Верхняя рубашка с отложным воротником.
Для построения чертежа верхней мужской рубашки даны следующие мерки (в см):
Длина рубашки (ДР).......86
Полуокружность груди (ОГ).....48
Окружность шеи (ОШ)....36
Длина рукава (ДР)....62
Чертим прямоугольник ABCD (рис. 98, а), длина которого равна длине рубашки, т. е. 86 см, а ширина — полуокружности груди плюс 14 см, т. е.
48 + 14 = 62 см.
Чертеж верхней рубашки строится на основе чертежа нижней рубашки (см. рис.), за исключением выреза горловины, который в верхней рубашке меньше на 2 см.
Стояче-отложной воротничок. Чертим прямоугольник ABCD (рис. 6), длина которого равна полуокружности шеи плюс 5 см, что для блузы 48 размера составит:
18 + 5 = 23 см,
а ширина — 10 см.
От точки А вниз откладываем 2 см и полученную точку 2 соединяем с точкой В.
От точки D вправо откладываем полуокружность шеи, т. е. 18 см.
От точки В вниз откладываем 6 см и от полученной точки 6 влево — 5 см.
От точки 18 вверх откладываем 1 см, от полученной точки 1 вправо откладываем 2 см и соединяем точки 5 и 2 кривой.
Ширина стойки равна в готовом виде 3 см.
Построение чертежа рукава (рис. в) верхней рубашки аналогично построению чертежа рукава нижней рубашки (см. рис.).
Манжета (рис. г) — приставная, с планками. Построение чертежа хлястика видно на рис. д. На рис., е показана готовая рубашка в сложенном виде.
Технология пошива
Мужскую верхнюю рубашку со складками спереди, на кокетке, шьют свободной. На спинке под кокеткой закладывают складки или сборки. Посредине рубашки пришивается нагрудная
планка с двумя продольными петлями для пуговиц. Низ планки застрочен мысиком. Рукава одношовные или с клиньями в задней части, в зависимости от ширины ткани.
Чтобы определить количество ткани, необходимое для пошива рубашки, нужно знать размер и длину изделия. В качестве примера определим количество ткани, необходимое для пошива рубашки 48-го размера при длине изделия 82 см и ширине ткани 90 см.
Расход ткани на спинку. К длине спинки нужно прибавить припуск на шов плечевых срезов 1 см, а на подшивку рубашки внизу еще 2 см, т. е. общая длина спинки будет:
82 + 1 + 2 = 85 см.
Расход ткани на полочку. К длине полочки (80 см) прибавляем на шов плеча 1 см и на подшивку низа еще 2 см, т. е. общая длина полочки будет:
80 + Г+ 2 = 83 см.
Расход ткани на рукава. К длине рукава (60 см) прибавляем 1 см на запошивку и 2—3 см на подшивку низа, т. е,
60 + 1 + 3 = 64 см.
Для раскраивания мелких деталей (бейки, планки и т. п.) нужно прибавлять 20—25 см.
Таким образом, расход ткани будет:
85 + 83 + 64 + 23 = 255 см — 2 м 55 см.
При пошиве изделия из узких тканей (шириной 62 см) рукава по ширине не получатся, поэтому нужно прибавить еще одну длину рукава. Если рубашку шьют на двойной отрезной кокетке, с двумя пристежными воротничками и двойными манжетами, то верхняя и нижняя части манжеты не отставали друг от друга.
Обметав на манжетах петли, в рубашку втачивают рукава и запошивают швы проймы.
Обработка разреза переда. Разрезать перед на рубашке нужно так, чтобы разрез проходил посредине рисунка ткани (между полосками, клетками и т. п.). Разрез делают длиной 30—36 см, в зависимости от размера и фасона.
Заготовка верхней и нижней планок. Верхнюю планку подбирают по рисунку ткани рубашки. Ширина планки равна 4 см.
Одну сторону планки для настрачивания на деталь переда загибают на 1 см, а другую на 3 см. Излишек ткани срезают.
Чтобы настрочка мысика была тонкой, нижний конец планки при широком загибе вырезают на 5 см. Нижнюю планку загибают с одной стороны на 0,5 см для настрачивания и перегибают на 3 см. Излишек ткани срезают вровень с подгибом.
Перед рубашки разрезают до намеченного места и с правой стороны делают надсечку. Если ткань полосатая, планку подбирают до переда и определяют припуск для накладывания верхней планки. Затем планку берут левой рукой, перегибают ее на столе наперстком, вырезают под мысиком излишек ткани и закрепляют перегиб мысика наперстком.
Пристрачивание верхней планки. Перед пристрачиванием планки заготовляют мысик. Планку складывают пополам, зашивают швом шириной 0,5 см, а уголок тщательно разравнивают
колышком и подгибают две его стороны.
Строчить начинают от места будущего настрачивания мысика по лицевой стороне на расстоянии 0,5 см от края и 5 см от уголка. Прострочив до уголка, поднимают лапку (при опущенной игле), планку поворачивают и строчат до среднего уголка. Затем снова при опущенной игле поднимают лапку, поворачивают планку и строчат до третьего уголка. Остановив машину, делают в уголке планки поворот и строчат до верхнего края.
Рис. Настрочка мысика и язычка.
Притачка и настрачивание планок. Переднюю часть рубашки кладут лицевой стороной вниз и накладывают верхнюю планку также лицевой стороной вниз. Притачивать верхнюю планку
начинают сверху от линии выреза горловины. Перед притачкой планку равняют с линией разреза. Притачивают швом шириной 0,5 см. Не отрывая нитки, прикладывают нижнюю планку, выпуская ее ниже разреза на 4 см. Нижнюю планку пришивают по прямой нитке.
После притачки планок настрачивают нижнюю планку. Настрачивать начинают от разреза, предварительно хорошо перегнув шов в сторону планки. Настрачивают в край.
Верхнюю планку накладывают на нижнюю, выравнивают и настрачивают в край.
Мысик настрачивают в край, останавливая машину в трех уголках (рис.) и подкладывая язычок (держатель).
Необходимо при заготовке верхней планки подбирать ее рисунок соответственно рисунку ткани переда рубашки. При накладывании верхняя планка должна доходить до нижней, а линия настрачивания мысика должна быть ровной.
Застрачивание складок. Первую складку застрачивают на левой половинке передней части рубашки сверху, выдерживая одинаковое расстояние от верхней планки. Ширина складок зависит от рисунка ткани и фасона рубашки. В нашем примере ширина складок равна 0,5 см.
Складки строчат по линейке. В конце строчки, т. е. на уровне мысика, делают машинную скрепку тремя машинными стежками.
Вторую складку также строчат сверху. Расстояние между складками равно ширине складки. Первую складку на правой стороне переда рубашки застрачивают снизу, выдерживая одинаковое расстояние от края планки. Строчить начинают от скрепки снизу, т. е. от мысика. Вторую складку на правой стороне строчат также снизу, причем ширина ее соответствует ширине складки на левой стороне переда рубашки.
Застрачивая складки, необходимо следить, чтобы ширина их была везде одинаковой.
Чтобы застрочить складку, ее закладывают левой рукой, а правую держат примерно на середине длины складки. Рубашку подкладывают под лапку левой рукой. Немного прострочив, подравнивают складку и прострачивают до конца, закрепляя строчку. Так же застрачивают вторую и третью складки.
Во время застрачивания складок их придерживают и равняют обеими руками.
Вырезание горловины. Горловину вырезают после обработки передней части рубашки. Выкройку накладывают на левую половинку переда края планки и обводят карандашом, после чего обе половинки складывают вместе и вырезают горловину. Приэтом подрезают неровности в плечевых линиях.
Вырезав горловину, подрезают левую планку на 0,3 см, чтобы верхняя планка была натянута на нижнюю.
Обработка спинки. На спинку рубашки прежде всего настрачивают кокетку. Кокетку нужно предварительно проверить, для чего ее складывают пополам и проверяют совпадение плечевых линий и половинок горловины. Затем на середине кокетки делают надсечку. Нижнюю кокетку кладут лицевой стороной вверх вырезом горловины к лапке машины и накладывают спинку также лицевой стороной вверх. Края проймы кокетки и спинки
уравнивают. На спинке загнутым краем накладывают верхнюю кокетку лицом вниз. Край проймы, середину кокетки и спинки снова равняют и настрачивают в край.
При настрачивании кокетки середины нижней и верхней ее деталей должны совпадать. Излишек ширины спинки закладывают в складку по обе стороны одинаково, так чтобы на изнанке спинки складки сходились на середине.
Во избежание брака во время настрачивания кокетки (рис.) необходимо выравнивать все детали рубашки, накладывая кокетку на рубашку. Ширина шва должна равняться 0,5 см.
Стачка и настрачивание плечевых швов. Стачав плечевые швы с лицевой стороны швом шириной 0,5 см, спинку кладут лицевой стороной вниз горловиной к лапке машины и на спинку подгибают верхнюю кокетку. На нижнюю кокетку накладывают перед рубашки лицевой стороной вверх и равняют плечевые линии.
Стачивают, начиная от правого плечевого шва до проймы, равняя плечевые срезы в горловине. Не отрывая ниток, стачивают второй плечевой шов. Во время стачки детали нужно держать свободно.
Перед настрачиванием плечевых швов стачной шов перегибают в сторону кокетки. Настрачивают край, начиная с левого плечевого шва, и, не отрывая ниток, настрачивают второй плечевой шов.
Затем спинку рубашки кладут на стол, отгибают лицевую сторону кокетки, левой рукой берут перед рубашки, складывают его со спинкой и обеими руками подкладывают под лапку.
Стачав одно плечо, нитки обрывают. Затем складывают второе плечо со спинкой и подкладывают под лапку. Стачав второе плечо, переворачивают рубашку (не отрывая нитки), накладывают кокетку на плечо и настрачивают.
Притачка и настрачивание обшивки горловины (рис. ).
Сложив обшивку пополам, отмечают ее середину, которую соединяют с серединой горловины. Чтобы притачать обшивку к горловине, край верхней половинки обшивки прикладывают к концу нижней. Притачав обшивку, ее выворачивают. Концы обшивки выпускают до горловины на 0,5 см, а углы стачивают, придерживаясь правильной формы. Притачав обшивку к горловине, вырезают излишек ткани в углах, а стачной шов и шов притачки обшивки тщательно пригибают так, чтобы шов притачки был закрыт. Настрачивают обшивку одной строчкой, не обрывая ниток.
Нижнюю сторону обшивки складывают с левой стороной рубашки, отгибая левую сторону обшивки, и кладут на машинный стол слева. Притачивать начинают с верхней планки по горловине рубашки. В начале и в конце делают машинные скрепки.
Во время притачки выравнивают край обшивки с краем горловины, натягивая обшивку, а горловину слегка припосаживают, чтобы середина обшивки совпадала с серединой горловины рубашки. Одновременно к середине и в конец горловины пришивают планочки для обработки шва (длина планочек равна 8 см, а ширина — ширине обшивки) и в правый конец горловины и обшивки (длиной 5 см) —для запонок. Ширина шва равна 0,5 см.
Рис. Настрачивание кокетки. Рис. Настрачивание обшивки горловины.
Втачка рукавов. Рукав вметывают в открытую пройму, проверив предварительно ширину рукава и длину проймы. Рукава различают по клиньям и планкам. При втачке клинья на рукавах должны быть со стороны спинки.
Чтобы втачать правый рукав, его кладут на столе машины лицевой стороной вверх, клином книзу и проймой спинки к клину. Настрочив обе проймы, рубашку откладывают за лапку машины. Срез рукава выпускают на 1 см, чтобы загнуть шов.
Втачивая рукав, пользуются линейкой. В процессе втачки рукав загибают указательным пальцем правой руки, а левой рукой накладывают пройму, слегка вытягивая ее.
Настрачивая рукав, необходимо хорошо заправлять шов, что-бы на лицевой стороне не образовывался напуск. При этом рубашку кладут лицевой стороной вниз. Втачной шов хорошо расправляют, чтобы не было перекосов, и накладывают на пройму.
Настрачивают в край. Ширина шва 0,5—0,6 см. Во время настрачивания необходимо следить, чтобы шов был ровный.
Стачка боковых и рукавных швов. Рукавные и боковые швы стачивают одновременно швом шириной 0,4 см. Перед стачкой равняют линии боковых и рукавных срезов так, чтобы рукавные швы совпадали. Стачивать начинают от разреза бокового шва, складывая рукава лицевой стороной внутрь. В начале шва делают машинную скрепку тройной обратной строчкой. Нижнюю деталь перепускают на 0,3 см, чтобы загнуть шов. В конце рукава шов снова закрепляют тройной машинной строчкой.
Настрачивать начинают от скрепки в боковом разрезе. Во время настрачивания шов двумя руками расправляют так, что-бы на лицевой стороне не было выпуска.
Притачка и настрачивание манжет. Перед притачкой манжеты выравнивают низ рукава. Во время притачки сборки на рукаве выравнивают колышком.
Притачивают манжету так. Отогнув верхнюю часть манжеты, кладут ее лицевой стороной на машинный стол, накладывают на нее рукав лицевой стороной вверх, подгибают нижнюю планку и выравнивают края манжеты. В начале шва притачки делают закрепку. Ширина шва равна 0,5 см.
Сборки начинают делать на расстоянии 4 см от края рукава.
Притачивая манжету, ее слегка вытягивают, а рукав держат свободно. Притачав, края манжеты складывают, проверяя правильность линии шва. Правый рукав настрачивают по нижней планке, начиная от места строчки манжеты.
Углы манжеты необходимо аккуратно загнуть, придав им красивую форму. Настрачивают в самый край, закрывая шов притачки манжеты. Во время настрачивания шов слегка натягивают, чтобы на манжете не было перекоса.
Во время настрачивания подправляют рукав и манжету. Не дострочив на 2—3 см до конца манжеты, подправляют ее угол.
Обработка манжет. Манжеты состоят из верхней и нижней частей и прокладки между ними. Все три детали имеют одинаковую длину, ширину и форму К Манжеты нужно стачивать без перехватов. Делают это так.
На стол кладут манжету и прокладку, на которую накладывают другую часть манжеты лицевой стороной книзу. Стачивают манжету по верхней детали. Ширина шва равна 0,5 см. В начале и в конце шов не дострачивают на 1 см до края манжеты. На закругленных местах манжеты ход машины замедляют и манжету медленно поворачивают рукой, сохраняя правильную форму закругления угла. Прокладка при стачке должна лежать свободно.
Во избежание брака во время обработки манжеты прокладку необходимо вырезать по долевой нитке. Прокладка одинаковой ширины с манжетой. Ее края должны быть на одном уровне с краями манжеты и захватываться строчкой. Ширина шва на всем протяжении должна быть одинаковой, а углы манжеты красиво закруглены.
При неправильной обработке края манжеты будут неодинаковы, а не захваченная швом прокладка во время стирки будет сбиваться в середину манжеты.
Верхнюю сторону манжеты загибают на 0,5 см для настрачивания на рукав. Углы насекают вручную. Излишек ткани в углах срезают ножницами. Стачной шов манжеты перегибают на сторону прокладки и манжету выворачивают. Затем шов тщательно расправляют и перегибают на нижнюю сторону, т. е. до прокладки. Нижнюю деталь манжеты подрезают.
Строчку производят в край по нижней стороне манжеты.
Строчат, отступив от верхнего края на 0,5 см, чтобы было удобно притачать манжету к рукаву.
Обработка обтачки прорешки низа рукавов. Прорешка рукава имеет длину 10—12 см. Прежде всего необходимо прострочить нижнюю планку шириной 1 см, а затем верхнюю — шириной 2 см. Верхнюю планку настрачивают так, чтобы двумя строчками, пересекающими ее у мысика, захватывалась нижняя планка.
Посредине планки по долевой нитке обметывают петлю длиной 1,5 ом. Частота бметывания— 18 стежков в 1 см.
Обметка петель и пришивка пуговиц. Перед обметкой петель на планке проколом шила или карандашом намечают места пришивки пуговиц. Верхнюю (левую) планку от строчки обшивки
до поперечной строчки на мысике сгибают на три части и накладывают на нижнюю. В местах сгиба посредине планок делают проколы. На левом конце обшивки посредине также делают прокол.
На манжете намечают четыре петли и одну на верхней планке рукава. Манжету перегибают пополам так, чтобы ее верхний край закрывал настрочный шов, и складывают вдвое. Отступив на 1 см от края манжеты, на расстоянии 3,5 см от верхнего и 3 см от нижнего края делают проколы на всех четырех сторонах манжеты. После прокалывания манжеты складывают рукавные планки и на расстоянии 5 см от шва притачки манжеты также
делают прокол.
На пристежном воротничке намечают три петли. Воротничок складывают пополам и первый прокол делают на середине стойки, отступив от края на 0,5 см. На концах стойки, отступив на 0,5 см от краев, делают второй и третий проколы.
Петли обметывают вручную или на специальной машине.
Петли на верхней планке переда, держателе (язычке) и манжетах должны быть длиной 1,7 см каждая, а петли на планках рукавов, левом конце обшивки и обоих пристежных воротничках — по 1,5 см.
Обметав петли, пришивают пуговицы — на нижней планке, планках рукавов и пристежных воротничках.
В процессе обметки петель и пришивки пуговиц необходимо следить, чтобы петли были размещены правильно и расположение пуговиц соответствовало размещению петель.
После обметки петель и пришивки пуговиц рубашку очищают от ниток и утюжат.
