем ширину воротника, равную 7 см.
От точки 7,6 в вырезе горловины влево и вправо от горизонтали откладываем по 4 см.
Рукав
Чертим прямоугольник A'B'C'D' (рис. 6), длина которого равна длине рукава (по мерке), или 0,3 роста плюс 10 см:
Рис. Выкройка шерстяного платья (школьная форма)
ДП = 140 X 0,3 + 10 = 52
а ширина — 1/3 полуокружности груди плюс 5 см:
ШП = 1/3 ОГ + 5 = 40 : 3 + 5 = 18,3 см.
От точки В1 вниз откладываем высоту оката (ВО), равную 1/3 полуокружности груди для рукава с подплечиками, т. е. 13,3.
Без подплечиков она будет составлять 11,3 см.
ВО = 1/3 ОГ = 40 : 3 = 13,3 см
Рис. Модели платьев для девочек-подростков.
Для рукава без подплечиков высота оката равна 1/3 полуокружности груди минус 2 см:
ВО = 1/3 ОГ — 2 = 40:3 —2= 11,3 см.
Соединяем точки А' и 13,3 прямой, которую делим на четыре равные части. Контур верхней части рукава вычерчиваем от руки со стрелками выпуклости 1,5 см и вогнутости 2 см.
Для определения контура нижней части рукава от точки С' вверх откладываем 2 см и влево линию переката (см. пунктир), равную 1\3 ширины рукава, т. е.
18,3 : 3 = 6,1 см примерно 6 см,
а от точки D' вверх — 1 см.
Полученные точки соединяем плавной кривой. В развернутом виде рукав показан пунктиром.
На основе этого чертежа можно построить выкройку шерстяного школьного платья для девочки-подростка (рис.).
Платье выкраивается с вытачкой у горловины (см. рис.). Юбка — клеш с двумя заложенными мягкими байтовыми складками. Рукав длинный, с манжетой. Платье может быть отделано тесьмой (рис. а).
Рис. Раскладка выкроек на ткань для раскроя.
1 — полочка; 2 — спинка; 3 — рукав; 4 — юбка; 5 — воротник; 6 — подворотник.
Раскладка выкроек этого платья на ткань дана на рис. 125; расход материала 2,5 м при ширине 80 см.
Платье — школьная форма Платье — школьная форма должно быть скромным и в то же время изящным и удобным.
Платье-форму выкраивают на основе чертежа (см. рис.). Лиф выкраивают до талии с припусками на швы и складки. Юбочку делают прямую со складками, которые закладываются прямые или слегка раскашиваются снизу.
На рис. 126 показан общий вид платья-формы в двух вариантах.
Первый вариант (рис. а):
платье слегка раскощено, спереди сделано по две складки. При этом складки лифа и юбочки должны совпадать.
Застежку делают на вытачных петлях, для чего к середине спинки необходимо дать припуски 2 см.
В последней складке на юбочке прорезают карман.
Второй вариант (рис. ,6):
юбочка заложена в складку. Для такой юбочки нужно утроенное количество ткани, так как 2/з ее закладывается в складки.
Технология пошива платья школьной формы
Платье — школьная форма обычно шьется из шерстяной ткани. Юбку хорошо сделать в складку.
Лиф полочки на застежке, с байтовой складкой и двумя складками, расположенными в сторону боковых швов. Ширина
Рис. Общий вид платья школьной формы,
складки равна 1,5—2 см. Плечевая вытачка закладывается в мягкие складки.
В платье для более старшего возраста плечевую вытачку, по желанию, можно заложить под последнюю складку. Воротник
шьется стойкой.
Рукав — расширенный внизу и присобранный на сборку, манжета узкая, застежка на воздушных петлях, на пуговицах или
на кнопках. Прорешка от застежки намечается по низу рукава локтевой линии (см. чертеж рукава).
Платье-форма шьется из хлопчатобумажных тканей, кашемира и из шерсти. Цвет коричневый и темно-коричневый. Нитки
в тон ткани № 40—50.
Спецификация деталей:
Полочка лифа 1
Спинка лифа 1
Юбка при ширине 80 см 3 полотнища
Рукава 2
Воротник 1
Подворотник 1
Манжеты 2
Пояс 1
Пошив платья должен быть прочным, аккуратным, с правильной строчкой, без пропусков стежков.
Швы должны быть ровные и в конце закреплены обратной машцнной строчкой. Частота машинной внутренней строчки должна быть 6 стежков в 1 см, а наружной — 7 стежков в 1 см.
Ширина плечевых, боковых и рукавных швов должна быть 1,5—2 см. Швы обметаны вручную или на специальной машине.
Прежде чем приступить к раскладке выкроек на ткань и к раскрою, необходимо ткань прогладить.
Раскрой полочки. На готовую выкройку наносят линии, где должны проходить складки. После нанесения линий на полочке лифа по намеченным линиям выкройку разрезают.
Выкройку полочки накладывают на ткань по сгибу или по кромке ткани на расстоянии 7 см от края для застежки. Затем
выкройку по линии разреза раздвигают на желаемые складки, прикалывают булавками и производят отметку складок и контурных линий выкройки с прибавкой на швы.
Раскрой спинки. Выкройку спинки накладывают так, чтобы излишек ткани по ширине оставался с одной стороны. Середина спинки должна проходить по долевой нити, т. е. по нити основы.
Раскрой рукава. Рукав можно кроить из одного куска, если позволяет ширина ткани, или сборный, добавляя к нижней части рукава остатки от раскроя спинки. Линия середины рукава от оката должна проходить по нити основы или по рисунку ткани.
Для того чтобы не выкроить два рукава на одну руку, следует ткань сложить вдвое лицевыми сторонами внутрь и выкроить сразу два рукава вместе. На шов рукава прибавляют 1,5—2 см, а на низ рукава — 1 см.
Раскрой воротника, манжет и пояса. Воротник, манжеты и пояс выкраиваются по нити основы, т. е. по ширине воротника и по длине манжеты. Верхний воротник выкраивается на 0,5 см больше, чем нижний, для слабины в уголках и с перекантовкой на 0,1—0,2 см на нижний воротник.