Мужская украинская рубашка
Для построения чертежа мужской украинской рубашки
даны следующие мерки (в см):
Длина рубашки (ДР)...84
Полуокружность груди (ОГ) ...48
Окружность шеи (ОШ).....39
Длина рукава (ДР).....61
Чертим прямоугольник ABCD (рис. а), длина которого равна длине рубашки, т. е. 84 см, а ширина — полуокружности груди плюс 15 см, т. е.
ШП = ОГ + 15= 48 + 15 = 63 см.
Спинка. От точки В влево откладываем ширину ростка, равную 7з полуокружности шеи плюс 0,5 см:
ШР = 1/3 ОШ + 0,5 = 19,5 : 3 + 0,5 = 7 см.
От точки 7 вверх откладываем высоту ростка (ВР), равную 1/3 ширины ростка (ШР):
ВР = 1/3 ШР = 7:3 = 2,33 см примерно 2,5 см.
Контур выреза воротника вычерчиваем от руки.
Скос плеча равен 2 см, но может быть и иным, в зависимости от формы лопаток.
От точки В вниз откладываем глубину проймы, равную 1/3 полуокружности груди плюс 9 ом:
ГП = 1/3 ОГ + 9 = 48 : 3 + 9 = 25 см.
От точки 25 влево проводим горизонтальную прямую. Точку пересечения с линией AD обозначаем точкой Г, на линии Г — 25 откладываем половину ширины спинки, равную 1/3 полуокружности груди плюс 7 см:
ШС = 1/3 ОГ + 7 = 48 : 3 + 7 = 23 см.
Из точек 23 и 17 восстанавливаем перпендикуляры до пересечения с линией АВ, которые определяют ширину проймы.
Перед. От точки А вправо откладываем ширину ростка, т. е.
7 см, а вниз — глубину горловины, равную ширине ростка минус 1 см:
7 — 1 = 6 см.
Контур горловины вычерчиваем от руки.
Скос плеча переда равен 3 см.
Плечо спинки должно быть длиннее плеча переда на 1 см для свободного облегания лопаток.
Контур проймы вычерчиваем от руки, как показано на рис. а.
Для определения бокового шва, ширину проймы (отрезок 17—23) делим пополам и из середины опускаем перпендикуляр на линию DC. Бока спинки и полки раскашиваем на 3 см и укорачиваем на 1,5 см.
Рукав. Чертим прямоугольник A'B'C'D' (рис. 6), длина которого равна длине рукава плюс 4 см на сгиб:
61 + 4 = 65 см.
а ширина (ШР) 1/3 полуокружности груди плюс 9 см:
ШР = 1/3 ОГ + 9 = 48 : 3 + 9 = 25 сж.
От точки В' вниз откладываем высоту оката (ВО), равную 1/3 полуокружности груди минус 7 см.
ВО = 1/3 ОГ — 7 = 48 : 3 — 7 = 9 см.
Точку 9 соединяем с точкой А' прямой, которую делим на чеги. Стрелки выпуклости и вогнутости равны 1 см. Контур верхней части рукава вычерчиваем от руки, как показано на рис.б.
Ширина рукава внизу (ШРН) равна 1/3 полуокружности груди плюс 1 см:
ШРН = 1/3 ОГ + 1 = 48 : 3 + 1 = 17 см.
Воротник-стойка (рис. в) имеет длину 41 см, ширину 2 см (в готовом виде).
Для планки спереди делают разрез длиной 35—38 см.
Украинская рубашка по воротнику, на груди и внизу рукавов отделывается украинской
вышивкой (рис.).
Рис. Мужская украинская рубашка.
Мужская пижама
Для построения чертежа мужской пижамы (рис.) даны следующие мерки (в см):
Полуокружность груди (ОГ)……... 48
Полуокужность шеи (ОШ)……..19,5
Длина изделия (ДИ).............78
Длина талии (ДТ)........42
Ширина спинки (ШС)...........22
Длина рукава (ДР).......62
Чертеж выкройки (рис. а) дан с припусками на швы и построен по приведенному ниже расчету.
Ширина исходного прямоугольника (ШП) равна полуокружности груди плюс 8 см, т. е.
ШП = ОГ + 8 = 48 + 8 = 56 см.
Ширина ростка равна 1/3 полуокружности шеи плюс 1,5 см, т. е.
ШР = 1/3 ОШ+ 1,5= 19,5 : 3+ 1,5 = 8 см.
Высота ростка (ВР) равна 1/4 ШР = 8 : 4 = 2 см.
Глубина проймы (ГП) равна 1/3 ОГ + 9 = 48 : 3 + 9 = 25 см..
Ширина спинки (ШС) равна 1/3 ОГ.+. 6 = 48 : 3 + 6 = 22 см.
Ширина проймы (ШП) равна 1/4 ОГ + 1 = 48 : 4 + 3 = 15 см.
Наклон плеча спинки равен 4 см, а скос плеча переда — 3 см.
Линия бокового шва проходит от точки 22 на расстоянии, равном 74 ширины проймы т. е. на расстоянии 3 см.
Место расположения кармана по высоте от линии талии вниз равно 7б полуокружности груди плюс 1 см:
48 : 6 + 1 = 9 см.
Остальное построение понятно из рис. а.
Чертеж рукава пижамы приведен на рис. 6. Здесь ширина прямоугольника (ШП) равна 1/3 полуокружности груди плюс 8 см:
ШП = 1/3 ОГ + 8 = 48:3 + 8 = 24 см.
Высота оката (ВО) равна 1/3 ОГ = 48:3 = 16 см.
Ширина середины рукава равна 72 ширины рукава:
24 : 2 = 12 см.
Высшая точка локтевого шва находится от точки В на расстоянии, равном
1/3 ВО + 0,7 = 16 : 3 + 0,7 = 6 см.
Ширина рукава внизу равна:
1/3 ОГ + 1=48:3+1 = 17 см.
Построение чертежа пижамных брюк см. на рис. 108,6.
МУЖСКОЙ КОСТЮМ
Пиджак однобортный
(Размер 48, рост 172 см)
Модель пиджака (рис.) разработана прилегающей формы с немного опущенными плечами, с низким отворотом (лацканом), с закругленными полами внизу. Застежка на три пуговицы. При построении чертежа прибавка на свободное облегание пиджака дана 9 см, из них 3 см на швы и 6 см на свободное облегание, прокладку и толщину ткани.
Для построения чертежа выкройки по пропорционально-расчетной системе даны следующие мерки (в см):
Рис. Мужская пижама.
Чертим прямоугольник ABCD (рис. а), длина которога равна длине изделия, т. е. 76 см, а ширина — полуокружности груди плюс 9 см, т. е.
ШП = ОГ + 9 = 48 + 9 = 57 см.
Спинка
Полуокружность шеи (ОШ) равна 1/3 полуокружности груди (ОГ) плюс 3,5 см:
ОШ = 1/3 ОГ + 3,5 = 48 : 3 + 3,5 = 19,5 см.
Ширина ростка (ШР). От точки В влево откладываем ширину ростка, равную 1/3 полуокружности шеи (ОШ) плюс 1 см:
ШР=1/3 ОШ+1 = 19,5 : 3+1=7,5 см.
Высота ростка (ВР). От точки 7,5 вверх откладываем высоту ростка (ВР), равную 1/3 ширины ростка (ШР):
ВР = 1/3 ШР = 7,5 : 3 = 2,5 см, и обозначаем точкой 2,5.
Глубина проймы (ГП). От точки В вниз откладываем глубину проймы, равную 1/3 полуокружности груди (ОГ) плюс 9 см:
ГП = 1/3 ОГ + 9 = 48: 3 + 9 = 25 см, и обозначаем точкой 25.
Длина талии (ДТ). От точки В вниз откладываем длину талии по мерке или по следующему расчету:
ДТ = 0,2 Р +8= 172 X 0,2 + 8 =
= 42,4 см 42,5 см.
Длина ягодиц (ДЯ). От точки 42,5
вниз откладываем длину ягодиц, равную 0,1 роста плюс 1 см:
ДЯ = 0,1 Р + 1 = 172X0,1 + 1 = 18,2 см^ 18 см, и обозначаем точкой 18.
Проводим влево горизонтальные линии груди, талии и ягодиц, которые соответственно обозначаем точками Г; Т и Я.
Середина спинки (СС). От точки 42,5 влево откладываем 1,5 см (постоянно) и по линии груди от точки 25 влево 1 см, а по линии ягодиц — 2 см. Через полученные точки В; 1; 1,5 и 2 проводим прямую линию, определяющую середину спинки.
Ширина спинки (ШС). От точки 1 влево откладываем ширину спинки, равную 1/3 полуокружности груди (ОГ) плюс 4 см:
ШС = 1/3 ОГ + 4 = 48:3 + 4 = 20 См.
Из точки 20 вверх восстанавливаем перпендикуляр к линии АВ и получаем точку 20'.
Рис. Чертеж выкройки мужского пиджака:
а — пиджак; б — рукав.
Наклон плеча (НП). От точки 20 вниз откладываем наклон плеча, равный 3,5 см. Эта величина не постоянная и зависит от формы плеч.
Вспомогательная точка (ВТ). Для оформления проймы спинки от точки 20 вверх ставим точку 7 (постоянно). Угол у точки 20 делим пополам и на биссектрисе откладываем 3 см.
Боковой срез (БС). От точки 20 влево откладываем 1 см (постоянно). Выгиб на линии талии в спинке равен 1 см.
Ширина спинки в талии (ШСТ). Отточки 1 влево откладываем половину окружности талии минус 6 см:
ШСТ = 1/2 ОТ —6 = 44 : 2 —6= 16 см, и помечаем точку 16.
Ширина спинки в ягодицах (ШСЯ). От точки 2 влево откладываем величину, равную ширине спинки в талии плюс 1 см, и обозначаем точкой 17. Из полученных точек 1; 16 и 17 вычерчиваем боковой срез спинки.
Ширина проймы (ШП). От точки 20 влево откладываем ширину проймы, равную 74 полуокружности груди плюс 2 См:
ШП = 1/4 ОГ + 2 = 48 : 4 + 2 = 14 см.
Из точки 14 восстанавливаем перпендикуляр и обозначаем точкой 14'.
Наклон плеча полочки (НПП). От точки 14' вниз откладываем наклон плеча, равный 7в полуокружности груди минус 1 см.
НПП = 1/8 ОГ — 1 = 48 : 8 — 1 = 5 см, и обозначаем точкой 5.
Вспомогательные точки. От точки 14 вверх откладываем 5 см.
Угол точки 14 делим пополам и на биссектрисе откладываем 1,5 см.
Полочка
Высота полочки равна глубине проймы минус 1 см. Поэтому от точки А вниз откладываем 1 см.
Ширина горловины (ШГ). От точки 1 вправо откладываем ширину горловины, равную ширине ростка плюс 4,5 см:
ШГ = ШР + 4,5 - 7,5 + 4,5 = 12 см, и обозначаем точкой 12.
Глубина горловины (ГГ). От точки 1 вниз откладываем глубину горловины, равную ширине ростка плюс 0,5 см:
ГГ = ШР + 0,5 = 7,5 + 0,5-8 см.
Соединяя точки 12 и 8 плавной вогнутой линией, вычерчиваем горловину, как показано на рисунке.
Глубина горловины на линии полузаноса с опущенными лацканами проходит немного выше, чем с приподнятыми лацканами.
Плечо полочки (ПП). Ширина плеча полочки должна быть короче плеча спинки на 1 —1,5 см. Через полученные точки 12 и 5 (наклон плеча) откладываем длину плеча, равную длине плеча спинки минус 1 см, и обозначаем точкой Я, которую соединяем с точкой 4 (надсечка) прямой линией. От середины этой линии откладываем под прямым углом вверх 0,5 см. Через полученные точки П; 0,5; 1,5; 1,3; 7 и 1 вычерчиваем пройму, как по-
казано на рисунке.
Боковой срез полочки (БСП). От точки 16 влево откладываем 2 см (выемка).
Для изделий, плотно прилегающих по фигуре, величина выемки уменьшается на 0,5 см, для полуприлегающей формы увеличивается на 0,5—1 см.
От точки 1 вправо откладываем 4 см. Через полученные точки 1; 2 и 4 вычерчиваем боковой срез полочки слегка вогнутой линией, как показано на рисунке. Боковые срезы укорачиваем на 1 см.
Боковая вытачка (БВ). От точки 14 вправо откладываем 4 см, из точки 4 вниз опускаем перпендикуляр за линию талии ниже на 7б полуокружности груди плюс 1 см, т. е. на 9 см. Эта величина не постоянна и устанавливается в зависимости от положения талии и от моды.
Раствор боковой вытачки равен 2 см.
Длина кармана равна 1/3 полуокружности груди минус 1 см:
ДК = 1/3 ОГ — 1=48 : 3 — 1 = 15 см.
Передняя вытачка (ПВ). От точки 9 влево откладываем 10 см, а вверх восстанавливаем перпендикуляр к линии груди.
Высота от линии талии равна 10 см, раствор вытачки — 1—2 см, в зависимости от моды и материала. В гладких тканях вытачка делается двусторонней, в полосатых — в сторону бока.
Построение полузаноса. Ширина полузаноса в однобортном пиджаке равна 3,5—4 см с учетом обработки. В нашем примере средняя петля расположена на линии талии. Верхняя и нижняя петли расположены на расстоянии 11 см от средней. Расстояние между петлями зависит от роста и фасона.
Построение лацкана. В однобортных пиджаках лацкан строится в двух вариантах: с приподнятыми концами кверху (сюртучный) и опущенными. Форма лацканов разнообразна. Длина
лацкана равна 8 см. Расстояние лацкана до ворота (т. е. уступ лацкана) равно 3 см. Ширина верхней части перегиба лацкана на середине равна 8—12 см. Ширина стойки лацкана может быть 3—4 см, в зависимости от толщины шеи или от моды.
Воротник
От точки 1 (на линии AD) влево откладываем 1 см и проводим длину воротника, равную ширине ростка плюс 2,5 см, т. е.
10 см, касательно линии горловины в точке 1,5; затем проводим вспомогательную линию под прямым углом вверх и откладываем ширину воротника, равную 9 см. От точки 9 вверх откладываем 1 см; полученную точку соединяем с точкой 10.
Ширина стойки воротника равна 3,5 см, из них 1 см дан на шов втачки воротника.
Ширина конца воротника равна ширине уступа лацкана, т. е. 3—4,5 см. На обработку припускаем во всех размерах 5,5 см.
В данном случае ширина уступа лацкана равна 3 см. От точки 3 вверх откладываем под прямым углом 3 см. Точки 1 и 3 соединяем прямой линией, которую делим пополам. На этой линии вниз под прямым углом откладываем стрелку выпуклости, равную 1,5 см. Через полученные точки 1; 1,5 и 3 вычерчиваем воротник по отлету.
Перегиб стойки воротника и лацкана. От точки 3,5 вверх откладываем 1 см (для всех размеров). От точки 1 проводим линию к первой петле, которая определяет перегиб лацкана. От точки 3,5 проводим вторую, слегка вогнутую, которая будет перегибом стойки воротника и лацкана после обработки.
Рукав
Чертим прямоугольник ABCD (рис. 6), длина которого равна 64 см, т. е. длине рукава по мерке или по расчету:
ДР = 0,3 Р + 12 = 172 X 0,3 + 12 = 63,6 см примерно 63,5 см.
Ширина рукава равна:
1/3 ОГ + 8 = 48 : 3+'8 = 24 см.
Высота оката. От точки А вниз откладываем высоту оката, равную 1/3 ОГ плюс 2 см, т. е. 18 см. От точки 18 проводим вправо вспомогательную линию и помечаем точку Р. От точки 18 вверх откладываем 4 см (надсечка). От точки 18 вправо откладываем середину рукава (СР) верхней половинки, равную 1/2 ширины рукава:
СР = 1/2 ШР = 24:2= 12 см.
Из точки 12 восстанавливаем перпендикуляр к линии АВ и ставим точку О, от которой влево откладываем 2 см. Полученную точку 2 соединяем с точкой 4 (надсечка). От точки 2 вниз
откладываем 6 см. От точки 6 под прямым углом откладываем.
2 см (постоянно) для всех размеров.
Перекат рукава. От точки 18 влево откладываем 4 см. Эта величина не является постоянной, а зависит от ткани; в зависимости от обработки ткани перекат следует брать 3 — 4 см.
Высшая точка локтевого шва (ВТЛШ). От точки В вниз откладываем 1/3 высоты оката:
ВТЛШ = 1/3 ВО = 18 : 3 = 6 см.
Точку 6 соединяем с точкой О, от которой откладываем по линии также 6 см. От точки 6 под прямым углом откладываем 1.5 см (постоянно). Через полученные точки 6; 1,5; О; 2; 2; 4; 4 и 4 обрисовываем окат с перекатом верхней половинки рукава. Линия локтевого шва (ЛЛШ) равна половине расстояния между точками 4 (надсечка) и D. Проводим линию локтя и ставим точки Л; Л; и Л2. Выгиб переднего переката Л—Л2 равен
1 см.
Ширина низа рукава (ШНР). От точки D вправо откладываем ширину низа рукава (верхней половинки), равную 1/3 ОГ плюс 1 см, и ставим точку 17. Низ по линии локтя удлиняем на 3.5 см и соединяем с точкой D. Из полученных точек 6; Л1; 17; 3,5 и D вычерчиваем линию локтевого шва и низ рукава верхней половинки.