Пояс выкраивается также по нити основы.
Раскрой юбки. Юбку выкраивают по нити основы. Для того чтобы раскроить юбку в круговую складку или плиссировку, следует взять три полных объема бедер. Например: если круговой объем бедер равен 90 см, то на юбку в складку или плиссировку нужно взять в три раза больше, т. е. 90 X 3 = 270 см, так как 2/з ширины уходит на складки. Таким образом, для шерстяной ткани при ширине 80 см следует взять три полных полотнища, а для хлопчатобумажных при ширине 60 см — 4 полотнища, т. е.
60 X 4 = 240 см.
Ширина складок может быть, по желанию, от 2,5 до 4 см.
Если спереди расположена байтовая складка, то ткани уйдет немного меньше. Разделив окружность бедер на ширину складок, можно определить количество складок.
Разложив на ткань спинку, полочку, рукава, воротник, манжеты и пояс, отмеряют полотнище на юбку. Тщательно проверяют, правильно ли расположены все детали на ткани по направлению основы и утка. Раскладывать выкройки на ткань нужно экономно. Приколов выкройки булавками, приступают к обмелке контурных линий тонко заостренным мелком или тонким кусоч-
ком мыла Последний способ дает лучший результат, так как ткань не пачкается и легко вытирается. Затем приступают к раскрою с соответственным прибавлением на швы.
Допуски на швы. В плечевых, боковых и рукавных швах следует прибавить 1,5—2 см, в зависимости от сыпучести ткани и от степени подготовки учащегося.
На полочке лифа по линии талии прибавка на швы составляет 3—4 см, в горловине 0,5 см, в пройме от плеча вниз 1,5—3 см (в том случае, если потребуется глубже взять плечевую вытачку), по низу проймы 0,5 см, в воротнике и манжете 0,75—1 см (в зависимости от сыпучести ткани), на обработку низа рукава, манжет 0,5—0,75 см.
Для того чтобы готовое изделие подошло на любую фигуру, помимо допусков на швы следует еще прибавить в плечевых и боковых швах по 1—2 см.
Сметывать следует только по контурным линиям, т. е. по данному размеру без допусков на швы.
Подготовка к первой примерке. После раскроя, если ткань сыпучая, следует сначала обметать края срезов. Затем по намеченным контурным линиям прокладывают силки и наметочный шов по середине спинки, полочки, рукава и на полотнище юбки
для закладывания складок. На месте плечевых и боковых швов также прокладывают силки, после чего эти швы разрезают и сметывают.
Обработка полочки лифа (спереди на застежке). На полочке лифа по проложенным ниткам сметывают байтовую складку и обрабатывают застежку. Половина байтовой складки идет на заход (на застежку). По середине байтовой складки на верхней полочке и с изнанковой стороны пришиваются кнопки. На нижней полочке кнопки пришиваются с лицевой стороны. Затем по намеченным силкам закладывают складки в сторону боковых швов шириной 1,5—2 сму плечевую вытачку распределяют на 2—3 мягкие складки и закладывают их. Складки хорошо проутюживают.
По проложенным силкам закладывают вытачки и приутюживают с изнанки, слабину в концах вытачек сутюживают. Вытачки можно застрочить или оставить приутюженными.
Обработанные полочки и спинка сметываются и стачиваются с припосадкой плечевого шва. В области лопаток швы стачивают на расстоянии 1,5—2 см от края среза (в зависимости от сыпучести ткани и от выпуклости лопаток). Плечевые швы сметывают от горловины к пройме, а боковые швы, начиная от проймы, вниз без натяжения. Швы приутюживают в раскол до полного прилегания.
Обработка воротника. Воротник и подворотник складывают лицевой стороной внутрь и сметывают на расстоянии 0,5—0,7 см от края среза с небольшой припосадкой в концах воротника, для того чтобы концы воротника не загибались. С этой целью ворот-
ник выкраивается больше подворотника на 0,5 см. После стачки воротника концы уголков подрезают, воротник выворачивают на лицевую сторону, выправляют и выметывают с перекантовкой верхнего воротника на нижний на 0,1—0,2 см. Воротник слегка приутюживают, после чего вытягивают наметку и снова приутюживают с изнанковой стороны через влажную льняную ткань (для шерстяных и суконных тканей) до плотного прилегания краев воротника.
Вметывание и втачивание воротника в горловину. Обработанный воротник накладывают и вметывают таким образом, чтобы середина воротника совпадала с серединой ростка спины. Сначала нужно прикрепить середину воротника к середине ростка
спины, а концы воротника — к середине горловины, т. е. в данном случае к полочке.
Для того чтобы концы воротника совпадали с серединой бантовки, последнюю делят пополам и середину отмечают надсечкой, от которой вметывают воротник. Вметка воротника производится по горловине с припосадкой в косых местах, а воротник с маленьким натяжением: тогда воротник красиво ложится на шее. Затем воротник пристрачивается. Край среза подворотника подгибается на 0,5 см и подшивается подшивочным стежком так, чтобы закрыть строчку верхнего воротника. Верхние углы полочек, оставшиеся от застежек, подгибают внутрь и вручную подшивают потайным стежком.
Обработка рукава. Сметка и стачка рукава производятся сверху вниз без припосадки и натяжения. По окату рукава собирают в сборку через край среза (в сыпучих тканях) для того, чтобы верх рукава не растрепался и не потерял форму покроя.
Затем второй ряд собирают ниткой частыми равномерными стежками на расстоянии 0,4—0,5 см от края.
По окату надо распределить припосадку больше, чем в косых местах. (См. распределение материала при посадке рукава в проймах). Середину оката по сгибу отмечают ниточкой. Низ
рукава собирают на сборки в два ряда; первый ряд через край частыми равномерными стежками, второй — равномерными стежками на расстоянии 0,4—0,5 см от края.