Нижняя половинка рукава (НИР) строится на основе верхней половинки.
От точек 18 и D вправо отложить по 3 см и соединить полученные точки прямой линией. Отложить от точки 3 вправо 1 см, от точки 6 — влево 4 см, от точки 12 вверх— 1 см и от точки Л1 влево — 1 см. Из полученных точек 3; 1; 3; 6; 17; 1; 4 и 1 вычерчиваем нижнюю половинку рукава.
На подгибку низа рукава дан припуск 3 см (см. пунктир).
Конструкция чертежа пиджака дана с припуском на швы, за исключением низа пиджака и середины спинки.
При пошиве пиджака необходимо применять влажно-термическую обработку по линии борта и проймы, т. е. произвести их сутюжку, так как горловина расположена близко к полузаносу.
На основе чертежа пиджака, прилегающего по фигуре, можно сконструировать и пиджак свободной формы, причем боковой срез полочки провести через точки 1,3; 16; 4 и 1, а боковой срез спинки — через точки 1,3; 2; 18 и 1 (см. пунктир). По линии талии выемку, равную 1 см, не делать.
Брюки мужские навыпуск
Для построения чертежа брюк даны следующие мерки (в см):
Длина брюк (ДБ)....104
Полуокружность талии (ОТ) ……….44
Полуокружность ягодиц (ОЯ)……..50
Чертим прямоугольник ABCD длина которого равна длине брюк, т. е. 104 см, а ширина — 1/2 полуокружности ягодиц плюс 7 см, т. е.
ШП = 50 : 2 + 7 = 32 см.
Передняя половинка (рис. а). От точки А вниз по линии бокового шва откладываем глубину банта (ГБ), равную 1/2 полуокружности ягодиц (ОЯ) плюс 2 см:
ГБ' = 1/2 ОЯ + 2 = 50; 2 + 2 = 27 см.
Из точки 27 вправо проводим горизонтальную линию шага (ЛШ) и ставим точку 27. Расстояние от линии шага (ЛШ) до линии колен (ЛК) равно 1/2 шагового среза минус 6 см:
ЛШ = 1/2 ШС —6 = 77 : 2 — 6 = 32,5 см.
Это расстояние откладываем от точки 27 вниз. Из полученной точки 32,5 вправо проводим горизонтальную линию колен.
От точки А вправо откладываем 1/2 полуокружности талии плюс 4—6 см на складки:
44 : 2 + 4 - 26 см.
Из точки 26 опускаем перпендикуляр — вспомогательную линию передней половинки брюк.
Высота и ширина передней левой половинки несколько больше (см. пунктир на рис. а).
Рис. Чертеж выкройки мужских брюк:
а, б, в, 2 т— брюки навыпуск; д — пижамные брюки.
Ширина оформления банта равна 0,1 полуокружности ягодиц:
50 X ОД = 5 см.
Скос по боку равен 3 см. От талии по скошенной линии бока откладываем 4 см и далее (от точки 4) —еще 17 см для карманов.
Длина прореза кармана при изменении размера изделия увеличивается или уменьшается на 0,2 см на каждый размер.
Ширина низа брюк равна 72 полуокружности ягодиц плюс 7 см:
50 : 2 + 7 = 32 см:
но может быть и шире и уже, в зависимости от моды.
Линию талии передней половинки углубляем на 1 см.
Задняя половинка (рис. 6). Чертеж задней половинки брюк строится на основе чертежа передней половинки. Для про ведения средней линии брюк делим сторону А'В' исходного прямоугольника пополам и через полученную точку проводим вертикальную линию. От точки пересечения средней линии брюк к линии талии А'В' вверх откладываем 0,1 полуокружности талии:
44 X 0,1 = 4,4 см.
От полученной точки 4,4 влево до пересечения с продолжением линии А'В' откладываем 1/2 полуокружности талии:
44 : 2 = 22 см.
а вправо — 5 см.
По линии шага расширяем заднюю половинку брюк на 0,1 полуокружности ягодиц плюс 3 см:
50 X 0,1+3 = 8 см.
Линию слонки (заднего шва) вычерчиваем от точки 5 до точки 8, как показано на рис. б.
Ширина задней половинки брюк в коленях больше ширины передней половинки на 4 см.
Низ задней половинки также расширяем на 4 см и полученную таким образом точку 4 низа брюк соединяем с точкой 8, как показано на рисунке.
Соединяем точки D' низа брюк и 22 через точку на линии колен.
Вытачку по линии талии задней половинки делают посредине отрезка 22 — 4,4. Глубина вытачки равна 2 см.
Пояс (рис. в) имеет длину 44 см, ширину — 5 см в передней части и 4 см — в задней части.
Гульфик и откосок (рис. г). Чертим прямоугольник A"B"C"D", длина которого равна длине банта переда брюк плюс 2 см:
27 + 2 = 29 см.
Сторону A"D" исходного прямоугольника делим пополам и из полученной точки вправо проводим горизонтальную линию, на которой откладываем 6 см.
От точки В" вниз откладываем 5 см и от полученной точки 5 — вправо 3 см для застежки банта.
От точки D" вверх и влево откладываем по 2 см. От точки 2 на линии A"D" влево откладываем 4 см и вверх—5 см.
Соединяем точки 5; 4; 2; 6; 3 и В", как показано на рис.
Построение чертежа гульфика показано на том же рисунке.
При раскрое ткани прибавки на швы делать не нужно, так как это уже учтено при построении чертежа. Однако внизу брюк делают припуск 7—10 см на манжеты.
При раскрое задней половинки необходимо сделать прибавку 2 см на запас и на боковые швы 1 см. Ниже шва пояса втачивают большие затяжники длиной 9 см и шириной в месте вшива 3 см, а на концах 2,5 см. На швы прибавляют 1,5 см.
В задние вытачки втачивают малые затяжники длиной (в готовом виде) 3 см и шириной 2,5 см с небольшой металлической пряжкой. Выкраивают их длиной 7 см и шириной 4 см.
На поясе пришивают шесть шлевок для ремня. Шлевки в готовом виде имеют ширину 2 см и длину 4 см. На швы необходимо прибавить 2 сж.
Ширина подкладки под пояс спереди равна 9—10 см, а сзади 10 —11 см. Холст (прокладка) под пояс должен быть на 2 см уже подкладки. Подкладку и холст для левой стороны пояса делают на 4,5 см короче.
Подкладку под откосок выкраивают на 2 см шире верха откоса, а прокладку под откос — на 2 см короче и на 1 см уже верха откоса.
Длина подзора для бокового кармана равна длине прорези кармана плюс 5—6 см, а ширина — 4—5 см. Длина обтачки бокового кармана равна длине прорези кармана плюс 3—4 см, а
ширина — 5 см. Длина подзора и обтачки до заднего кармана равна длине прорези кармана плюс 4 см, а ширина — 4 ом.
Длина обтачки часового кармана равна длине прорези кармана плюс 3 см.
Раскраивая брюки из ткани в полоску или клетку, необходимо следить, чтобы продольная полоска проходила параллельно линии сгиба (середины брюк) и задней половинке брюк. Поперечные полоски в тканях в клетку должны сходиться в шаговых и боковых срезах.
При построении чертежей брюк необходимо учитывать припуски на швы и подшивку низа к передней и задней половинкам.
Пижамные брюки
Для построения чертежа пижамных брюк необходимы те же мерки, что и для построения чертежа брюк навыпуск. При этом длина пижамных брюк 48-го размера (рис. д) будет равна 100 см.
Ширина исходного прямоугольника равна 1/2 полуокружности ягодиц плюс 9 см:
ШП = 1/2 ОЯ + 9 = 50 : 2 + 9 = 34 см.
Глубина банта (ГБ) равна 1/2 полуокружности ягодиц (ОЯ) плюс 4 см:
ГБ = 1/2 ОЯ + 4 = 50 : 2 + 4 = 29 см.
Линия колена (ЛК) проходит на расстоянии, равном 1/2 шагового среза (ШС) минус 5 см:
ЛК = 1/2 ШС = 70 : 2 — 5 = 30 см.
Ширина оформления банта равна 0,1 полуокружности ягодиц:
ШБ = 0,1 ОЯ = 50 X 0,1 = 5 см.
Высота банта (ВБ) равна 0,1 полуокружности ягодиц плюс 3 см:
ВБ = 0,1 ОЯ + 3 = 30 X 0,1 + 3 = 6 см.
Высота задней половинки по линии соединения слонки равна 0,1 полуокружности ягодиц:
50 X 0,1 = 5 см.
Расширение задней половинки по линии шага составляет 0,1 полуокружности ягодиц плюс 4 см:
50 X 0,1 +4 = 9 см,
однако ширина низа брюк может быть и уже (см. пунктир).
Рис. Раскладка выкроек брюк для раскроя:
1 — пеоедняя половинка брюк;
2 — задняя половинка брюк;
3 — клин к задней половинке;
4 — пояс;
5 — гульфик и откосок:
6 — подзор; 7 — большой затяжник;
8 — шлевки;
9 — задний карман;
10 — клапан к часовому карману;
11 — обтачка к боковым карманам;
12 — малый затяжник.
Раскладка деталей брюк на ткань дана на рис. причем раскладка выкроек детских брюк аналогичная.
Выкройка мешковины для карманов представлена на рис. ПО.
Технология пошива брюк
Прокладывание силков. Силки прокладывают по меловым линиям вытачек, складок, передних и задних половинок брюк, в концах боковых и часового карманов, а также по линии перегиба низков.
Обработка шлевок. Шлевки складывают с подкладкой лицевой стороной внутрь и сметывают со стороны верха с незначительной слабиной по ширине основной ткани. Наметывают
шлевки на подкладку прямыми стежками длиной 0,7 см на расстоянии 0,5 см от края. В углах шлевок слабину выпускают на 0,3—0,4 см для образования канта и обтачивают.
Обтаченные шлевки выворачивают на лицевую сторону, выметывают с перепуском канта из основной ткани в сторону подкладки, приутюживают и строчат по краям с лицевой стороны.
Обработка боковых и байтового хлястиков. Хлястйки обтачивают по подкладке швом шириной 0,4 см, припосаживая на закругленных местах. Швы обтачки подрезают и выворачивают с помощью колышка. Хлястики строчат на расстоянии 0,2 см от края, выпуская на сторону подкладки кант из основного мате-
риала шириной 0,1 см, или одной строчкой посередине. До и после строчки хлястики приутюживают.
В малых хлястиках боковые стороны перегибают на сторону изнанки, складывая срезы встык, и строчат по боковым сторонам на расстоянии 0,2 см от края. Затем хлястики продевают в металлические пряжки, захватывая среднюю перемычку; концы складывают ровно, край с краем, и стягивают поперечной
строчкой.
Вантовый хлястик обтачивают с трех сторон швом шириной 0,5 см. Шов в уголках подрезают, хлястик выворачивают с помощью колышка, швы и углы выправляют и готовый хлястик утюжат. Затем на хлястике намечают по лекалу места расположения петель. Петли обметывают на специальной машине или вручную.
Обработка гульфика. Части гульфика складывают лицевой стороной внутрь, равняют по внутреннему краю и стачивают швом шириной 0,75 см.
Затем швы гульфика увлажняют и разутюживают до плотного прилегания обрезных краев шва. Далее гульфик складывают с подкладкой лицом внутрь, равняют по верхнему и боковым краям и ровно, без посадки и натяжения, обтачивают со стороны подкладки по внешнему краю. Ширина шва равна 0,5 см.
Обтаченный гульфик выворачивают на лицевую сторону и выметывают со стороны подкладки прямыми стежками. При этом выпускают кант на подкладку из основного материала шириной 0,2 см. Длина стежков равна 0,7—1 см, а расстояние их от края — 0,5 см.
Далее гульфик строчат с лицевой стороны на расстоянии 0,2 см от края.
На гульфике намечают три-четыре петли, в зависимости от длины банта. Первую петлю делают на середине ширины пояса, вторую — ниже шва притачки пояса на 5 см, третью и четвертую — выше скрепки банта на одинаковом расстоянии друг от друга.
Намечают петли с лицевой стороны мелом при помощи линейки. Расстояние петель от верхнего края равно 0,5—0,75 см.
Длина петли составляет 1,5—1,75 см. Петли делают с наклоном вниз. Прорезают их по намеченным меловым линиям, начиная от середины в обе стороны, и обметывают вручную нитками № 10 или гарусом. В конце петли ставят скрепки, длина которых равна ширине петли. Частота обметки—18 стежков в 1 см.
Петли можно обметывать и на специальной машине.
Готовой гульфик увлажняют и приутюживают. При этом край гульфика выравнивается.
Обработка подкладки пояса. Парусину подкладки сшивают накладным швом шириной 1,3 см. Строчат посередине между двумя срезами.
Далее пояс складывают с парусиной лицевой стороной внутрь;
нижние срезы пояса и парусины равняют и обтачивают по нижнему краю швом шириной 0,5 см.
После обтачки пояс выворачивают на лицевую сторону, сгибая шов обтачки, и заметывают прямыми стежками на расстоянии 1 см от края. Длина стежков равна 2—2,5 см.
Затем пояс увлажняют и приутюживают со стороны парусины.
Неровности верхнего края подрезают, а наметку выдергивают.
Оттяжка и сутюжка задних половинок брюк. Задние половинки брюк складывают лицевой стороной внутрь и оттягивают утюгом по шаговому шву на расстоянии 5—6 см выше линии колена до верхнего края шагового шва. Затем задние половинки брюк оттягивают по линии сидения снизу вверх на 15—16 см.
Оттягивают их до полного выравнивания линий так, чтобы половинки можно было правильно перегнуть, когда их утюжат на сгиб. Образовавшуюся слабину сутюживают по линии сгиба.
После этого задние половинки брюк складывают пополам в продольном направлении и заутюживают сгиб. Верхний конец сгиба должен быть на линии сидения на расстоянии 8 см от верхнего среза брюк. Линии бокового и шагового швов ниже колена сутюживают так, чтобы по сгибу образовалась небольшая плавная кривизна. Затем на передних половинках с изнанки заметывают складки прямыми стежками по проложенным меловым линиям или силкам. Длина заметочных стежков равна 1,5 см. Наконец, с изнанки заутюживают складки на передних половинках (при помощи увлажненной отпарки) так, чтобы сгибы их с лицевой стороны были направлены к боковому шву.
Обработка и пришивка шелковой или сатиновой подкладки к передним половинкам брюк. Шелковая или сатиновая под кладка применяется в передних половинках брюк из шерстяных тканей во избежание растяжения брюк по линии колена. Лоскуты шелка наметывают на передние половинки брюк так, чтобы верх имел слабину относительно шелка не менее 1 см.
Низ шелка предварительно подшивают на машине подшивным швом шириной 0,7—1 см.
Чтобы придать шву небольшую усадку, его перед наметкой приутюживают на половинке брюк.
Наметывают шов на передней половинке брюк наизнанку.
Шелк накладывают лицевой стороной вверх, равняют сверху по боковым срезам и наметывают на расстоянии 3—4 см от края.
Длина стежка равна 3—3,5 см. Шелк не должен доходить до низа брюк на 7—10 см.
Если брюки делаются не на шелке, то в верхних концах шаговых швов передних половинок прокладывают подзакрепки так, чтобы они попали под скрепку банта и проходили по шаговому шву на расстоянии 5—6 ам.
Подзакрепки делают из ткани приклада. Перед прокладкой их перегибают вдвое и заутюживают.
Обрезные края боковых и шаговых швов, шов сидения и клиньев обметывают вручную косыми стежками через край. Боковые и шаговые срезы передних половинок брюк обметывают вместе с шелком. Частота обметки — 2 стежка в 1 см.
Обметывать обрезные края можно и на специальной машине.
Обработка вытачек. Вытачки задних половинок брюк равняют сверху и сметывают по силкам и меловым линиям прямыми стежками. Шов вытачек сводят на нет на 1,5 см ниже разреза вытачки. Вытачки стачивают на расстоянии 0,1 см от линии сметки. В начале и в конце вытачки закрепляют обратной машинной строчкой на расстоянии 0,8 см.
По окончании обработки вытачек выдергивают наметку, а вытачки увлажняют и приутюживают до полного прилегания обрезных краев шва. Образованную в концах вытачек слабину сутюживают, для чего на этих местах ненадолго задерживают утюг.
Притачка клиньев. Клинья к задним половинкам притачивают швом шириной 0,8 см, наложив их лицевой стороной внутрь и сравняв в верхней части шагового шва.
Швы притачки клиньев увлажняют и разутюживают до полного прилегания обрезных краев. После разутюжки подрезают неровности краев.
Обработка боковых карманов и боковых швов. На линии боковых карманов передних половинок брюк прокладывают кромку на расстоянии 1 см от края с припосадкой основного материала на 0,3—0,5 см и подшивают с внешней стороны потайными подшивочными стежками. Через каждые 4—5 см ставят стежки «козлик», чтобы внутренняя сторона кромки не отворачивалась.
Частота подшивки — 2 стежка в 1 см.
Кромку увлажняют и приутюживают, а припосадку основной ткани на кромку сутюживают.
Обтачку кармана накладывают лицевой стороной на лицевую сторону передней половинки брюк по линии бокового кармана так, чтобы юна одинаково выступала от начала и конца входа в карман. Юбрезные края обтачки и половинки брюк равняют.