Обработка и втачка манжет. Выкроенные манжеты складывают лицевой стороной внутрь. Края стачивают, оставляя 0,5 см
для вметки в рукава. Затем манжеты выворачивают на лицевую сторону и выравнивают. Посредине для ориентировки прокладывают наметку для того, чтобы при подшивке манжеты не перекосились. После этого их приутюживают с изнанковой стороны через льняную ткань до полного прилегания.
Перед втачкой манжет сборки внизу рукава распределяют так, чтобы больше сборок было по локтю. Готовые манжеты накладывают на рукав лицевыми сторонами внутрь и вметывают по рукаву от надсечки прорешки, а затем втачивают. Наметку удаляют, срез подгибают под манжеты на 0,5 см и подшивают так, чтобы закрыть строчку манжет подшивочным стежком. Манжеты приутюживают до полного прилегания.
Вметка и втачка рукава в пройму. Готовый рукав вметывают в пройму, причем середина оката, намеченная ниткой, прикладывается к высшей точке плеча, т. е. к шву плеча, и рукав вметывают, придерживаясь правила посадки рукава.
Втачка производится также со стороны рукава. Шов проймы обрабатывают различно: косой или поперечной полоской, обметочным или петельным стежком.
Обработка юбки в складку. Для того чтобы заготовить юбку в складку, нужно стачать полотнище, за исключением одного шва, так как складки закладывать удобнее в развернутом виде.
Низ юбки подгибают на 4—6 см (по желанию) и подшивают потайным швом, плотно приутюживают, после чего закладывают складки.
Для закладывания складок на юбке с промежутком спереди юбку необходимо сложить вдвое, хорошо прогладить и отметить
середину переда наметочным стежком. Затем от середины переда отложить расстояние до складок. Закладывая складки, нужно
равнять их по полочкам лифа, после чего проложить силки по намеченным складкам. По разрезанным силкам заложить складки. Распределить складки нужно так, чтобы швы проходили под складками. Складки заметывают от низа юбки к бедрам. После заметывания складок их слегка приутюживают, а затем удаляют наметку и окончательно приутюживают через влажную льня-
ную ткань сначала с изнанки, а затем с лицевой стороны до полного прилегания складок. После этого шов у юбки стачивают.
Соединение лифа с юбкой. Лиф платья вкладывают в юбку, соединяя ее с лифом, и приметывают. Середина спинки и полочки должна совпадать с серединой юбки; складки лифа на полочке также должны совпадать со складками юбки. Строчку делают по юбке, запас в лифе обметывают вручную через край или подгибают и подшивают косыми стежками, прикрывая строчку.
Окончательная обработка платья. Места пришива пуговиц или кнопок на лифе полочки и на манжетах отмечают в соответствии с размещением петель или расстоянием между кнопками.
Пуговицы или кнопки пришивают прочно двумя штрихами. Готовое платье очищают от ниток и проглаживают с изнанки.
Сперва гладят воротник, манжеты, рукава (желательно на рукавной колодке), а затем лиф и юбку, учитывая тщательную проутюжку отдельных деталей. Шов втачки рукава в пройму приутюживают в сторону рукава. Складки в юбке окончательно приутюживают и удаляют наметку.
Школьный передник
А показан школьный передник с тремя заложенными складками; внизу и на вставке заложены также по три поперечные складки. Под вставкой сделан карманчик.
Шьется школьный передник обычно из черной или белой ткани.
Для построения чертежа школьного передника даны следующие мерки (в см):
Длина передника до талии (ДПТ) ....45
Длина бретельки до талии (ДБ) ....40
Полуокружность талии (ОТ) .... 34
Передник. Чертим прямоугольник ABCD (рис. ), длина которого равна длине передника до талии, т. е. 45 см, а ширина — 1\2 полуокружности талии плюс 15 см на складки.
Расположение складок видно на рис. а.
Бретелька. Чертим прямоугольник A'B'C'D' (рис. 6),
длина которого равна длине бретельки до талии, т. е. 40 см, а ширина — ширине бретельки в верхней части, т. е. 17 см1.
Линию C'D' делим пополам и полученную точку 8,5 соединяем прямой с точкой В'. От точки 8,5 вверх по линии 8,5—В' откладываем 2 см и полученную точку соединяем прямой с точкой D'. Линию 8,5—В' делим на четыре равные части и вычерчиваем контур бретельки, как показано на рис. б. Стрелки выпуклости и вогнутости равны 1,5 см.
Вставка. Форма вставки показана на рис. 127, в. Длина ее равна 8—15 см, а ширина — 6—12 см.
1 Ширина бретельки вверху обычно равна 15—17 см, а внизу от 6 до 9 см.
Пояс. Длина пояса (рис. г) равна полуокружности талии (ОГ) плюс 3 см на застежку, т. е.
ДП = ОГ + 3 = 34 + 3 = 37 см,
а ширина — 4 см.
Рис. Чертеж выкройки школьного передника.
Пелеринка. К школьному переднику можно сделать пелеринку. Так форма выглядит значительно наряднее.
Чертеж пелеринки ясен из рис. д.
Технология пошива
Раскладка выкроек на ткань и раскрой. Перед раскладкой выкроек на ткань последнюю следует сначала прогладить. Все детали раскладывают по долевой нити. Если бретели выкраивают клешевые, то нужно разрезать их по поперечной или по косой ткани. В данном примере бретели выкроены по долевой нити. Разложив все детали на ткань по направлению основы и утка, их прикалывают булавками, обмеливают контурные линии по выкройке заостренным мелком с прибавкой на швы.
Допуски на швы. На 6 складок следует прибавить 36 см при ширине складки 3 см, так как две трети ширины уходит на складки. По 2,5—3 см прибавлять на боковые срезы, а на подгибку низа 5—7 см (включая шов в поясе). Внизу на поперечные три складки необходимо прибавить еще 12 см (при ширине складок 2 ом), на бретели — 5—6 см, на вставку вверху — 2,5—3 см, по боковым срезам и внизу — 0,5—0,7 см, на поясе—1 см.
После обведения контурных линий с учетом допусков на швы приступают к раскрою.