Притачивает обтачку со стороны кармана на расстоянии 0,5 см от края. Начало и конец закрепляют обратной машинной строчкой, на расстоянии 1 см.
Швы обтачки разутюживают. Для этого половинки брюк кладут лицевой стороной книзу. Обтачки отворачивают, швы обтачек боковых карманов увлажняют и разутюживают до полного прилегания обрезных краев шва.
Затем, обтачку выворачивают наизнанку. При этом выпускают кант на 0,5 см на внутреннюю сторону из половинки брюк. Для стачки боковых швов в концах карманов оставляют выступы на 1 —1,5 см. Мешковину кармана кладут изнанкой на внутреннюю сторону брюк, верхние края мешковины и половинок брюк равняют, а боковой срез мешковины укладывают верхней половинкой брюк и обтачкой кармана так, чтобы он плотно прилегал к сгибу, и рамку кармана заметывают на расстоянии 0,6 см от края. Длина стежков равна 0,8—1 см.
Рамку бокового кармана пристрачивают с лицевой стороны на расстоянии 0,75 см от края. Начало и конец строчки закрепляют.
Внутренние края обтачек притачивают к мешковине с подгибом обрезных краев внутрь на 0,75 см на расстоянии 0,2 см от края подгиба.
Далее к боковым карманам притачивают подзоры. Для этого подзор прикладывают лицевой стороной к лицевой стороне задней половинки брюк на линии бокового кармана так, чтобы он одинаково выступал от начала и конца входа в карман. Мешковину накладывают со стороны изнанки, равняя ее с верхним
краем половинки брюк. Обрезные края подзора, половинки брюк и мешковину равняют. Подзор стачивают с мешковиной со стороны подзора на расстоянии 0,5 см от края. Начало и конец строчки закрепляют обратной машинной строчкой на расстоянии 1 см.
Чтобы разутюжить швы притачки подзора, задние половинки брюк кладут лицевой стороной книзу, подзоры отворачивают, швы притачки подзоров увлажняют и разутюживают до полного прилегания обрезных краев шва. Далее подзор отворачивают на мешковину, причем подгибают шов притачки. Внутренние края подзора настрачивают на мешковину с подгибом подрезного края внутрь на 0,75 см на расстоянии 0,2 см от края.
Чтобы сметать боковые швы, складывают передние и задние половинки брюк по боковым срезам лицевой стороной внутрь и сметывают швом шириной 1 —1,5 см. Длина стежка равна 1,5 см.
Затем на расстоянии 0,1 см от линии сметки на передних поло винках боковые швы брюк стачивают. Начало и конец шва, а также концы входа в боковой карман закрепляют обратной машинной строчкой на расстоянии 1 см.
Окончив стачивать боковые швы, выдергивают сметку, а боковые швы увлажняют и разутюживают до полного прилегания обрезных краев шва.
Мешковину боковых карманов стачивают двойным выворотным швом. Ширина первого шва равна 0,5 см, а второго — 0,75 см.
Скрепки в концах боковых карманов ставят вручную гарусом под цвет ткани. Сначала прокладывают продольные нитки под некоторым углом, а затем их скрепляют поперечными нитками, слегка захватывая при этом ткань верха. Длина скрепки равна ширине рамки кармана. Карманы в готовом виде приутюживают с лицевой стороны, а неровности рамки карманов выравнивают.
Обработка часового кармана. Подзор с мешковиной складывают лицевой стороной внутрь, обрезные края равняют и притачивают на расстоянии 0,5 см от края.
Мешковину часового кармана складывают по намеченным линиям с верхним краем левой передней половинки брюк лицевой стороной внутрь и притачивают швом шириной 0,5 см. Затем рамку кармана выворачивают наизнанку с перепуском канта шириной 0,25 см на половинку брюк. При этом в концах карманов оставляют выступы размером 0,75 см для притачки пояса.
Карман заметывают прямыми стежками. Нижнюю сторону часового кармана строчат с лицевой стороны на расстоянии 0,2 см от края.
Верхнюю сторону часового кармана строчат при растачивании пояса.
Стачивая мешковину часового кармана, ее перегибают так, чтобы край мешковины был на одном уровне с обрезными краями верха брюк. Мешковину стачивают швом шириной 1 см.
В концах кармана ставят скрепки.
Обработка пояса, откоска и гульфика. По линии банта левой передней половинки брюк на расстоянии 1 см от края прокладывают кромку с посадкой основного материала на кромку 0,2—0,3 см и подшивают с внешней стороны потайными подшивочными стежками так, чтобы внутренний край кромки не отворачивался. При этом через каждые 4—5 ом делают «козлик».
Кромку по линии банта приутюживают, а припосадку основной ткани на кромку сутюживают. Далее определяют места расположения шлевок. Первые две шлевки располагаются посредине передних половинок брюк, вторые — возле боковых швов сбоку задних половинок брюк, третьи — на расстоянии 6—7 см от шва сидения.
После этого на половинку брюк накладывают пояс лицевой стороной внутрь, равняют обрезные края и приметывают пояс прямыми стежками шириной 0,75 см. Пояс приметывают к подзору часового кармана, одновременно вкладывая в намеченных местах шлевки.
Притачивают пояс со стороны пояса швом шириной 0,6 см на расстоянии 0,1 см от линии приметки.
Притачав пояс и шлевки, выдергивая наметку, увлажняют швы притачки и приутюживают до полного прилегания обрезных краев. Концы шлевок должны быть направлены вниз.
Далее на лицевую сторону банта брюк накладывают лицевой стороной притачку. Края банта равняют и притачивают его по краю швом шириной 0,5 см.
Затем на правую переднюю половинку по линии банта лицевой стороной внутрь накладывают откосок и уравнивают края. Откосок приметывают прямыми стежками и притачивают швом шириной 0,6 см на расстоянии 0,1 см от линии приметки.
Сметку выдергивают, шов притачки откоса увлажняют и разутюживают до полного прилегания обрезных краев шва. После этого приметывают мешковину боковых карманов. Верхний край мешковины расправляют и приметывают по шву притачки прямыми стежками. Затем под пояс и откосок приметывают парусину, которую накладывают со стороны изнанки. По линии банта левой передней половинки брюк парусину приметывают
посредине прямыми стежками длиной 3 см.
Обтачку банта выворачивают наизнанку и выметывают с выпуском канта из основной ткани шириной 0,25 см. Выметывают обтачку прямыми стежками на расстоянии 0,75 см от края. Длина стежков равна 0,7—1 см.
Бант приутюживают со стороны изнанки, расправляя при этом его край. Пояс и откосок расстрачивают с лицевой стороны половинки брюк на расстоянии 0,2 см от шва притачки пояса и откоска 1. Одновременно строчат верхний край часового кармана и расстрачивают вытачки.
Далее приметывают гульфик. С этой целью его накладывают лицевой стороной на подкладку банта левой передней половинки брюк на расстоянии 0,2 см от края банта. Сверху гульфик равняют и приметывают посередине прямыми стежками длиной 1,5 см.
Между петлями гульфика ставят скрепку длиной 0,5 см, которую делают вручную параллельно петлям. Нижний и верхний концы гульфика подшивают подшивочными стежками. Над швом притачки пояса оставляют отверстие для крючка. Частота подшивки — 3 стежка в 1 см.
Чтобы пришить крючок, в его ушко протягивают кромку длиной 10—12 см. Затем крючок продевают в оставленное для этого отверстие и прикрепляют на кромке по шву пояса подшивочными стежками. Крючок устанавливают на расстоянии 0,3 см от края банта. Количество стежков пришивки должно быть не менее пяти.
Чтобы пришить металлическую петлю для крючка, в шве откоска делают два прокола, в которые продевают ушки петли.
Затем в ушки протягивают кромку, концы которой прикрепляют по шву пояса десятью стежками. Петлю пришивают на расстоянии 0,2 см от шва притачки откоска так, чтобы середина ее совпадала со швом притачки пояса.
Внутренний край гульфика обметывают вместе с обтачкой банта вручную стежками через край.
Пришивка шлевок к поясу. Верхний край пояса и верхние концы шлевок перегибают на парусину и обрезные края подшивают к парусине косыми стежками через край. Одновременно к парусине подшивают и верхние концы шлевок.
Если над швом сидения не будет шлевки, то край пояса подшивают к парусине после стачки шва сидения на расстоянии 4—5 см от задних концов пояса.
Настрочка банта. Линии строчки банта намечают мелом при помощи линейки или вспомогательного лекала. Расстояние строчки от края равно 4 см. Внизу плавную кривую линию намечают по лекалу и строчат бант точно по меловой линии.
Обработка шаговых швов и шва сидения. Половинки брюк складывают лицевой стороной внутрь по шаговым срезам и сметывают без припосадки и натяжения швом шириной 1—1,5 ш, в зависимости от сыпучести ткани. Длина стежков равна 1 — 1,5 см.
Шаговые швы стачивают по передним половинкам на расстоянии 0,1 см от линии сметки.
Закончив стачивать швы, выдергивают наметку, а швы увлажняют и разутюживают до полного прилегания обрезных краев шва. Затем складывают правую и левую половинки брюк по меловым линиям шва сидения (слонки) лицевой стороной внутрь так, чтобы швы притачки пояса и клиньев и шаговые
швы обеих половинок совпадали, и сметывают по намеченной мелом линии прямыми стежками. Длина стежка равна 1—1,5 см.
Шов сидения стачивают по левой половинке на расстоянии 0,1 см от линии сметки. Во время стачки шов сидения нужно слегка растягивать. В начале и в конце шов скрепляют обратной машинной строчкой.
Окончив стачивать шов сидения, выдергивают наметку, а шов увлажняют и разутюживают до полного прилегания обрезных краев шва. Во время разутюжки шов сидения растягивают.
Затем проутюживают верх брюк со стороны изнанки. При этом сначала утюжат боковую часть брюк вместе с карманами, а затем переднюю часть вместе с бантом. Вторую половинку верха брюк утюжат так же, как и первую. После этого проутюживают заднюю часть верха брюк.
Обработка подкладки (приклада) на пояс, откосок и гульфик.
Подкладку накладывают на пояс и откосок так, чтобы по верхнему краю пояса и по внешнему краю откоска подкладка выступала на 1 см. Нижний край парусины пояса и внутренний край парусины откоска подгибают подкладкой. На внутреннем крае парусины подкладку притачивают подшивными стежками с подгибом края внутрь на 0,75 см. Частота подшивки — 3 стежка в 1 см.
Верхний край подкладки отворачивают до строчки пояса и с внутренней стороны приклад притачивают к шву притачки пояса подшивочными стежками. Частота пришивки — 3 стежка в 1 см.
По верхнему и боковому краям пояса и по внешнему краю откоска подкладку приметывают прямыми стежками с подгибом отрезного края внутрь. Расстояние края подкладки от края пояса равно 0,3 см. Длина стежка равна 1,5 см.
Подкладку пришивают вручную потайными подшивочными стежками.
Подкладку откоска складывают с откоском верха лицевой стороной внутрь, подравнивают сверху и снизу и приметывают по внешнему краю откоска швом шириной 0,8 см.
Подкладку пояса складывают с поясом лицевой стороной внутрь, равняют по верхнему краю пояса и приметывают швом шириной 0,8 см. Одновременно в шов вкладывают верхние концы шлевок.
Подкладку пояса и откоска притачивают на расстоянии 0,1 см от линии приметывания.
Притаченную подкладку пояса и откоска отворачивают наизнанку брюк лицевой стороной наверх и выметывают косыми стежками с выпуском канта из основной ткани пояса шириной 0,3 см. Расстояние линии наметывания от края равно 0,5 см.
Длина стежка равна 1 —1,5 см.
Далее подкладку расправляют и приметывают по поясу прямыми сквозными стежками по середине пояса. Длина стежков равна 1,5—2 см.
К гульфику и откоску подкладку подшивают подшивными стежками с подгибом обрезных краев внутрь.
Швы пояса и откоска вместе с подкладкой растачивают по лицевой стороне по половинкам брюк машинной строчкой на расстоянии 0,2 см от шва притачки пояса и откоска. Одновременно строчат верхний край часового кармана.
В концах часового кармана ставят ручную скрепку длиной 0,5 см. Низ подкладки прикрепляют надбоковыми швами, вы тачками и швом сидения вручную потайными стежками из расчета не менее 5—6 стежков на каждую скрепку, а по шву сидения — не менее 10 Стежков на 1 см.
Со стороны подкладки над швом притачки пояса параллельно верхнему краю до линии половинки брюк пришивают байтовый хлястик. Притачивают его к подкладке второй строчкой на расстоянии 1 см от края. Приклад приутюживают через отпарку, предварительно увлажнив его так же, как утюжат верх брюк
перед заготовкой на приклад. Окончив приутюжку, выдергивают наметку.
Скрепление банта брюк. Гульфик накладывают на откосок так, чтобы внешний край гульфика лежал на линии притачки откоска, а в конце разреза банта соединялся с откоском. Гульфик скрепляют с откоском вручную прямыми обратными стежками.
При этом с лицевой стороны гульфика в конце разреза ставят скрепку длиной 0,4 см.
Обработка низков брюк. Правую и левую половинки брюк складывают так, чтобы боковые и шаговые швы совпадали. Неровности низков брюк намечают мелом и подрезают. Линию, определяющую ширину припуска для манжеты, проводят по линейке со стороны изнанки. Низки брюк подгибают по меловым линиям в сторону изнанки с подгибом обрезного края внутрь на 0,5—1 см так, чтобы край подгиба лежал на намеченной меловой линии, и заметывают прямыми стежками на расстоянии 0,25 см от подогнутого края. Заметанный край низков брюк подшивают потайными подшивочными стежками. Частота подшивки — 2 стежка в 1 см. Стежки не должны быть загнуты.
Подогнутую часть низков брюк раскладывают на две стороны и разметывают вручную прямыми стежками с лицевой стороны на расстоянии 2 см от края низка. Шов соединения манжеты должен быть посредине. Длина стежков равна 1,5—2 см.
Манжеты скрепляют вручную потайными стежками с внешней стороны над шаговыми и боковыми швами. Количество стежков — не менее пяти на каждую скрепку.
В низки брюк по задней половинке подшивочными стежками подшивают тесьму. Внешний край тесьмы должен выходить на 0,1—0,15 см за край низков.
Низки приутюживают через увлажненную отпарку.
Пришивка пуговиц. На откоске и на байтовом хлястике пуго вицы пришивают в соответствии с асположением петель. Во время разметки мест для пришивки пуговиц бант должен быть застегнут на крючок.
Над швом пояса со стороны приклада пришивают 6 пуговиц для подтяжек. Две из них пришивают на середине передних половинок, две — на расстоянии 3 см от боковых швов со стороны передних половинок две — на расстоянии 5—6 см по обе стороны от шва сидения.
Пуговицы пришивают вручную не менее чем тремя проколами в каждое отверстие и надежно закрепляют.
Окончательная отделка и утюжка брюк. Окончив пошив брюк, выдергивают наметку там, где она еще осталась, вычищают брюки от следов мела, обрезают концы ниток и проутюживают брюки через увлажненную тряпку.
Прежде всего приутюживают со стороны изнанки все швы, низки, боковые карманы и приклад. Затем брюки выворачивают на лицевую сторону и проутюживают верх брюк с лицевой стороны теми же приемами, что и перед заготовкой верха брюк на подкладку.
Неровности краев пояса и банта выправляют и брюки раскладывают так, чтобы боковые швы лежали над шаговыми на всем протяжении от низа до шва сидения. Затем брюки заутюживают на сгиб в четыре приема: утюжка и отпарка со стороны шаговых швов и утюжка и отпарка со стороны боковых швов.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ:
1. Какие мерки и сколько их нужно для построения чертежа нижней детской и мужской сорочек?
2. Чему равна ширина прямоугольника при построении чертежа выкройки детской и мужской сорочек?
3. Чему равна глубина проймы, ширина и высота ростка, ширина и глубина горловины?
4. Чему равна длина и ширина рукава?
5. Начертить сорочку (размеры 32, 34, 36, 40).
6. Какие мерки и сколько их нужно для построения чертежа детских и мужских кальсон и трусов?
7. Чему равна длина и ширина детских кальсон?
8. Чему равна глубина банта, ширина и высота оформления банта детских и мужских кальсон?
9. Чему равна ширина низа передней и задней половинок кальсон?
10. Начертить кальсоны (размеры 32, 36, 38, 50, 52).
11. Из скольких частей состоят детская и мужская нижние сорочки?
12. Объясните последовательность технологии пошива нижней (мужской) сорочки.
13. По какой нити выкраиваются сорочки?
14. Объясните качественные требования к пошиву сорочки.
15. Какие швы применяются при пошиве кальсон?
16. Из скольких частей состоит детская верхняя рубашка (ковбойка)?
17. Объясните заготовку и притачку нагрудных планок ковбойки.
18. Объясните технологию пошива рубашки.
19. Качественные требования к пошиву рубашки.
20. Какие мерки нужны для построения чертежа детских штанишек?
21. Чему равна длина и ширина штанишек?
22. Чему равна ширина низа передней и задней половинок штанишек?
23. Какие дополнительные мерки применяются для построения чертежа штанишек?
24. Какие мерки нужны для построения чертежа детских пижамных штанишек?
25. Чему равна длина и ширина пижамных штанишек?
26. Начертите пижамку и матроску на основе рубашки ковбойки.
27. Чему равна ширина прямоугольника при построении выкройки пижамы?
28. Какие мерки нужны для построения чертежа выкроек курточки?
29. Какая прибавка дается на свободное облегание курточки при построении чертежа выкройки?
30. Чему равна глубина проймы, ширина спинки, ширина проймы курточки?
31. Чему равна ширина и высота ростка, ширина и глубина выреза горловины и высота полочки?
32. Чему равна длина кармана? Место его расположения.
33. Чему равна ширина полузаноса в однобортной и двубортной курточках?
34. Какие мерки нужны для построения мужской верхней сорочки?
35. Чему равна глубина и ширина проймы и ширина спинки?
36. Чему равна ширина и высота ростка, ширина и глубина горловины?
37. Чему равна длина, ширина и высота рукава?
38. Снять мерку с фигуры и построить чертеж выкройки рубашки.
39. Какие мерки нужны для построения мужской верхней и украинской сорочек?
40. Какие мерки нужны для построения чертежа мужских и детских брюк?
41. Чему равна длина и ширина брюк?
42. Чему равна ширина низа передней и задней половинок?
43. Постоянна ли ширина низа брюк, если не постоянна — от чего она зависит?
44. Какие дополнительные мерки нужны для построения чертежа выкройки брюк?
45. В каких местах производится оттяжка и сутюжка брюк?
46. Объясните обработку боковых карманов и боковых швов.
47. Объясните обработку пояса, откоска и гульфика.
48. Объясните обработку подкладки пояса.
49. Объясните обработку пришива шелковой или сатиновой подкладки к передним половинкам брюк.
50. Объясните обработку вытачек и притачки клиньев к задним половинкам.
51. Как обрабатывают часовой карман?
52. Объясните настрочку банта и обработку шаговых швов и швов сидения.
53. Объясните обработку подкладки (приклада) на пояс, откосок и гульфик.
Для построения чертежа верхней мужской рубашки даны следующие мерки (в см):
Длина рубашки (ДР).......86
Полуокружность груди (ОГ).....48
Окружность шеи (ОШ)....36
Длина рукава (ДР)....62
Чертим прямоугольник ABCD (рис. 98, а), длина которого равна длине рубашки, т. е. 86 см, а ширина — полуокружности груди плюс 14 см, т. е.
48 + 14 = 62 см.
Чертеж верхней рубашки строится на основе чертежа нижней рубашки (см. рис.), за исключением выреза горловины, который в верхней рубашке меньше на 2 см.
Стояче-отложной воротничок. Чертим прямоугольник ABCD (рис. 6), длина которого равна полуокружности шеи плюс 5 см, что для блузы 48 размера составит:
18 + 5 = 23 см,
а ширина — 10 см.
От точки А вниз откладываем 2 см и полученную точку 2 соединяем с точкой В.
От точки D вправо откладываем полуокружность шеи, т. е. 18 см.
От точки В вниз откладываем 6 см и от полученной точки 6 влево — 5 см.
От точки 18 вверх откладываем 1 см, от полученной точки 1 вправо откладываем 2 см и соединяем точки 5 и 2 кривой.
Ширина стойки равна в готовом виде 3 см.
Манжета (рис. г) — приставная, с планками. Построение чертежа хлястика видно на рис. д. На рис., е показана готовая рубашка в сложенном виде.
Технология пошива
Мужскую верхнюю рубашку со складками спереди, на кокетке, шьют свободной. На спинке под кокеткой закладывают складки или сборки. Посредине рубашки пришивается нагрудная
планка с двумя продольными петлями для пуговиц. Низ планки застрочен мысиком. Рукава одношовные или с клиньями в задней части, в зависимости от ширины ткани.
Чтобы определить количество ткани, необходимое для пошива рубашки, нужно знать размер и длину изделия. В качестве примера определим количество ткани, необходимое для пошива рубашки 48-го размера при длине изделия 82 см и ширине ткани 90 см.
Расход ткани на спинку. К длине спинки нужно прибавить припуск на шов плечевых срезов 1 см, а на подшивку рубашки внизу еще 2 см, т. е. общая длина спинки будет:
82 + 1 + 2 = 85 см.
Расход ткани на полочку. К длине полочки (80 см) прибавляем на шов плеча 1 см и на подшивку низа еще 2 см, т. е. общая длина полочки будет:
80 + Г+ 2 = 83 см.
Расход ткани на рукава. К длине рукава (60 см) прибавляем 1 см на запошивку и 2—3 см на подшивку низа, т. е,
60 + 1 + 3 = 64 см.
Для раскраивания мелких деталей (бейки, планки и т. п.) нужно прибавлять 20—25 см.
Таким образом, расход ткани будет:
85 + 83 + 64 + 23 = 255 см — 2 м 55 см.
При пошиве изделия из узких тканей (шириной 62 см) рукава по ширине не получатся, поэтому нужно прибавить еще одну длину рукава. Если рубашку шьют на двойной отрезной кокетке, с двумя пристежными воротничками и двойными манжетами, то верхняя и нижняя части манжеты не отставали друг от друга.
Обметав на манжетах петли, в рубашку втачивают рукава и запошивают швы проймы.
Обработка разреза переда. Разрезать перед на рубашке нужно так, чтобы разрез проходил посредине рисунка ткани (между полосками, клетками и т. п.). Разрез делают длиной 30—36 см, в зависимости от размера и фасона.
Заготовка верхней и нижней планок. Верхнюю планку подбирают по рисунку ткани рубашки. Ширина планки равна 4 см.
Одну сторону планки для настрачивания на деталь переда загибают на 1 см, а другую на 3 см. Излишек ткани срезают.
Чтобы настрочка мысика была тонкой, нижний конец планки при широком загибе вырезают на 5 см. Нижнюю планку загибают с одной стороны на 0,5 см для настрачивания и перегибают на 3 см. Излишек ткани срезают вровень с подгибом.
Перед рубашки разрезают до намеченного места и с правой стороны делают надсечку. Если ткань полосатая, планку подбирают до переда и определяют припуск для накладывания верхней планки. Затем планку берут левой рукой, перегибают ее на столе наперстком, вырезают под мысиком излишек ткани и закрепляют перегиб мысика наперстком.
Пристрачивание верхней планки. Перед пристрачиванием планки заготовляют мысик. Планку складывают пополам, зашивают швом шириной 0,5 см, а уголок тщательно разравнивают
колышком и подгибают две его стороны.
Строчить начинают от места будущего настрачивания мысика по лицевой стороне на расстоянии 0,5 см от края и 5 см от уголка. Прострочив до уголка, поднимают лапку (при опущенной игле), планку поворачивают и строчат до среднего уголка. Затем снова при опущенной игле поднимают лапку, поворачивают планку и строчат до третьего уголка. Остановив машину, делают в уголке планки поворот и строчат до верхнего края.
Рис. Настрочка мысика и язычка.
Притачка и настрачивание планок. Переднюю часть рубашки кладут лицевой стороной вниз и накладывают верхнюю планку также лицевой стороной вниз. Притачивать верхнюю планку
начинают сверху от линии выреза горловины. Перед притачкой планку равняют с линией разреза. Притачивают швом шириной 0,5 см. Не отрывая нитки, прикладывают нижнюю планку, выпуская ее ниже разреза на 4 см. Нижнюю планку пришивают по прямой нитке.
После притачки планок настрачивают нижнюю планку. Настрачивать начинают от разреза, предварительно хорошо перегнув шов в сторону планки. Настрачивают в край.
Верхнюю планку накладывают на нижнюю, выравнивают и настрачивают в край.
Мысик настрачивают в край, останавливая машину в трех уголках (рис.) и подкладывая язычок (держатель).
Необходимо при заготовке верхней планки подбирать ее рисунок соответственно рисунку ткани переда рубашки. При накладывании верхняя планка должна доходить до нижней, а линия настрачивания мысика должна быть ровной.
Застрачивание складок. Первую складку застрачивают на левой половинке передней части рубашки сверху, выдерживая одинаковое расстояние от верхней планки. Ширина складок зависит от рисунка ткани и фасона рубашки. В нашем примере ширина складок равна 0,5 см.
Складки строчат по линейке. В конце строчки, т. е. на уровне мысика, делают машинную скрепку тремя машинными стежками.
Вторую складку также строчат сверху. Расстояние между складками равно ширине складки. Первую складку на правой стороне переда рубашки застрачивают снизу, выдерживая одинаковое расстояние от края планки. Строчить начинают от скрепки снизу, т. е. от мысика. Вторую складку на правой стороне строчат также снизу, причем ширина ее соответствует ширине складки на левой стороне переда рубашки.
Застрачивая складки, необходимо следить, чтобы ширина их была везде одинаковой.
Чтобы застрочить складку, ее закладывают левой рукой, а правую держат примерно на середине длины складки. Рубашку подкладывают под лапку левой рукой. Немного прострочив, подравнивают складку и прострачивают до конца, закрепляя строчку. Так же застрачивают вторую и третью складки.
Во время застрачивания складок их придерживают и равняют обеими руками.
Вырезание горловины. Горловину вырезают после обработки передней части рубашки. Выкройку накладывают на левую половинку переда края планки и обводят карандашом, после чего обе половинки складывают вместе и вырезают горловину. Приэтом подрезают неровности в плечевых линиях.
Вырезав горловину, подрезают левую планку на 0,3 см, чтобы верхняя планка была натянута на нижнюю.
Обработка спинки. На спинку рубашки прежде всего настрачивают кокетку. Кокетку нужно предварительно проверить, для чего ее складывают пополам и проверяют совпадение плечевых линий и половинок горловины. Затем на середине кокетки делают надсечку. Нижнюю кокетку кладут лицевой стороной вверх вырезом горловины к лапке машины и накладывают спинку также лицевой стороной вверх. Края проймы кокетки и спинки
уравнивают. На спинке загнутым краем накладывают верхнюю кокетку лицом вниз. Край проймы, середину кокетки и спинки снова равняют и настрачивают в край.
При настрачивании кокетки середины нижней и верхней ее деталей должны совпадать. Излишек ширины спинки закладывают в складку по обе стороны одинаково, так чтобы на изнанке спинки складки сходились на середине.
Во избежание брака во время настрачивания кокетки (рис.) необходимо выравнивать все детали рубашки, накладывая кокетку на рубашку. Ширина шва должна равняться 0,5 см.
Стачка и настрачивание плечевых швов. Стачав плечевые швы с лицевой стороны швом шириной 0,5 см, спинку кладут лицевой стороной вниз горловиной к лапке машины и на спинку подгибают верхнюю кокетку. На нижнюю кокетку накладывают перед рубашки лицевой стороной вверх и равняют плечевые линии.
Стачивают, начиная от правого плечевого шва до проймы, равняя плечевые срезы в горловине. Не отрывая ниток, стачивают второй плечевой шов. Во время стачки детали нужно держать свободно.
Перед настрачиванием плечевых швов стачной шов перегибают в сторону кокетки. Настрачивают край, начиная с левого плечевого шва, и, не отрывая ниток, настрачивают второй плечевой шов.
Затем спинку рубашки кладут на стол, отгибают лицевую сторону кокетки, левой рукой берут перед рубашки, складывают его со спинкой и обеими руками подкладывают под лапку.
Стачав одно плечо, нитки обрывают. Затем складывают второе плечо со спинкой и подкладывают под лапку. Стачав второе плечо, переворачивают рубашку (не отрывая нитки), накладывают кокетку на плечо и настрачивают.
Притачка и настрачивание обшивки горловины (рис. ).
Сложив обшивку пополам, отмечают ее середину, которую соединяют с серединой горловины. Чтобы притачать обшивку к горловине, край верхней половинки обшивки прикладывают к концу нижней. Притачав обшивку, ее выворачивают. Концы обшивки выпускают до горловины на 0,5 см, а углы стачивают, придерживаясь правильной формы. Притачав обшивку к горловине, вырезают излишек ткани в углах, а стачной шов и шов притачки обшивки тщательно пригибают так, чтобы шов притачки был закрыт. Настрачивают обшивку одной строчкой, не обрывая ниток.
Нижнюю сторону обшивки складывают с левой стороной рубашки, отгибая левую сторону обшивки, и кладут на машинный стол слева. Притачивать начинают с верхней планки по горловине рубашки. В начале и в конце делают машинные скрепки.
Во время притачки выравнивают край обшивки с краем горловины, натягивая обшивку, а горловину слегка припосаживают, чтобы середина обшивки совпадала с серединой горловины рубашки. Одновременно к середине и в конец горловины пришивают планочки для обработки шва (длина планочек равна 8 см, а ширина — ширине обшивки) и в правый конец горловины и обшивки (длиной 5 см) —для запонок. Ширина шва равна 0,5 см.
Рис. Настрачивание кокетки. Рис. Настрачивание обшивки горловины.
Втачка рукавов. Рукав вметывают в открытую пройму, проверив предварительно ширину рукава и длину проймы. Рукава различают по клиньям и планкам. При втачке клинья на рукавах должны быть со стороны спинки.
Чтобы втачать правый рукав, его кладут на столе машины лицевой стороной вверх, клином книзу и проймой спинки к клину. Настрочив обе проймы, рубашку откладывают за лапку машины. Срез рукава выпускают на 1 см, чтобы загнуть шов.
Втачивая рукав, пользуются линейкой. В процессе втачки рукав загибают указательным пальцем правой руки, а левой рукой накладывают пройму, слегка вытягивая ее.
Настрачивая рукав, необходимо хорошо заправлять шов, что-бы на лицевой стороне не образовывался напуск. При этом рубашку кладут лицевой стороной вниз. Втачной шов хорошо расправляют, чтобы не было перекосов, и накладывают на пройму.
Настрачивают в край. Ширина шва 0,5—0,6 см. Во время настрачивания необходимо следить, чтобы шов был ровный.
Стачка боковых и рукавных швов. Рукавные и боковые швы стачивают одновременно швом шириной 0,4 см. Перед стачкой равняют линии боковых и рукавных срезов так, чтобы рукавные швы совпадали. Стачивать начинают от разреза бокового шва, складывая рукава лицевой стороной внутрь. В начале шва делают машинную скрепку тройной обратной строчкой. Нижнюю деталь перепускают на 0,3 см, чтобы загнуть шов. В конце рукава шов снова закрепляют тройной машинной строчкой.
Настрачивать начинают от скрепки в боковом разрезе. Во время настрачивания шов двумя руками расправляют так, что-бы на лицевой стороне не было выпуска.
Притачка и настрачивание манжет. Перед притачкой манжеты выравнивают низ рукава. Во время притачки сборки на рукаве выравнивают колышком.
Притачивают манжету так. Отогнув верхнюю часть манжеты, кладут ее лицевой стороной на машинный стол, накладывают на нее рукав лицевой стороной вверх, подгибают нижнюю планку и выравнивают края манжеты. В начале шва притачки делают закрепку. Ширина шва равна 0,5 см.
Сборки начинают делать на расстоянии 4 см от края рукава.
Притачивая манжету, ее слегка вытягивают, а рукав держат свободно. Притачав, края манжеты складывают, проверяя правильность линии шва. Правый рукав настрачивают по нижней планке, начиная от места строчки манжеты.
Углы манжеты необходимо аккуратно загнуть, придав им красивую форму. Настрачивают в самый край, закрывая шов притачки манжеты. Во время настрачивания шов слегка натягивают, чтобы на манжете не было перекоса.
Во время настрачивания подправляют рукав и манжету. Не дострочив на 2—3 см до конца манжеты, подправляют ее угол.
Обработка манжет. Манжеты состоят из верхней и нижней частей и прокладки между ними. Все три детали имеют одинаковую длину, ширину и форму К Манжеты нужно стачивать без перехватов. Делают это так.
На стол кладут манжету и прокладку, на которую накладывают другую часть манжеты лицевой стороной книзу. Стачивают манжету по верхней детали. Ширина шва равна 0,5 см. В начале и в конце шов не дострачивают на 1 см до края манжеты. На закругленных местах манжеты ход машины замедляют и манжету медленно поворачивают рукой, сохраняя правильную форму закругления угла. Прокладка при стачке должна лежать свободно.
Во избежание брака во время обработки манжеты прокладку необходимо вырезать по долевой нитке. Прокладка одинаковой ширины с манжетой. Ее края должны быть на одном уровне с краями манжеты и захватываться строчкой. Ширина шва на всем протяжении должна быть одинаковой, а углы манжеты красиво закруглены.
При неправильной обработке края манжеты будут неодинаковы, а не захваченная швом прокладка во время стирки будет сбиваться в середину манжеты.
Верхнюю сторону манжеты загибают на 0,5 см для настрачивания на рукав. Углы насекают вручную. Излишек ткани в углах срезают ножницами. Стачной шов манжеты перегибают на сторону прокладки и манжету выворачивают. Затем шов тщательно расправляют и перегибают на нижнюю сторону, т. е. до прокладки. Нижнюю деталь манжеты подрезают.
Строчку производят в край по нижней стороне манжеты.
Строчат, отступив от верхнего края на 0,5 см, чтобы было удобно притачать манжету к рукаву.
Обработка обтачки прорешки низа рукавов. Прорешка рукава имеет длину 10—12 см. Прежде всего необходимо прострочить нижнюю планку шириной 1 см, а затем верхнюю — шириной 2 см. Верхнюю планку настрачивают так, чтобы двумя строчками, пересекающими ее у мысика, захватывалась нижняя планка.
Посредине планки по долевой нитке обметывают петлю длиной 1,5 ом. Частота бметывания— 18 стежков в 1 см.