Обработка фартука. Прежде чем приступить к складыванию на фартуке продольных и поперечных складок, необходимо подогнуть боковые края срезов на 1,5—2 см. Обрезной край среза подогнуть внутрь на 0,5 см, приметать, застрочить подрубочным швом и хорошо прогладить. Затем подогнуть низ на 5—6 см, а обрезной край среза подогнуть на 0,5 см, приметать, застрочить и хорошо прогладить.
Дальше по намеченным линиям поперечных складок проложить силки. Первую складку закладывают так, чтобы прикрыть строчку подгиба низа, затем закладывают и приметывают остальные складки, застрачивают и хорошо приутюживают. При большом практическом навыке складки не приметывают, а подгибают на желаемую ширину и сразу приутюживают и застрачивают.
Затем посредине фартука прокладывают наметочный шов и по намеченным линиям закладывают продольные складки на расстоянии 4—6 см от середины. Складки не застрачивают, а закладывают по намеченным линиям и хорошо проутюживают.
Обработка вставки. Верхний обрезной край вставки подгибают на 2—3 см, край среза подгибают внутрь на 0,5 см, приметывают и застрачивают подрубочным швом, после чего закладывают маленькие складочки, приутюживают по сгибу и застрачивают. Первую складочку закладывают так, чтобы прикрыть строчку подгиба верха, затем закладывают еще две складки на расстоянии 1 см одна от другой и застрачивают.
Карманчик делают из подкладочной ткани; он выкраивается на 2 см короче вставки. Верхний срез края карманчика подгибают, пристрачивают и приутюживают, после чего вставку накладывают на подкладку изнанкой внутрь, приметывают и застрачивают боковые срезы; обрезные края срезают, выворачивают на лицевую сторону и выравнивают края швов, затем приутюживают до плотного прилегания и приметывают к бретелям.
Обработка бретелей (в двух вариантах). 1) Боковые края подгибают на 2—2,5 см, обрезные края подгибают внутрь на 0,5 см, приметывают и приутюживают. На заготовленные бретели приметывают готовую вставку, которую и пристрачивают или подшивают потайным швом. 2) Бретели подгибают выкроенной долевой полоской шириной 2—2,5 см. Длина полосок должна
быть равна длине бретелей. Затем на бретели приметывают и пристрачивают вставку.
Соединение бретелей с фартуком. На фартук накладывают подпояс изнанковой стороной внутрь на расстоянии 4—6 см от края, приметывают и пристрачивают. На подпояс накладывают
вставку с бретелями, совмещая середину вставки с серединой фартука, а сзади фартука к подпоясу приметывают концы бретелей. Пояс накладывают лицевой стороной внутрь, приметывают и пристрачивают, отгибают на фартук, а край подгибают внутрь на 0,5 см., закрывая строчку. После этого настрачивают весь пояс.
Окончательная обработка и утюжка пояса. На поясе с левой стороны передней части прорезают две петли по длине пояса.
Расстояние петли от края 1 ом, длина петли 1,8 см, частота стежков 15—17 стежков в 1 см, в зависимости от толщины ткани и ниток. На задней части пояса в соответствии с размещением петель пришивают пуговицы. Место пришива пуговиц намечают в край петли хорошо заостренным мелком или карандашом (не химическим).
Готовый фартук очищают от ниток и окончательно проглаживают: вначале вставку, бретели, пояс, а затем фартук.
Фартук должен быть пошит прочно и аккуратно, с правильной строчкой, без пропусков стежков. Швы должны быть ровные и в конце закреплены обратной строчкой. Частота машинной строчки должна быть 7 стежков в 1 см.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Чему равна ширина прямоугольника при построении чертежа выкройки детского платья?
2. Чему равна ширина спинки и проймы детского платья?
3. ему равна глубина проймы детского платья?
4. Какие мерки нужны для построения чертежа детской формы?
5. Объясните последовательность технологии пошива платья — школьная форма.
6. Сколько материала нужно для юбки в круговую складку?
7. Как втачивается воротник в горловину и рукав в пройму?
8. Разработать фасон платья с заложенными двумя складками на юбке спереди и сзади.
9. Качественные требования к пошиву детской одежды.
Для построения чертежа прилегающего по фигуре платья 40-го размера с вытачкой даны следующие мерки (в см):
Длина платья (ДП)....80
Длина талии (ДТ)....34
Полуокружность груди (ОГ)...40
Ширина спинки (ШС)...17
Полуокружность шеи (ОШ)....17
Длина рукава (ДР)....52
Чертим прямоугольник ABCD (рис. 122), длина которого равна длине платья, т. е. 80 см, а ширина (ШП) —полуокружности
груди (ОГ) плюс 6 см, т. е.
ШП = ОГ +'6 = 40 + 6 = 46 см.
Спинка
Глубина проймы. От точки В вниз откладываем глубину проймы (ГП), равную 1/з полуокружности груди плюс 6 см:
ГП = 1/3 ОГ + 6 = 40 : 3 + 6 = 19,3 см примерно 19 см.
Ширина ростка (ШР). От точки В влево откладываем ширину ростка, равную 1/3 полуокружности шеи, т. е. 5,6 см. От
полученной точки 5,6 вверх откладываем высоту ростка (ВР), равную 1/3 ширины ростка:
ВР = 1/3 ШР = 5,6:3= 1,9 см.
Контур ростка вычерчиваем от руки плавной кривой. Затем определяем положение плечевого шва спинки. Скос плеча равен 2 см.
Рис. Чертеж выкройки платья для девочки школьного возраста.
Длина талии (ДТ). От точки В вниз откладываем длину талии, равную 0,2 роста плюс 6 см, что при росте 140 см составляет:
ДТ= 140 X 0,2 + 6 = 34 см.
Длина бедер (ДБ). От точки 34 вниз откладываем длину бедер, равную 0,1 роста:
ДБ = 140 X 0,1 = 14 см.
Из полученных точек 19; 34 и 14 проводим горизонтальные прямые линии до пересечения с линией AD. Точки пересечения обозначаем Г, Г и Б.
ШС = 1/3 ОГ +4 = 40:3+’4=17,3 см примерно 17 см.