Обметка петель и пришивка пуговиц. Перед обметкой петель на планке проколом шила или карандашом намечают места пришивки пуговиц. Верхнюю (левую) планку от строчки обшивки
до поперечной строчки на мысике сгибают на три части и накладывают на нижнюю. В местах сгиба посредине планок делают проколы. На левом конце обшивки посредине также делают прокол.
На манжете намечают четыре петли и одну на верхней планке рукава. Манжету перегибают пополам так, чтобы ее верхний край закрывал настрочный шов, и складывают вдвое. Отступив на 1 см от края манжеты, на расстоянии 3,5 см от верхнего и 3 см от нижнего края делают проколы на всех четырех сторонах манжеты. После прокалывания манжеты складывают рукавные планки и на расстоянии 5 см от шва притачки манжеты также
делают прокол.
На пристежном воротничке намечают три петли. Воротничок складывают пополам и первый прокол делают на середине стойки, отступив от края на 0,5 см. На концах стойки, отступив на 0,5 см от краев, делают второй и третий проколы.
Петли обметывают вручную или на специальной машине.
Петли на верхней планке переда, держателе (язычке) и манжетах должны быть длиной 1,7 см каждая, а петли на планках рукавов, левом конце обшивки и обоих пристежных воротничках — по 1,5 см.
Обметав петли, пришивают пуговицы — на нижней планке, планках рукавов и пристежных воротничках.
В процессе обметки петель и пришивки пуговиц необходимо следить, чтобы петли были размещены правильно и расположение пуговиц соответствовало размещению петель.
После обметки петель и пришивки пуговиц рубашку очищают от ниток и утюжат.
Мужская украинская рубашка
Для построения чертежа мужской украинской рубашки
даны следующие мерки (в см):
Длина рубашки (ДР)...84
Полуокружность груди (ОГ) ...48
Окружность шеи (ОШ).....39
Длина рукава (ДР).....61
Чертим прямоугольник ABCD (рис. а), длина которого равна длине рубашки, т. е. 84 см, а ширина — полуокружности груди плюс 15 см, т. е.
ШП = ОГ + 15= 48 + 15 = 63 см.
Спинка. От точки В влево откладываем ширину ростка, равную 7з полуокружности шеи плюс 0,5 см:
ШР = 1/3 ОШ + 0,5 = 19,5 : 3 + 0,5 = 7 см.
От точки 7 вверх откладываем высоту ростка (ВР), равную 1/3 ширины ростка (ШР):
ВР = 1/3 ШР = 7:3 = 2,33 см примерно 2,5 см.
Контур выреза воротника вычерчиваем от руки.
Скос плеча равен 2 см, но может быть и иным, в зависимости от формы лопаток.
От точки В вниз откладываем глубину проймы, равную 1/3 полуокружности груди плюс 9 ом:
ГП = 1/3 ОГ + 9 = 48 : 3 + 9 = 25 см.
От точки 25 влево проводим горизонтальную прямую. Точку пересечения с линией AD обозначаем точкой Г, на линии Г — 25 откладываем половину ширины спинки, равную 1/3 полуокружности груди плюс 7 см:
ШС = 1/3 ОГ + 7 = 48 : 3 + 7 = 23 см.
Из точек 23 и 17 восстанавливаем перпендикуляры до пересечения с линией АВ, которые определяют ширину проймы.
Перед. От точки А вправо откладываем ширину ростка, т. е.
7 см, а вниз — глубину горловины, равную ширине ростка минус 1 см:
7 — 1 = 6 см.
Контур горловины вычерчиваем от руки.
Скос плеча переда равен 3 см.
Плечо спинки должно быть длиннее плеча переда на 1 см для свободного облегания лопаток.
Контур проймы вычерчиваем от руки, как показано на рис. а.
Для определения бокового шва, ширину проймы (отрезок 17—23) делим пополам и из середины опускаем перпендикуляр на линию DC. Бока спинки и полки раскашиваем на 3 см и укорачиваем на 1,5 см.
Рукав. Чертим прямоугольник A'B'C'D' (рис. 6), длина которого равна длине рукава плюс 4 см на сгиб:
61 + 4 = 65 см.
а ширина (ШР) 1/3 полуокружности груди плюс 9 см:
ШР = 1/3 ОГ + 9 = 48 : 3 + 9 = 25 сж.
От точки В' вниз откладываем высоту оката (ВО), равную 1/3 полуокружности груди минус 7 см.
ВО = 1/3 ОГ — 7 = 48 : 3 — 7 = 9 см.
Точку 9 соединяем с точкой А' прямой, которую делим на чеги. Стрелки выпуклости и вогнутости равны 1 см. Контур верхней части рукава вычерчиваем от руки, как показано на рис.б.
Ширина рукава внизу (ШРН) равна 1/3 полуокружности груди плюс 1 см:
ШРН = 1/3 ОГ + 1 = 48 : 3 + 1 = 17 см.
Воротник-стойка (рис. в) имеет длину 41 см, ширину 2 см (в готовом виде).
Для планки спереди делают разрез длиной 35—38 см.
Украинская рубашка по воротнику, на груди и внизу рукавов отделывается украинской
вышивкой (рис.).
Рис. Мужская украинская рубашка.
Мужская пижама
Для построения чертежа мужской пижамы (рис.) даны следующие мерки (в см):
Полуокружность груди (ОГ)……... 48
Полуокужность шеи (ОШ)……..19,5
Длина изделия (ДИ).............78
Длина талии (ДТ)........42
Ширина спинки (ШС)...........22
Длина рукава (ДР).......62
Чертеж выкройки (рис. а) дан с припусками на швы и построен по приведенному ниже расчету.
Ширина исходного прямоугольника (ШП) равна полуокружности груди плюс 8 см, т. е.
ШП = ОГ + 8 = 48 + 8 = 56 см.
Ширина ростка равна 1/3 полуокружности шеи плюс 1,5 см, т. е.
ШР = 1/3 ОШ+ 1,5= 19,5 : 3+ 1,5 = 8 см.
Высота ростка (ВР) равна 1/4 ШР = 8 : 4 = 2 см.
Глубина проймы (ГП) равна 1/3 ОГ + 9 = 48 : 3 + 9 = 25 см..
Ширина спинки (ШС) равна 1/3 ОГ.+. 6 = 48 : 3 + 6 = 22 см.
Ширина проймы (ШП) равна 1/4 ОГ + 1 = 48 : 4 + 3 = 15 см.
Наклон плеча спинки равен 4 см, а скос плеча переда — 3 см.
Линия бокового шва проходит от точки 22 на расстоянии, равном 74 ширины проймы т. е. на расстоянии 3 см.
Место расположения кармана по высоте от линии талии вниз равно 7б полуокружности груди плюс 1 см:
48 : 6 + 1 = 9 см.
Остальное построение понятно из рис. а.
Чертеж рукава пижамы приведен на рис. 6. Здесь ширина прямоугольника (ШП) равна 1/3 полуокружности груди плюс 8 см:
ШП = 1/3 ОГ + 8 = 48:3 + 8 = 24 см.
Высота оката (ВО) равна 1/3 ОГ = 48:3 = 16 см.
Ширина середины рукава равна 72 ширины рукава:
24 : 2 = 12 см.
Высшая точка локтевого шва находится от точки В на расстоянии, равном
1/3 ВО + 0,7 = 16 : 3 + 0,7 = 6 см.
Ширина рукава внизу равна:
1/3 ОГ + 1=48:3+1 = 17 см.
Построение чертежа пижамных брюк см. на рис. 108,6.
МУЖСКОЙ КОСТЮМ
Пиджак однобортный
(Размер 48, рост 172 см)
Модель пиджака (рис.) разработана прилегающей формы с немного опущенными плечами, с низким отворотом (лацканом), с закругленными полами внизу. Застежка на три пуговицы. При построении чертежа прибавка на свободное облегание пиджака дана 9 см, из них 3 см на швы и 6 см на свободное облегание, прокладку и толщину ткани.
Для построения чертежа выкройки по пропорционально-расчетной системе даны следующие мерки (в см):
Рис. Мужская пижама.
Чертим прямоугольник ABCD (рис. а), длина которога равна длине изделия, т. е. 76 см, а ширина — полуокружности груди плюс 9 см, т. е.
ШП = ОГ + 9 = 48 + 9 = 57 см.
Спинка
Полуокружность шеи (ОШ) равна 1/3 полуокружности груди (ОГ) плюс 3,5 см:
ОШ = 1/3 ОГ + 3,5 = 48 : 3 + 3,5 = 19,5 см.
Ширина ростка (ШР). От точки В влево откладываем ширину ростка, равную 1/3 полуокружности шеи (ОШ) плюс 1 см:
ШР=1/3 ОШ+1 = 19,5 : 3+1=7,5 см.
Высота ростка (ВР). От точки 7,5 вверх откладываем высоту ростка (ВР), равную 1/3 ширины ростка (ШР):
ВР = 1/3 ШР = 7,5 : 3 = 2,5 см, и обозначаем точкой 2,5.
Глубина проймы (ГП). От точки В вниз откладываем глубину проймы, равную 1/3 полуокружности груди (ОГ) плюс 9 см:
ГП = 1/3 ОГ + 9 = 48: 3 + 9 = 25 см, и обозначаем точкой 25.
Длина талии (ДТ). От точки В вниз откладываем длину талии по мерке или по следующему расчету:
ДТ = 0,2 Р +8= 172 X 0,2 + 8 =
= 42,4 см 42,5 см.
Длина ягодиц (ДЯ). От точки 42,5
вниз откладываем длину ягодиц, равную 0,1 роста плюс 1 см:
ДЯ = 0,1 Р + 1 = 172X0,1 + 1 = 18,2 см^ 18 см, и обозначаем точкой 18.
Проводим влево горизонтальные линии груди, талии и ягодиц, которые соответственно обозначаем точками Г; Т и Я.
Середина спинки (СС). От точки 42,5 влево откладываем 1,5 см (постоянно) и по линии груди от точки 25 влево 1 см, а по линии ягодиц — 2 см. Через полученные точки В; 1; 1,5 и 2 проводим прямую линию, определяющую середину спинки.
Ширина спинки (ШС). От точки 1 влево откладываем ширину спинки, равную 1/3 полуокружности груди (ОГ) плюс 4 см:
ШС = 1/3 ОГ + 4 = 48:3 + 4 = 20 См.
Из точки 20 вверх восстанавливаем перпендикуляр к линии АВ и получаем точку 20'.
Рис. Чертеж выкройки мужского пиджака:
а — пиджак; б — рукав.
Наклон плеча (НП). От точки 20 вниз откладываем наклон плеча, равный 3,5 см. Эта величина не постоянная и зависит от формы плеч.
Вспомогательная точка (ВТ). Для оформления проймы спинки от точки 20 вверх ставим точку 7 (постоянно). Угол у точки 20 делим пополам и на биссектрисе откладываем 3 см.
Боковой срез (БС). От точки 20 влево откладываем 1 см (постоянно). Выгиб на линии талии в спинке равен 1 см.
Ширина спинки в талии (ШСТ). Отточки 1 влево откладываем половину окружности талии минус 6 см:
ШСТ = 1/2 ОТ —6 = 44 : 2 —6= 16 см, и помечаем точку 16.
Ширина спинки в ягодицах (ШСЯ). От точки 2 влево откладываем величину, равную ширине спинки в талии плюс 1 см, и обозначаем точкой 17. Из полученных точек 1; 16 и 17 вычерчиваем боковой срез спинки.
Ширина проймы (ШП). От точки 20 влево откладываем ширину проймы, равную 74 полуокружности груди плюс 2 См:
ШП = 1/4 ОГ + 2 = 48 : 4 + 2 = 14 см.
Из точки 14 восстанавливаем перпендикуляр и обозначаем точкой 14'.
Наклон плеча полочки (НПП). От точки 14' вниз откладываем наклон плеча, равный 7в полуокружности груди минус 1 см.
НПП = 1/8 ОГ — 1 = 48 : 8 — 1 = 5 см, и обозначаем точкой 5.
Вспомогательные точки. От точки 14 вверх откладываем 5 см.
Угол точки 14 делим пополам и на биссектрисе откладываем 1,5 см.
Полочка
Высота полочки равна глубине проймы минус 1 см. Поэтому от точки А вниз откладываем 1 см.
Ширина горловины (ШГ). От точки 1 вправо откладываем ширину горловины, равную ширине ростка плюс 4,5 см:
ШГ = ШР + 4,5 - 7,5 + 4,5 = 12 см, и обозначаем точкой 12.
Глубина горловины (ГГ). От точки 1 вниз откладываем глубину горловины, равную ширине ростка плюс 0,5 см:
ГГ = ШР + 0,5 = 7,5 + 0,5-8 см.
Соединяя точки 12 и 8 плавной вогнутой линией, вычерчиваем горловину, как показано на рисунке.
Глубина горловины на линии полузаноса с опущенными лацканами проходит немного выше, чем с приподнятыми лацканами.
Плечо полочки (ПП). Ширина плеча полочки должна быть короче плеча спинки на 1 —1,5 см. Через полученные точки 12 и 5 (наклон плеча) откладываем длину плеча, равную длине плеча спинки минус 1 см, и обозначаем точкой Я, которую соединяем с точкой 4 (надсечка) прямой линией. От середины этой линии откладываем под прямым углом вверх 0,5 см. Через полученные точки П; 0,5; 1,5; 1,3; 7 и 1 вычерчиваем пройму, как по-
казано на рисунке.
Боковой срез полочки (БСП). От точки 16 влево откладываем 2 см (выемка).
Для изделий, плотно прилегающих по фигуре, величина выемки уменьшается на 0,5 см, для полуприлегающей формы увеличивается на 0,5—1 см.
От точки 1 вправо откладываем 4 см. Через полученные точки 1; 2 и 4 вычерчиваем боковой срез полочки слегка вогнутой линией, как показано на рисунке. Боковые срезы укорачиваем на 1 см.
Боковая вытачка (БВ). От точки 14 вправо откладываем 4 см, из точки 4 вниз опускаем перпендикуляр за линию талии ниже на 7б полуокружности груди плюс 1 см, т. е. на 9 см. Эта величина не постоянна и устанавливается в зависимости от положения талии и от моды.
Раствор боковой вытачки равен 2 см.
Длина кармана равна 1/3 полуокружности груди минус 1 см:
ДК = 1/3 ОГ — 1=48 : 3 — 1 = 15 см.
Передняя вытачка (ПВ). От точки 9 влево откладываем 10 см, а вверх восстанавливаем перпендикуляр к линии груди.
Высота от линии талии равна 10 см, раствор вытачки — 1—2 см, в зависимости от моды и материала. В гладких тканях вытачка делается двусторонней, в полосатых — в сторону бока.
Построение полузаноса. Ширина полузаноса в однобортном пиджаке равна 3,5—4 см с учетом обработки. В нашем примере средняя петля расположена на линии талии. Верхняя и нижняя петли расположены на расстоянии 11 см от средней. Расстояние между петлями зависит от роста и фасона.
Построение лацкана. В однобортных пиджаках лацкан строится в двух вариантах: с приподнятыми концами кверху (сюртучный) и опущенными. Форма лацканов разнообразна. Длина
лацкана равна 8 см. Расстояние лацкана до ворота (т. е. уступ лацкана) равно 3 см. Ширина верхней части перегиба лацкана на середине равна 8—12 см. Ширина стойки лацкана может быть 3—4 см, в зависимости от толщины шеи или от моды.
Воротник
От точки 1 (на линии AD) влево откладываем 1 см и проводим длину воротника, равную ширине ростка плюс 2,5 см, т. е.
10 см, касательно линии горловины в точке 1,5; затем проводим вспомогательную линию под прямым углом вверх и откладываем ширину воротника, равную 9 см. От точки 9 вверх откладываем 1 см; полученную точку соединяем с точкой 10.
Ширина стойки воротника равна 3,5 см, из них 1 см дан на шов втачки воротника.
Ширина конца воротника равна ширине уступа лацкана, т. е. 3—4,5 см. На обработку припускаем во всех размерах 5,5 см.
В данном случае ширина уступа лацкана равна 3 см. От точки 3 вверх откладываем под прямым углом 3 см. Точки 1 и 3 соединяем прямой линией, которую делим пополам. На этой линии вниз под прямым углом откладываем стрелку выпуклости, равную 1,5 см. Через полученные точки 1; 1,5 и 3 вычерчиваем воротник по отлету.
Перегиб стойки воротника и лацкана. От точки 3,5 вверх откладываем 1 см (для всех размеров). От точки 1 проводим линию к первой петле, которая определяет перегиб лацкана. От точки 3,5 проводим вторую, слегка вогнутую, которая будет перегибом стойки воротника и лацкана после обработки.
Рукав
Чертим прямоугольник ABCD (рис. 6), длина которого равна 64 см, т. е. длине рукава по мерке или по расчету:
ДР = 0,3 Р + 12 = 172 X 0,3 + 12 = 63,6 см примерно 63,5 см.
Ширина рукава равна:
1/3 ОГ + 8 = 48 : 3+'8 = 24 см.
Высота оката. От точки А вниз откладываем высоту оката, равную 1/3 ОГ плюс 2 см, т. е. 18 см. От точки 18 проводим вправо вспомогательную линию и помечаем точку Р. От точки 18 вверх откладываем 4 см (надсечка). От точки 18 вправо откладываем середину рукава (СР) верхней половинки, равную 1/2 ширины рукава:
СР = 1/2 ШР = 24:2= 12 см.