Ширина проймы (ШП). От полученной точки 17 влево откладываем ширину проймы, равную lU полуокружности груди плюс 1 см:
ШП = 1/4 ОГ + 1 = 40:4+ 1 = 11 см.
Из точек 17 и 11 восстанавливаем перпендикуляр пересечения с линией АВ, определяющие ширину проймы, и обозначаем точками 17' и IV. От точки 11 вверх откладываем 3,5 см, а от точки 17 — 5 см.
Полочка
Высота полочки (ВП) больше глубины проймы на 3 см:
ВП = ГП+3 = 19 + 3 = 22 см.
От точки 22 вправо по горизонтали откладываем ширину горловины, т. е. 5,6 см.
Глубина горловины (ГГ) равна ширине ростка плюс 2 см:
ГГ = ШР+2 = 5,6 + 2 = 7,6 см.
Контур горловины вычерчиваем плавной кривой, соединяя точки 5,6 и 7,6.
Расстояние от точки Г до вытачки равно:
Уб ОГ+ 1 =40:6 + 0,5 ^ 7 см.
Эту величину и откладываем вправо от точки Г. Соединяя точки 7 и 5, получим первую линию вытачки. Для нахождения центра вытачки надо от точки 7 вверх отложить 3 см. Затем от точки IV влево отложить 5 см и соединить точки 5 и 3 (вторая линия вытачки). Откладывая отрезок 3—3 (первая линия вытачки) на вторую линию, получим точку П.
Величина вытачки не постоянна и может изменяться, в зависимости от высоты груди и фасона платья.
Плечо спинки должно быть длиннее плеча переда на 1 см для припосадки ткани в плечевом шве спинки. Линия бокового шва между спинкой и передом может перемещаться, в зависимости от формы и фасона платья. На рис., а эта линия проходит на расстоянии 3 см от точки ширины спинки по линии проймы, равной 1/4 ширины проймы.
Из точки 3 на линии проймы опускаем перпендикуляр до пересечения с линией бедер и из полученной точки пересечения вправо откладываем 1 см и раскашиваем перед и спинку книзу, укорачивая их на 1,5 см.
Воротник
От точки 5,6 горловины вправо по линии плеча откладываем 1 см. Из полученной точки 1 восстанавливаем перпендикуляр к линии плеча и на нем откладываем ширину ростка плюс 1 см:
5,6 4-1 = 6,6 см.
От точки 6,6 влево под прямым углом к линии 2—6,6 откладываем ширину воротника, равную 7 см.
От точки 7,6 в вырезе горловины влево и вправо от горизонтали откладываем по 4 см.
Рукав
Чертим прямоугольник A'B'C'D' (рис. 6), длина которого равна длине рукава (по мерке), или 0,3 роста плюс 10 см:
Рис. Выкройка шерстяного платья (школьная форма)
ДП = 140 X 0,3 + 10 = 52
а ширина — 1/3 полуокружности груди плюс 5 см:
ШП = 1/3 ОГ + 5 = 40 : 3 + 5 = 18,3 см.
От точки В1 вниз откладываем высоту оката (ВО), равную 1/3 полуокружности груди для рукава с подплечиками, т. е. 13,3.
Без подплечиков она будет составлять 11,3 см.
ВО = 1/3 ОГ = 40 : 3 = 13,3 см
Рис. Модели платьев для девочек-подростков.
Для рукава без подплечиков высота оката равна 1/3 полуокружности груди минус 2 см:
ВО = 1/3 ОГ — 2 = 40:3 —2= 11,3 см.
Соединяем точки А' и 13,3 прямой, которую делим на четыре равные части. Контур верхней части рукава вычерчиваем от руки со стрелками выпуклости 1,5 см и вогнутости 2 см.
Для определения контура нижней части рукава от точки С' вверх откладываем 2 см и влево линию переката (см. пунктир), равную 1\3 ширины рукава, т. е.
18,3 : 3 = 6,1 см примерно 6 см,
а от точки D' вверх — 1 см.
Полученные точки соединяем плавной кривой. В развернутом виде рукав показан пунктиром.
На основе этого чертежа можно построить выкройку шерстяного школьного платья для девочки-подростка (рис.).
Платье выкраивается с вытачкой у горловины (см. рис.). Юбка — клеш с двумя заложенными мягкими байтовыми складками. Рукав длинный, с манжетой. Платье может быть отделано тесьмой (рис. а).
Рис. Раскладка выкроек на ткань для раскроя.
1 — полочка; 2 — спинка; 3 — рукав; 4 — юбка; 5 — воротник; 6 — подворотник.
Раскладка выкроек этого платья на ткань дана на рис. 125; расход материала 2,5 м при ширине 80 см.
Платье — школьная форма Платье — школьная форма должно быть скромным и в то же время изящным и удобным.
Платье-форму выкраивают на основе чертежа (см. рис.). Лиф выкраивают до талии с припусками на швы и складки. Юбочку делают прямую со складками, которые закладываются прямые или слегка раскашиваются снизу.
На рис. 126 показан общий вид платья-формы в двух вариантах.
Первый вариант (рис. а):
платье слегка раскощено, спереди сделано по две складки. При этом складки лифа и юбочки должны совпадать.
Застежку делают на вытачных петлях, для чего к середине спинки необходимо дать припуски 2 см.
В последней складке на юбочке прорезают карман.
Второй вариант (рис. ,6):
юбочка заложена в складку. Для такой юбочки нужно утроенное количество ткани, так как 2/з ее закладывается в складки.
Технология пошива платья школьной формы
Платье — школьная форма обычно шьется из шерстяной ткани. Юбку хорошо сделать в складку.
Лиф полочки на застежке, с байтовой складкой и двумя складками, расположенными в сторону боковых швов. Ширина
Рис. Общий вид платья школьной формы,
складки равна 1,5—2 см. Плечевая вытачка закладывается в мягкие складки.
В платье для более старшего возраста плечевую вытачку, по желанию, можно заложить под последнюю складку. Воротник
шьется стойкой.