Из точки 12 восстанавливаем перпендикуляр к линии АВ и ставим точку О, от которой влево откладываем 2 см. Полученную точку 2 соединяем с точкой 4 (надсечка). От точки 2 вниз
откладываем 6 см. От точки 6 под прямым углом откладываем.
2 см (постоянно) для всех размеров.
Перекат рукава. От точки 18 влево откладываем 4 см. Эта величина не является постоянной, а зависит от ткани; в зависимости от обработки ткани перекат следует брать 3 — 4 см.
Высшая точка локтевого шва (ВТЛШ). От точки В вниз откладываем 1/3 высоты оката:
ВТЛШ = 1/3 ВО = 18 : 3 = 6 см.
Точку 6 соединяем с точкой О, от которой откладываем по линии также 6 см. От точки 6 под прямым углом откладываем 1.5 см (постоянно). Через полученные точки 6; 1,5; О; 2; 2; 4; 4 и 4 обрисовываем окат с перекатом верхней половинки рукава. Линия локтевого шва (ЛЛШ) равна половине расстояния между точками 4 (надсечка) и D. Проводим линию локтя и ставим точки Л; Л; и Л2. Выгиб переднего переката Л—Л2 равен
1 см.
Ширина низа рукава (ШНР). От точки D вправо откладываем ширину низа рукава (верхней половинки), равную 1/3 ОГ плюс 1 см, и ставим точку 17. Низ по линии локтя удлиняем на 3.5 см и соединяем с точкой D. Из полученных точек 6; Л1; 17; 3,5 и D вычерчиваем линию локтевого шва и низ рукава верхней половинки.
Нижняя половинка рукава (НИР) строится на основе верхней половинки.
От точек 18 и D вправо отложить по 3 см и соединить полученные точки прямой линией. Отложить от точки 3 вправо 1 см, от точки 6 — влево 4 см, от точки 12 вверх— 1 см и от точки Л1 влево — 1 см. Из полученных точек 3; 1; 3; 6; 17; 1; 4 и 1 вычерчиваем нижнюю половинку рукава.
На подгибку низа рукава дан припуск 3 см (см. пунктир).
Конструкция чертежа пиджака дана с припуском на швы, за исключением низа пиджака и середины спинки.
При пошиве пиджака необходимо применять влажно-термическую обработку по линии борта и проймы, т. е. произвести их сутюжку, так как горловина расположена близко к полузаносу.
На основе чертежа пиджака, прилегающего по фигуре, можно сконструировать и пиджак свободной формы, причем боковой срез полочки провести через точки 1,3; 16; 4 и 1, а боковой срез спинки — через точки 1,3; 2; 18 и 1 (см. пунктир). По линии талии выемку, равную 1 см, не делать.
Брюки мужские навыпуск
Для построения чертежа брюк даны следующие мерки (в см):
Длина брюк (ДБ)....104
Полуокружность талии (ОТ) ……….44
Полуокружность ягодиц (ОЯ)……..50
Чертим прямоугольник ABCD длина которого равна длине брюк, т. е. 104 см, а ширина — 1/2 полуокружности ягодиц плюс 7 см, т. е.
ШП = 50 : 2 + 7 = 32 см.
Передняя половинка (рис. а). От точки А вниз по линии бокового шва откладываем глубину банта (ГБ), равную 1/2 полуокружности ягодиц (ОЯ) плюс 2 см:
ГБ' = 1/2 ОЯ + 2 = 50; 2 + 2 = 27 см.
Из точки 27 вправо проводим горизонтальную линию шага (ЛШ) и ставим точку 27. Расстояние от линии шага (ЛШ) до линии колен (ЛК) равно 1/2 шагового среза минус 6 см:
ЛШ = 1/2 ШС —6 = 77 : 2 — 6 = 32,5 см.
Это расстояние откладываем от точки 27 вниз. Из полученной точки 32,5 вправо проводим горизонтальную линию колен.
От точки А вправо откладываем 1/2 полуокружности талии плюс 4—6 см на складки:
44 : 2 + 4 - 26 см.
Из точки 26 опускаем перпендикуляр — вспомогательную линию передней половинки брюк.
Высота и ширина передней левой половинки несколько больше (см. пунктир на рис. а).
Рис. Чертеж выкройки мужских брюк:
а, б, в, 2 т— брюки навыпуск; д — пижамные брюки.
Ширина оформления банта равна 0,1 полуокружности ягодиц:
50 X ОД = 5 см.
Скос по боку равен 3 см. От талии по скошенной линии бока откладываем 4 см и далее (от точки 4) —еще 17 см для карманов.
Длина прореза кармана при изменении размера изделия увеличивается или уменьшается на 0,2 см на каждый размер.
Ширина низа брюк равна 72 полуокружности ягодиц плюс 7 см:
50 : 2 + 7 = 32 см:
но может быть и шире и уже, в зависимости от моды.
Линию талии передней половинки углубляем на 1 см.
Задняя половинка (рис. 6). Чертеж задней половинки брюк строится на основе чертежа передней половинки. Для про ведения средней линии брюк делим сторону А'В' исходного прямоугольника пополам и через полученную точку проводим вертикальную линию. От точки пересечения средней линии брюк к линии талии А'В' вверх откладываем 0,1 полуокружности талии:
44 X 0,1 = 4,4 см.
От полученной точки 4,4 влево до пересечения с продолжением линии А'В' откладываем 1/2 полуокружности талии:
44 : 2 = 22 см.
а вправо — 5 см.
По линии шага расширяем заднюю половинку брюк на 0,1 полуокружности ягодиц плюс 3 см:
50 X 0,1+3 = 8 см.
Линию слонки (заднего шва) вычерчиваем от точки 5 до точки 8, как показано на рис. б.
Ширина задней половинки брюк в коленях больше ширины передней половинки на 4 см.
Низ задней половинки также расширяем на 4 см и полученную таким образом точку 4 низа брюк соединяем с точкой 8, как показано на рисунке.
Соединяем точки D' низа брюк и 22 через точку на линии колен.
Вытачку по линии талии задней половинки делают посредине отрезка 22 — 4,4. Глубина вытачки равна 2 см.
Пояс (рис. в) имеет длину 44 см, ширину — 5 см в передней части и 4 см — в задней части.
Гульфик и откосок (рис. г). Чертим прямоугольник A"B"C"D", длина которого равна длине банта переда брюк плюс 2 см:
27 + 2 = 29 см.
Сторону A"D" исходного прямоугольника делим пополам и из полученной точки вправо проводим горизонтальную линию, на которой откладываем 6 см.
От точки В" вниз откладываем 5 см и от полученной точки 5 — вправо 3 см для застежки банта.
От точки D" вверх и влево откладываем по 2 см. От точки 2 на линии A"D" влево откладываем 4 см и вверх—5 см.
Соединяем точки 5; 4; 2; 6; 3 и В", как показано на рис.
Построение чертежа гульфика показано на том же рисунке.
При раскрое ткани прибавки на швы делать не нужно, так как это уже учтено при построении чертежа. Однако внизу брюк делают припуск 7—10 см на манжеты.
При раскрое задней половинки необходимо сделать прибавку 2 см на запас и на боковые швы 1 см. Ниже шва пояса втачивают большие затяжники длиной 9 см и шириной в месте вшива 3 см, а на концах 2,5 см. На швы прибавляют 1,5 см.
В задние вытачки втачивают малые затяжники длиной (в готовом виде) 3 см и шириной 2,5 см с небольшой металлической пряжкой. Выкраивают их длиной 7 см и шириной 4 см.
На поясе пришивают шесть шлевок для ремня. Шлевки в готовом виде имеют ширину 2 см и длину 4 см. На швы необходимо прибавить 2 сж.
Ширина подкладки под пояс спереди равна 9—10 см, а сзади 10 —11 см. Холст (прокладка) под пояс должен быть на 2 см уже подкладки. Подкладку и холст для левой стороны пояса делают на 4,5 см короче.
Подкладку под откосок выкраивают на 2 см шире верха откоса, а прокладку под откос — на 2 см короче и на 1 см уже верха откоса.
Длина подзора для бокового кармана равна длине прорези кармана плюс 5—6 см, а ширина — 4—5 см. Длина обтачки бокового кармана равна длине прорези кармана плюс 3—4 см, а
ширина — 5 см. Длина подзора и обтачки до заднего кармана равна длине прорези кармана плюс 4 см, а ширина — 4 ом.
Длина обтачки часового кармана равна длине прорези кармана плюс 3 см.
Раскраивая брюки из ткани в полоску или клетку, необходимо следить, чтобы продольная полоска проходила параллельно линии сгиба (середины брюк) и задней половинке брюк. Поперечные полоски в тканях в клетку должны сходиться в шаговых и боковых срезах.
При построении чертежей брюк необходимо учитывать припуски на швы и подшивку низа к передней и задней половинкам.
Пижамные брюки
Для построения чертежа пижамных брюк необходимы те же мерки, что и для построения чертежа брюк навыпуск. При этом длина пижамных брюк 48-го размера (рис. д) будет равна 100 см.
Ширина исходного прямоугольника равна 1/2 полуокружности ягодиц плюс 9 см:
ШП = 1/2 ОЯ + 9 = 50 : 2 + 9 = 34 см.
Глубина банта (ГБ) равна 1/2 полуокружности ягодиц (ОЯ) плюс 4 см:
ГБ = 1/2 ОЯ + 4 = 50 : 2 + 4 = 29 см.
Линия колена (ЛК) проходит на расстоянии, равном 1/2 шагового среза (ШС) минус 5 см:
ЛК = 1/2 ШС = 70 : 2 — 5 = 30 см.
Ширина оформления банта равна 0,1 полуокружности ягодиц:
ШБ = 0,1 ОЯ = 50 X 0,1 = 5 см.
Высота банта (ВБ) равна 0,1 полуокружности ягодиц плюс 3 см:
ВБ = 0,1 ОЯ + 3 = 30 X 0,1 + 3 = 6 см.
Высота задней половинки по линии соединения слонки равна 0,1 полуокружности ягодиц:
50 X 0,1 = 5 см.
Расширение задней половинки по линии шага составляет 0,1 полуокружности ягодиц плюс 4 см:
50 X 0,1 +4 = 9 см,
однако ширина низа брюк может быть и уже (см. пунктир).
Рис. Раскладка выкроек брюк для раскроя:
1 — пеоедняя половинка брюк;
2 — задняя половинка брюк;
3 — клин к задней половинке;
4 — пояс;
5 — гульфик и откосок:
6 — подзор; 7 — большой затяжник;
8 — шлевки;
9 — задний карман;
10 — клапан к часовому карману;
11 — обтачка к боковым карманам;
12 — малый затяжник.
Раскладка деталей брюк на ткань дана на рис. причем раскладка выкроек детских брюк аналогичная.
Выкройка мешковины для карманов представлена на рис. ПО.
Технология пошива брюк
Прокладывание силков. Силки прокладывают по меловым линиям вытачек, складок, передних и задних половинок брюк, в концах боковых и часового карманов, а также по линии перегиба низков.
Обработка шлевок. Шлевки складывают с подкладкой лицевой стороной внутрь и сметывают со стороны верха с незначительной слабиной по ширине основной ткани. Наметывают
шлевки на подкладку прямыми стежками длиной 0,7 см на расстоянии 0,5 см от края. В углах шлевок слабину выпускают на 0,3—0,4 см для образования канта и обтачивают.
Обтаченные шлевки выворачивают на лицевую сторону, выметывают с перепуском канта из основной ткани в сторону подкладки, приутюживают и строчат по краям с лицевой стороны.
Обработка боковых и байтового хлястиков. Хлястйки обтачивают по подкладке швом шириной 0,4 см, припосаживая на закругленных местах. Швы обтачки подрезают и выворачивают с помощью колышка. Хлястики строчат на расстоянии 0,2 см от края, выпуская на сторону подкладки кант из основного мате-
риала шириной 0,1 см, или одной строчкой посередине. До и после строчки хлястики приутюживают.
В малых хлястиках боковые стороны перегибают на сторону изнанки, складывая срезы встык, и строчат по боковым сторонам на расстоянии 0,2 см от края. Затем хлястики продевают в металлические пряжки, захватывая среднюю перемычку; концы складывают ровно, край с краем, и стягивают поперечной
строчкой.
Вантовый хлястик обтачивают с трех сторон швом шириной 0,5 см. Шов в уголках подрезают, хлястик выворачивают с помощью колышка, швы и углы выправляют и готовый хлястик утюжат. Затем на хлястике намечают по лекалу места расположения петель. Петли обметывают на специальной машине или вручную.
Обработка гульфика. Части гульфика складывают лицевой стороной внутрь, равняют по внутреннему краю и стачивают швом шириной 0,75 см.
Затем швы гульфика увлажняют и разутюживают до плотного прилегания обрезных краев шва. Далее гульфик складывают с подкладкой лицом внутрь, равняют по верхнему и боковым краям и ровно, без посадки и натяжения, обтачивают со стороны подкладки по внешнему краю. Ширина шва равна 0,5 см.
Обтаченный гульфик выворачивают на лицевую сторону и выметывают со стороны подкладки прямыми стежками. При этом выпускают кант на подкладку из основного материала шириной 0,2 см. Длина стежков равна 0,7—1 см, а расстояние их от края — 0,5 см.
Далее гульфик строчат с лицевой стороны на расстоянии 0,2 см от края.
На гульфике намечают три-четыре петли, в зависимости от длины банта. Первую петлю делают на середине ширины пояса, вторую — ниже шва притачки пояса на 5 см, третью и четвертую — выше скрепки банта на одинаковом расстоянии друг от друга.
Намечают петли с лицевой стороны мелом при помощи линейки. Расстояние петель от верхнего края равно 0,5—0,75 см.
Длина петли составляет 1,5—1,75 см. Петли делают с наклоном вниз. Прорезают их по намеченным меловым линиям, начиная от середины в обе стороны, и обметывают вручную нитками № 10 или гарусом. В конце петли ставят скрепки, длина которых равна ширине петли. Частота обметки—18 стежков в 1 см.
Петли можно обметывать и на специальной машине.
Готовой гульфик увлажняют и приутюживают. При этом край гульфика выравнивается.
Обработка подкладки пояса. Парусину подкладки сшивают накладным швом шириной 1,3 см. Строчат посередине между двумя срезами.
Далее пояс складывают с парусиной лицевой стороной внутрь;
нижние срезы пояса и парусины равняют и обтачивают по нижнему краю швом шириной 0,5 см.
После обтачки пояс выворачивают на лицевую сторону, сгибая шов обтачки, и заметывают прямыми стежками на расстоянии 1 см от края. Длина стежков равна 2—2,5 см.
Затем пояс увлажняют и приутюживают со стороны парусины.
Неровности верхнего края подрезают, а наметку выдергивают.
Оттяжка и сутюжка задних половинок брюк. Задние половинки брюк складывают лицевой стороной внутрь и оттягивают утюгом по шаговому шву на расстоянии 5—6 см выше линии колена до верхнего края шагового шва. Затем задние половинки брюк оттягивают по линии сидения снизу вверх на 15—16 см.
Оттягивают их до полного выравнивания линий так, чтобы половинки можно было правильно перегнуть, когда их утюжат на сгиб. Образовавшуюся слабину сутюживают по линии сгиба.
После этого задние половинки брюк складывают пополам в продольном направлении и заутюживают сгиб. Верхний конец сгиба должен быть на линии сидения на расстоянии 8 см от верхнего среза брюк. Линии бокового и шагового швов ниже колена сутюживают так, чтобы по сгибу образовалась небольшая плавная кривизна. Затем на передних половинках с изнанки заметывают складки прямыми стежками по проложенным меловым линиям или силкам. Длина заметочных стежков равна 1,5 см. Наконец, с изнанки заутюживают складки на передних половинках (при помощи увлажненной отпарки) так, чтобы сгибы их с лицевой стороны были направлены к боковому шву.
Обработка и пришивка шелковой или сатиновой подкладки к передним половинкам брюк. Шелковая или сатиновая под кладка применяется в передних половинках брюк из шерстяных тканей во избежание растяжения брюк по линии колена. Лоскуты шелка наметывают на передние половинки брюк так, чтобы верх имел слабину относительно шелка не менее 1 см.
Низ шелка предварительно подшивают на машине подшивным швом шириной 0,7—1 см.
Чтобы придать шву небольшую усадку, его перед наметкой приутюживают на половинке брюк.
Наметывают шов на передней половинке брюк наизнанку.
Шелк накладывают лицевой стороной вверх, равняют сверху по боковым срезам и наметывают на расстоянии 3—4 см от края.
Длина стежка равна 3—3,5 см. Шелк не должен доходить до низа брюк на 7—10 см.
Если брюки делаются не на шелке, то в верхних концах шаговых швов передних половинок прокладывают подзакрепки так, чтобы они попали под скрепку банта и проходили по шаговому шву на расстоянии 5—6 ам.
Подзакрепки делают из ткани приклада. Перед прокладкой их перегибают вдвое и заутюживают.
Обрезные края боковых и шаговых швов, шов сидения и клиньев обметывают вручную косыми стежками через край. Боковые и шаговые срезы передних половинок брюк обметывают вместе с шелком. Частота обметки — 2 стежка в 1 см.
Обметывать обрезные края можно и на специальной машине.