Рукав — расширенный внизу и присобранный на сборку, манжета узкая, застежка на воздушных петлях, на пуговицах или
на кнопках. Прорешка от застежки намечается по низу рукава локтевой линии (см. чертеж рукава).
Платье-форма шьется из хлопчатобумажных тканей, кашемира и из шерсти. Цвет коричневый и темно-коричневый. Нитки
в тон ткани № 40—50.
Спецификация деталей:
Полочка лифа 1
Спинка лифа 1
Юбка при ширине 80 см 3 полотнища
Рукава 2
Воротник 1
Подворотник 1
Манжеты 2
Пояс 1
Пошив платья должен быть прочным, аккуратным, с правильной строчкой, без пропусков стежков.
Швы должны быть ровные и в конце закреплены обратной машцнной строчкой. Частота машинной внутренней строчки должна быть 6 стежков в 1 см, а наружной — 7 стежков в 1 см.
Ширина плечевых, боковых и рукавных швов должна быть 1,5—2 см. Швы обметаны вручную или на специальной машине.
Прежде чем приступить к раскладке выкроек на ткань и к раскрою, необходимо ткань прогладить.
Раскрой полочки. На готовую выкройку наносят линии, где должны проходить складки. После нанесения линий на полочке лифа по намеченным линиям выкройку разрезают.
Выкройку полочки накладывают на ткань по сгибу или по кромке ткани на расстоянии 7 см от края для застежки. Затем
выкройку по линии разреза раздвигают на желаемые складки, прикалывают булавками и производят отметку складок и контурных линий выкройки с прибавкой на швы.
Раскрой спинки. Выкройку спинки накладывают так, чтобы излишек ткани по ширине оставался с одной стороны. Середина спинки должна проходить по долевой нити, т. е. по нити основы.
Раскрой рукава. Рукав можно кроить из одного куска, если позволяет ширина ткани, или сборный, добавляя к нижней части рукава остатки от раскроя спинки. Линия середины рукава от оката должна проходить по нити основы или по рисунку ткани.
Для того чтобы не выкроить два рукава на одну руку, следует ткань сложить вдвое лицевыми сторонами внутрь и выкроить сразу два рукава вместе. На шов рукава прибавляют 1,5—2 см, а на низ рукава — 1 см.
Раскрой воротника, манжет и пояса. Воротник, манжеты и пояс выкраиваются по нити основы, т. е. по ширине воротника и по длине манжеты. Верхний воротник выкраивается на 0,5 см больше, чем нижний, для слабины в уголках и с перекантовкой на 0,1—0,2 см на нижний воротник.
Пояс выкраивается также по нити основы.
Раскрой юбки. Юбку выкраивают по нити основы. Для того чтобы раскроить юбку в круговую складку или плиссировку, следует взять три полных объема бедер. Например: если круговой объем бедер равен 90 см, то на юбку в складку или плиссировку нужно взять в три раза больше, т. е. 90 X 3 = 270 см, так как 2/з ширины уходит на складки. Таким образом, для шерстяной ткани при ширине 80 см следует взять три полных полотнища, а для хлопчатобумажных при ширине 60 см — 4 полотнища, т. е.
Ширина складок может быть, по желанию, от 2,5 до 4 см.
Если спереди расположена байтовая складка, то ткани уйдет немного меньше. Разделив окружность бедер на ширину складок, можно определить количество складок.
Разложив на ткань спинку, полочку, рукава, воротник, манжеты и пояс, отмеряют полотнище на юбку. Тщательно проверяют, правильно ли расположены все детали на ткани по направлению основы и утка. Раскладывать выкройки на ткань нужно экономно. Приколов выкройки булавками, приступают к обмелке контурных линий тонко заостренным мелком или тонким кусоч-
ком мыла Последний способ дает лучший результат, так как ткань не пачкается и легко вытирается. Затем приступают к раскрою с соответственным прибавлением на швы.
Допуски на швы. В плечевых, боковых и рукавных швах следует прибавить 1,5—2 см, в зависимости от сыпучести ткани и от степени подготовки учащегося.
На полочке лифа по линии талии прибавка на швы составляет 3—4 см, в горловине 0,5 см, в пройме от плеча вниз 1,5—3 см (в том случае, если потребуется глубже взять плечевую вытачку), по низу проймы 0,5 см, в воротнике и манжете 0,75—1 см (в зависимости от сыпучести ткани), на обработку низа рукава, манжет 0,5—0,75 см.
Для того чтобы готовое изделие подошло на любую фигуру, помимо допусков на швы следует еще прибавить в плечевых и боковых швах по 1—2 см.
Сметывать следует только по контурным линиям, т. е. по данному размеру без допусков на швы.
Подготовка к первой примерке. После раскроя, если ткань сыпучая, следует сначала обметать края срезов. Затем по намеченным контурным линиям прокладывают силки и наметочный шов по середине спинки, полочки, рукава и на полотнище юбки
для закладывания складок. На месте плечевых и боковых швов также прокладывают силки, после чего эти швы разрезают и сметывают.
Обработка полочки лифа (спереди на застежке). На полочке лифа по проложенным ниткам сметывают байтовую складку и обрабатывают застежку. Половина байтовой складки идет на заход (на застежку). По середине байтовой складки на верхней полочке и с изнанковой стороны пришиваются кнопки. На нижней полочке кнопки пришиваются с лицевой стороны. Затем по намеченным силкам закладывают складки в сторону боковых швов шириной 1,5—2 сму плечевую вытачку распределяют на 2—3 мягкие складки и закладывают их. Складки хорошо проутюживают.
По проложенным силкам закладывают вытачки и приутюживают с изнанки, слабину в концах вытачек сутюживают. Вытачки можно застрочить или оставить приутюженными.
Обработанные полочки и спинка сметываются и стачиваются с припосадкой плечевого шва. В области лопаток швы стачивают на расстоянии 1,5—2 см от края среза (в зависимости от сыпучести ткани и от выпуклости лопаток). Плечевые швы сметывают от горловины к пройме, а боковые швы, начиная от проймы, вниз без натяжения. Швы приутюживают в раскол до полного прилегания.
Обработка воротника. Воротник и подворотник складывают лицевой стороной внутрь и сметывают на расстоянии 0,5—0,7 см от края среза с небольшой припосадкой в концах воротника, для того чтобы концы воротника не загибались. С этой целью ворот-
ник выкраивается больше подворотника на 0,5 см. После стачки воротника концы уголков подрезают, воротник выворачивают на лицевую сторону, выправляют и выметывают с перекантовкой верхнего воротника на нижний на 0,1—0,2 см. Воротник слегка приутюживают, после чего вытягивают наметку и снова приутюживают с изнанковой стороны через влажную льняную ткань (для шерстяных и суконных тканей) до плотного прилегания краев воротника.
Вметывание и втачивание воротника в горловину. Обработанный воротник накладывают и вметывают таким образом, чтобы середина воротника совпадала с серединой ростка спины. Сначала нужно прикрепить середину воротника к середине ростка
спины, а концы воротника — к середине горловины, т. е. в данном случае к полочке.
Для того чтобы концы воротника совпадали с серединой бантовки, последнюю делят пополам и середину отмечают надсечкой, от которой вметывают воротник. Вметка воротника производится по горловине с припосадкой в косых местах, а воротник с маленьким натяжением: тогда воротник красиво ложится на шее. Затем воротник пристрачивается. Край среза подворотника подгибается на 0,5 см и подшивается подшивочным стежком так, чтобы закрыть строчку верхнего воротника. Верхние углы полочек, оставшиеся от застежек, подгибают внутрь и вручную подшивают потайным стежком.
Обработка рукава. Сметка и стачка рукава производятся сверху вниз без припосадки и натяжения. По окату рукава собирают в сборку через край среза (в сыпучих тканях) для того, чтобы верх рукава не растрепался и не потерял форму покроя.
Затем второй ряд собирают ниткой частыми равномерными стежками на расстоянии 0,4—0,5 см от края.
По окату надо распределить припосадку больше, чем в косых местах. (См. распределение материала при посадке рукава в проймах). Середину оката по сгибу отмечают ниточкой. Низ
рукава собирают на сборки в два ряда; первый ряд через край частыми равномерными стежками, второй — равномерными стежками на расстоянии 0,4—0,5 см от края.
Обработка и втачка манжет. Выкроенные манжеты складывают лицевой стороной внутрь. Края стачивают, оставляя 0,5 см
для вметки в рукава. Затем манжеты выворачивают на лицевую сторону и выравнивают. Посредине для ориентировки прокладывают наметку для того, чтобы при подшивке манжеты не перекосились. После этого их приутюживают с изнанковой стороны через льняную ткань до полного прилегания.
Перед втачкой манжет сборки внизу рукава распределяют так, чтобы больше сборок было по локтю. Готовые манжеты накладывают на рукав лицевыми сторонами внутрь и вметывают по рукаву от надсечки прорешки, а затем втачивают. Наметку удаляют, срез подгибают под манжеты на 0,5 см и подшивают так, чтобы закрыть строчку манжет подшивочным стежком. Манжеты приутюживают до полного прилегания.
Вметка и втачка рукава в пройму. Готовый рукав вметывают в пройму, причем середина оката, намеченная ниткой, прикладывается к высшей точке плеча, т. е. к шву плеча, и рукав вметывают, придерживаясь правила посадки рукава.
Втачка производится также со стороны рукава. Шов проймы обрабатывают различно: косой или поперечной полоской, обметочным или петельным стежком.
Обработка юбки в складку. Для того чтобы заготовить юбку в складку, нужно стачать полотнище, за исключением одного шва, так как складки закладывать удобнее в развернутом виде.
Низ юбки подгибают на 4—6 см (по желанию) и подшивают потайным швом, плотно приутюживают, после чего закладывают складки.
Для закладывания складок на юбке с промежутком спереди юбку необходимо сложить вдвое, хорошо прогладить и отметить
середину переда наметочным стежком. Затем от середины переда отложить расстояние до складок. Закладывая складки, нужно
равнять их по полочкам лифа, после чего проложить силки по намеченным складкам. По разрезанным силкам заложить складки. Распределить складки нужно так, чтобы швы проходили под складками. Складки заметывают от низа юбки к бедрам. После заметывания складок их слегка приутюживают, а затем удаляют наметку и окончательно приутюживают через влажную льня-
ную ткань сначала с изнанки, а затем с лицевой стороны до полного прилегания складок. После этого шов у юбки стачивают.
Соединение лифа с юбкой. Лиф платья вкладывают в юбку, соединяя ее с лифом, и приметывают. Середина спинки и полочки должна совпадать с серединой юбки; складки лифа на полочке также должны совпадать со складками юбки. Строчку делают по юбке, запас в лифе обметывают вручную через край или подгибают и подшивают косыми стежками, прикрывая строчку.
Окончательная обработка платья. Места пришива пуговиц или кнопок на лифе полочки и на манжетах отмечают в соответствии с размещением петель или расстоянием между кнопками.
Пуговицы или кнопки пришивают прочно двумя штрихами. Готовое платье очищают от ниток и проглаживают с изнанки.
Сперва гладят воротник, манжеты, рукава (желательно на рукавной колодке), а затем лиф и юбку, учитывая тщательную проутюжку отдельных деталей. Шов втачки рукава в пройму приутюживают в сторону рукава. Складки в юбке окончательно приутюживают и удаляют наметку.
Школьный передник
А показан школьный передник с тремя заложенными складками; внизу и на вставке заложены также по три поперечные складки. Под вставкой сделан карманчик.
Шьется школьный передник обычно из черной или белой ткани.
Для построения чертежа школьного передника даны следующие мерки (в см):
Длина передника до талии (ДПТ) ....45
Длина бретельки до талии (ДБ) ....40
Полуокружность талии (ОТ) .... 34
Передник. Чертим прямоугольник ABCD (рис. ), длина которого равна длине передника до талии, т. е. 45 см, а ширина — 1\2 полуокружности талии плюс 15 см на складки.
Расположение складок видно на рис. а.
Бретелька. Чертим прямоугольник A'B'C'D' (рис. 6),
длина которого равна длине бретельки до талии, т. е. 40 см, а ширина — ширине бретельки в верхней части, т. е. 17 см1.
Линию C'D' делим пополам и полученную точку 8,5 соединяем прямой с точкой В'. От точки 8,5 вверх по линии 8,5—В' откладываем 2 см и полученную точку соединяем прямой с точкой D'. Линию 8,5—В' делим на четыре равные части и вычерчиваем контур бретельки, как показано на рис. б. Стрелки выпуклости и вогнутости равны 1,5 см.
Вставка. Форма вставки показана на рис. 127, в. Длина ее равна 8—15 см, а ширина — 6—12 см.
1 Ширина бретельки вверху обычно равна 15—17 см, а внизу от 6 до 9 см.
Пояс. Длина пояса (рис. г) равна полуокружности талии (ОГ) плюс 3 см на застежку, т. е.
ДП = ОГ + 3 = 34 + 3 = 37 см,
а ширина — 4 см.
Рис. Чертеж выкройки школьного передника.
Пелеринка. К школьному переднику можно сделать пелеринку. Так форма выглядит значительно наряднее.
Чертеж пелеринки ясен из рис. д.
Технология пошива
Раскладка выкроек на ткань и раскрой. Перед раскладкой выкроек на ткань последнюю следует сначала прогладить. Все детали раскладывают по долевой нити. Если бретели выкраивают клешевые, то нужно разрезать их по поперечной или по косой ткани. В данном примере бретели выкроены по долевой нити. Разложив все детали на ткань по направлению основы и утка, их прикалывают булавками, обмеливают контурные линии по выкройке заостренным мелком с прибавкой на швы.
Допуски на швы. На 6 складок следует прибавить 36 см при ширине складки 3 см, так как две трети ширины уходит на складки. По 2,5—3 см прибавлять на боковые срезы, а на подгибку низа 5—7 см (включая шов в поясе). Внизу на поперечные три складки необходимо прибавить еще 12 см (при ширине складок 2 ом), на бретели — 5—6 см, на вставку вверху — 2,5—3 см, по боковым срезам и внизу — 0,5—0,7 см, на поясе—1 см.
После обведения контурных линий с учетом допусков на швы приступают к раскрою.
Обработка фартука. Прежде чем приступить к складыванию на фартуке продольных и поперечных складок, необходимо подогнуть боковые края срезов на 1,5—2 см. Обрезной край среза подогнуть внутрь на 0,5 см, приметать, застрочить подрубочным швом и хорошо прогладить. Затем подогнуть низ на 5—6 см, а обрезной край среза подогнуть на 0,5 см, приметать, застрочить и хорошо прогладить.
Затем посредине фартука прокладывают наметочный шов и по намеченным линиям закладывают продольные складки на расстоянии 4—6 см от середины. Складки не застрачивают, а закладывают по намеченным линиям и хорошо проутюживают.
Обработка вставки. Верхний обрезной край вставки подгибают на 2—3 см, край среза подгибают внутрь на 0,5 см, приметывают и застрачивают подрубочным швом, после чего закладывают маленькие складочки, приутюживают по сгибу и застрачивают. Первую складочку закладывают так, чтобы прикрыть строчку подгиба верха, затем закладывают еще две складки на расстоянии 1 см одна от другой и застрачивают.
Карманчик делают из подкладочной ткани; он выкраивается на 2 см короче вставки. Верхний срез края карманчика подгибают, пристрачивают и приутюживают, после чего вставку накладывают на подкладку изнанкой внутрь, приметывают и застрачивают боковые срезы; обрезные края срезают, выворачивают на лицевую сторону и выравнивают края швов, затем приутюживают до плотного прилегания и приметывают к бретелям.
Обработка бретелей (в двух вариантах). 1) Боковые края подгибают на 2—2,5 см, обрезные края подгибают внутрь на 0,5 см, приметывают и приутюживают. На заготовленные бретели приметывают готовую вставку, которую и пристрачивают или подшивают потайным швом. 2) Бретели подгибают выкроенной долевой полоской шириной 2—2,5 см. Длина полосок должна
быть равна длине бретелей. Затем на бретели приметывают и пристрачивают вставку.
Соединение бретелей с фартуком. На фартук накладывают подпояс изнанковой стороной внутрь на расстоянии 4—6 см от края, приметывают и пристрачивают. На подпояс накладывают
вставку с бретелями, совмещая середину вставки с серединой фартука, а сзади фартука к подпоясу приметывают концы бретелей. Пояс накладывают лицевой стороной внутрь, приметывают и пристрачивают, отгибают на фартук, а край подгибают внутрь на 0,5 см., закрывая строчку. После этого настрачивают весь пояс.
Окончательная обработка и утюжка пояса. На поясе с левой стороны передней части прорезают две петли по длине пояса.
Расстояние петли от края 1 ом, длина петли 1,8 см, частота стежков 15—17 стежков в 1 см, в зависимости от толщины ткани и ниток. На задней части пояса в соответствии с размещением петель пришивают пуговицы. Место пришива пуговиц намечают в край петли хорошо заостренным мелком или карандашом (не химическим).
Готовый фартук очищают от ниток и окончательно проглаживают: вначале вставку, бретели, пояс, а затем фартук.
Фартук должен быть пошит прочно и аккуратно, с правильной строчкой, без пропусков стежков. Швы должны быть ровные и в конце закреплены обратной строчкой. Частота машинной строчки должна быть 7 стежков в 1 см.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Чему равна ширина прямоугольника при построении чертежа выкройки детского платья?
2. Чему равна ширина спинки и проймы детского платья?
3. ему равна глубина проймы детского платья?
4. Какие мерки нужны для построения чертежа детской формы?
5. Объясните последовательность технологии пошива платья — школьная форма.
6. Сколько материала нужно для юбки в круговую складку?
7. Как втачивается воротник в горловину и рукав в пройму?
8. Разработать фасон платья с заложенными двумя складками на юбке спереди и сзади.
9. Качественные требования к пошиву детской одежды.