Обработка вытачек. Вытачки задних половинок брюк равняют сверху и сметывают по силкам и меловым линиям прямыми стежками. Шов вытачек сводят на нет на 1,5 см ниже разреза вытачки. Вытачки стачивают на расстоянии 0,1 см от линии сметки. В начале и в конце вытачки закрепляют обратной машинной строчкой на расстоянии 0,8 см.
По окончании обработки вытачек выдергивают наметку, а вытачки увлажняют и приутюживают до полного прилегания обрезных краев шва. Образованную в концах вытачек слабину сутюживают, для чего на этих местах ненадолго задерживают утюг.
Притачка клиньев. Клинья к задним половинкам притачивают швом шириной 0,8 см, наложив их лицевой стороной внутрь и сравняв в верхней части шагового шва.
Швы притачки клиньев увлажняют и разутюживают до полного прилегания обрезных краев. После разутюжки подрезают неровности краев.
Обработка боковых карманов и боковых швов. На линии боковых карманов передних половинок брюк прокладывают кромку на расстоянии 1 см от края с припосадкой основного материала на 0,3—0,5 см и подшивают с внешней стороны потайными подшивочными стежками. Через каждые 4—5 см ставят стежки «козлик», чтобы внутренняя сторона кромки не отворачивалась.
Частота подшивки — 2 стежка в 1 см.
Кромку увлажняют и приутюживают, а припосадку основной ткани на кромку сутюживают.
Обтачку кармана накладывают лицевой стороной на лицевую сторону передней половинки брюк по линии бокового кармана так, чтобы юна одинаково выступала от начала и конца входа в карман. Юбрезные края обтачки и половинки брюк равняют.
Притачивает обтачку со стороны кармана на расстоянии 0,5 см от края. Начало и конец закрепляют обратной машинной строчкой, на расстоянии 1 см.
Швы обтачки разутюживают. Для этого половинки брюк кладут лицевой стороной книзу. Обтачки отворачивают, швы обтачек боковых карманов увлажняют и разутюживают до полного прилегания обрезных краев шва.
Затем, обтачку выворачивают наизнанку. При этом выпускают кант на 0,5 см на внутреннюю сторону из половинки брюк. Для стачки боковых швов в концах карманов оставляют выступы на 1 —1,5 см. Мешковину кармана кладут изнанкой на внутреннюю сторону брюк, верхние края мешковины и половинок брюк равняют, а боковой срез мешковины укладывают верхней половинкой брюк и обтачкой кармана так, чтобы он плотно прилегал к сгибу, и рамку кармана заметывают на расстоянии 0,6 см от края. Длина стежков равна 0,8—1 см.
Рамку бокового кармана пристрачивают с лицевой стороны на расстоянии 0,75 см от края. Начало и конец строчки закрепляют.
Внутренние края обтачек притачивают к мешковине с подгибом обрезных краев внутрь на 0,75 см на расстоянии 0,2 см от края подгиба.
Далее к боковым карманам притачивают подзоры. Для этого подзор прикладывают лицевой стороной к лицевой стороне задней половинки брюк на линии бокового кармана так, чтобы он одинаково выступал от начала и конца входа в карман. Мешковину накладывают со стороны изнанки, равняя ее с верхним
краем половинки брюк. Обрезные края подзора, половинки брюк и мешковину равняют. Подзор стачивают с мешковиной со стороны подзора на расстоянии 0,5 см от края. Начало и конец строчки закрепляют обратной машинной строчкой на расстоянии 1 см.
Чтобы разутюжить швы притачки подзора, задние половинки брюк кладут лицевой стороной книзу, подзоры отворачивают, швы притачки подзоров увлажняют и разутюживают до полного прилегания обрезных краев шва. Далее подзор отворачивают на мешковину, причем подгибают шов притачки. Внутренние края подзора настрачивают на мешковину с подгибом подрезного края внутрь на 0,75 см на расстоянии 0,2 см от края.
Чтобы сметать боковые швы, складывают передние и задние половинки брюк по боковым срезам лицевой стороной внутрь и сметывают швом шириной 1 —1,5 см. Длина стежка равна 1,5 см.
Затем на расстоянии 0,1 см от линии сметки на передних поло винках боковые швы брюк стачивают. Начало и конец шва, а также концы входа в боковой карман закрепляют обратной машинной строчкой на расстоянии 1 см.
Окончив стачивать боковые швы, выдергивают сметку, а боковые швы увлажняют и разутюживают до полного прилегания обрезных краев шва.
Мешковину боковых карманов стачивают двойным выворотным швом. Ширина первого шва равна 0,5 см, а второго — 0,75 см.
Скрепки в концах боковых карманов ставят вручную гарусом под цвет ткани. Сначала прокладывают продольные нитки под некоторым углом, а затем их скрепляют поперечными нитками, слегка захватывая при этом ткань верха. Длина скрепки равна ширине рамки кармана. Карманы в готовом виде приутюживают с лицевой стороны, а неровности рамки карманов выравнивают.
Обработка часового кармана. Подзор с мешковиной складывают лицевой стороной внутрь, обрезные края равняют и притачивают на расстоянии 0,5 см от края.
Мешковину часового кармана складывают по намеченным линиям с верхним краем левой передней половинки брюк лицевой стороной внутрь и притачивают швом шириной 0,5 см. Затем рамку кармана выворачивают наизнанку с перепуском канта шириной 0,25 см на половинку брюк. При этом в концах карманов оставляют выступы размером 0,75 см для притачки пояса.
Карман заметывают прямыми стежками. Нижнюю сторону часового кармана строчат с лицевой стороны на расстоянии 0,2 см от края.
Верхнюю сторону часового кармана строчат при растачивании пояса.
Стачивая мешковину часового кармана, ее перегибают так, чтобы край мешковины был на одном уровне с обрезными краями верха брюк. Мешковину стачивают швом шириной 1 см.
В концах кармана ставят скрепки.
Обработка пояса, откоска и гульфика. По линии банта левой передней половинки брюк на расстоянии 1 см от края прокладывают кромку с посадкой основного материала на кромку 0,2—0,3 см и подшивают с внешней стороны потайными подшивочными стежками так, чтобы внутренний край кромки не отворачивался. При этом через каждые 4—5 ом делают «козлик».
Кромку по линии банта приутюживают, а припосадку основной ткани на кромку сутюживают. Далее определяют места расположения шлевок. Первые две шлевки располагаются посредине передних половинок брюк, вторые — возле боковых швов сбоку задних половинок брюк, третьи — на расстоянии 6—7 см от шва сидения.
После этого на половинку брюк накладывают пояс лицевой стороной внутрь, равняют обрезные края и приметывают пояс прямыми стежками шириной 0,75 см. Пояс приметывают к подзору часового кармана, одновременно вкладывая в намеченных местах шлевки.
Притачивают пояс со стороны пояса швом шириной 0,6 см на расстоянии 0,1 см от линии приметки.
Притачав пояс и шлевки, выдергивая наметку, увлажняют швы притачки и приутюживают до полного прилегания обрезных краев. Концы шлевок должны быть направлены вниз.
Далее на лицевую сторону банта брюк накладывают лицевой стороной притачку. Края банта равняют и притачивают его по краю швом шириной 0,5 см.
Затем на правую переднюю половинку по линии банта лицевой стороной внутрь накладывают откосок и уравнивают края. Откосок приметывают прямыми стежками и притачивают швом шириной 0,6 см на расстоянии 0,1 см от линии приметки.
Сметку выдергивают, шов притачки откоса увлажняют и разутюживают до полного прилегания обрезных краев шва. После этого приметывают мешковину боковых карманов. Верхний край мешковины расправляют и приметывают по шву притачки прямыми стежками. Затем под пояс и откосок приметывают парусину, которую накладывают со стороны изнанки. По линии банта левой передней половинки брюк парусину приметывают
посредине прямыми стежками длиной 3 см.
Обтачку банта выворачивают наизнанку и выметывают с выпуском канта из основной ткани шириной 0,25 см. Выметывают обтачку прямыми стежками на расстоянии 0,75 см от края. Длина стежков равна 0,7—1 см.
Бант приутюживают со стороны изнанки, расправляя при этом его край. Пояс и откосок расстрачивают с лицевой стороны половинки брюк на расстоянии 0,2 см от шва притачки пояса и откоска 1. Одновременно строчат верхний край часового кармана и расстрачивают вытачки.
Далее приметывают гульфик. С этой целью его накладывают лицевой стороной на подкладку банта левой передней половинки брюк на расстоянии 0,2 см от края банта. Сверху гульфик равняют и приметывают посередине прямыми стежками длиной 1,5 см.
Между петлями гульфика ставят скрепку длиной 0,5 см, которую делают вручную параллельно петлям. Нижний и верхний концы гульфика подшивают подшивочными стежками. Над швом притачки пояса оставляют отверстие для крючка. Частота подшивки — 3 стежка в 1 см.
Чтобы пришить крючок, в его ушко протягивают кромку длиной 10—12 см. Затем крючок продевают в оставленное для этого отверстие и прикрепляют на кромке по шву пояса подшивочными стежками. Крючок устанавливают на расстоянии 0,3 см от края банта. Количество стежков пришивки должно быть не менее пяти.
Чтобы пришить металлическую петлю для крючка, в шве откоска делают два прокола, в которые продевают ушки петли.
Затем в ушки протягивают кромку, концы которой прикрепляют по шву пояса десятью стежками. Петлю пришивают на расстоянии 0,2 см от шва притачки откоска так, чтобы середина ее совпадала со швом притачки пояса.
Внутренний край гульфика обметывают вместе с обтачкой банта вручную стежками через край.
Пришивка шлевок к поясу. Верхний край пояса и верхние концы шлевок перегибают на парусину и обрезные края подшивают к парусине косыми стежками через край. Одновременно к парусине подшивают и верхние концы шлевок.
Если над швом сидения не будет шлевки, то край пояса подшивают к парусине после стачки шва сидения на расстоянии 4—5 см от задних концов пояса.
Настрочка банта. Линии строчки банта намечают мелом при помощи линейки или вспомогательного лекала. Расстояние строчки от края равно 4 см. Внизу плавную кривую линию намечают по лекалу и строчат бант точно по меловой линии.
Обработка шаговых швов и шва сидения. Половинки брюк складывают лицевой стороной внутрь по шаговым срезам и сметывают без припосадки и натяжения швом шириной 1—1,5 ш, в зависимости от сыпучести ткани. Длина стежков равна 1 — 1,5 см.
Шаговые швы стачивают по передним половинкам на расстоянии 0,1 см от линии сметки.
Закончив стачивать швы, выдергивают наметку, а швы увлажняют и разутюживают до полного прилегания обрезных краев шва. Затем складывают правую и левую половинки брюк по меловым линиям шва сидения (слонки) лицевой стороной внутрь так, чтобы швы притачки пояса и клиньев и шаговые
швы обеих половинок совпадали, и сметывают по намеченной мелом линии прямыми стежками. Длина стежка равна 1—1,5 см.
Шов сидения стачивают по левой половинке на расстоянии 0,1 см от линии сметки. Во время стачки шов сидения нужно слегка растягивать. В начале и в конце шов скрепляют обратной машинной строчкой.
Окончив стачивать шов сидения, выдергивают наметку, а шов увлажняют и разутюживают до полного прилегания обрезных краев шва. Во время разутюжки шов сидения растягивают.
Затем проутюживают верх брюк со стороны изнанки. При этом сначала утюжат боковую часть брюк вместе с карманами, а затем переднюю часть вместе с бантом. Вторую половинку верха брюк утюжат так же, как и первую. После этого проутюживают заднюю часть верха брюк.
Обработка подкладки (приклада) на пояс, откосок и гульфик.
Подкладку накладывают на пояс и откосок так, чтобы по верхнему краю пояса и по внешнему краю откоска подкладка выступала на 1 см. Нижний край парусины пояса и внутренний край парусины откоска подгибают подкладкой. На внутреннем крае парусины подкладку притачивают подшивными стежками с подгибом края внутрь на 0,75 см. Частота подшивки — 3 стежка в 1 см.
Верхний край подкладки отворачивают до строчки пояса и с внутренней стороны приклад притачивают к шву притачки пояса подшивочными стежками. Частота пришивки — 3 стежка в 1 см.
По верхнему и боковому краям пояса и по внешнему краю откоска подкладку приметывают прямыми стежками с подгибом отрезного края внутрь. Расстояние края подкладки от края пояса равно 0,3 см. Длина стежка равна 1,5 см.
Подкладку пришивают вручную потайными подшивочными стежками.
Подкладку откоска складывают с откоском верха лицевой стороной внутрь, подравнивают сверху и снизу и приметывают по внешнему краю откоска швом шириной 0,8 см.
Подкладку пояса складывают с поясом лицевой стороной внутрь, равняют по верхнему краю пояса и приметывают швом шириной 0,8 см. Одновременно в шов вкладывают верхние концы шлевок.
Подкладку пояса и откоска притачивают на расстоянии 0,1 см от линии приметывания.
Притаченную подкладку пояса и откоска отворачивают наизнанку брюк лицевой стороной наверх и выметывают косыми стежками с выпуском канта из основной ткани пояса шириной 0,3 см. Расстояние линии наметывания от края равно 0,5 см.
Длина стежка равна 1 —1,5 см.
Далее подкладку расправляют и приметывают по поясу прямыми сквозными стежками по середине пояса. Длина стежков равна 1,5—2 см.
К гульфику и откоску подкладку подшивают подшивными стежками с подгибом обрезных краев внутрь.
Швы пояса и откоска вместе с подкладкой растачивают по лицевой стороне по половинкам брюк машинной строчкой на расстоянии 0,2 см от шва притачки пояса и откоска. Одновременно строчат верхний край часового кармана.
В концах часового кармана ставят ручную скрепку длиной 0,5 см. Низ подкладки прикрепляют надбоковыми швами, вы тачками и швом сидения вручную потайными стежками из расчета не менее 5—6 стежков на каждую скрепку, а по шву сидения — не менее 10 Стежков на 1 см.
Со стороны подкладки над швом притачки пояса параллельно верхнему краю до линии половинки брюк пришивают байтовый хлястик. Притачивают его к подкладке второй строчкой на расстоянии 1 см от края. Приклад приутюживают через отпарку, предварительно увлажнив его так же, как утюжат верх брюк
перед заготовкой на приклад. Окончив приутюжку, выдергивают наметку.
Скрепление банта брюк. Гульфик накладывают на откосок так, чтобы внешний край гульфика лежал на линии притачки откоска, а в конце разреза банта соединялся с откоском. Гульфик скрепляют с откоском вручную прямыми обратными стежками.
При этом с лицевой стороны гульфика в конце разреза ставят скрепку длиной 0,4 см.
Обработка низков брюк. Правую и левую половинки брюк складывают так, чтобы боковые и шаговые швы совпадали. Неровности низков брюк намечают мелом и подрезают. Линию, определяющую ширину припуска для манжеты, проводят по линейке со стороны изнанки. Низки брюк подгибают по меловым линиям в сторону изнанки с подгибом обрезного края внутрь на 0,5—1 см так, чтобы край подгиба лежал на намеченной меловой линии, и заметывают прямыми стежками на расстоянии 0,25 см от подогнутого края. Заметанный край низков брюк подшивают потайными подшивочными стежками. Частота подшивки — 2 стежка в 1 см. Стежки не должны быть загнуты.
Подогнутую часть низков брюк раскладывают на две стороны и разметывают вручную прямыми стежками с лицевой стороны на расстоянии 2 см от края низка. Шов соединения манжеты должен быть посредине. Длина стежков равна 1,5—2 см.
Манжеты скрепляют вручную потайными стежками с внешней стороны над шаговыми и боковыми швами. Количество стежков — не менее пяти на каждую скрепку.
В низки брюк по задней половинке подшивочными стежками подшивают тесьму. Внешний край тесьмы должен выходить на 0,1—0,15 см за край низков.
Низки приутюживают через увлажненную отпарку.
Пришивка пуговиц. На откоске и на байтовом хлястике пуго вицы пришивают в соответствии с асположением петель. Во время разметки мест для пришивки пуговиц бант должен быть застегнут на крючок.
Над швом пояса со стороны приклада пришивают 6 пуговиц для подтяжек. Две из них пришивают на середине передних половинок, две — на расстоянии 3 см от боковых швов со стороны передних половинок две — на расстоянии 5—6 см по обе стороны от шва сидения.
Пуговицы пришивают вручную не менее чем тремя проколами в каждое отверстие и надежно закрепляют.
Окончательная отделка и утюжка брюк. Окончив пошив брюк, выдергивают наметку там, где она еще осталась, вычищают брюки от следов мела, обрезают концы ниток и проутюживают брюки через увлажненную тряпку.
Прежде всего приутюживают со стороны изнанки все швы, низки, боковые карманы и приклад. Затем брюки выворачивают на лицевую сторону и проутюживают верх брюк с лицевой стороны теми же приемами, что и перед заготовкой верха брюк на подкладку.
Неровности краев пояса и банта выправляют и брюки раскладывают так, чтобы боковые швы лежали над шаговыми на всем протяжении от низа до шва сидения. Затем брюки заутюживают на сгиб в четыре приема: утюжка и отпарка со стороны шаговых швов и утюжка и отпарка со стороны боковых швов.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ:
1. Какие мерки и сколько их нужно для построения чертежа нижней детской и мужской сорочек?
2. Чему равна ширина прямоугольника при построении чертежа выкройки детской и мужской сорочек?
3. Чему равна глубина проймы, ширина и высота ростка, ширина и глубина горловины?
4. Чему равна длина и ширина рукава?
5. Начертить сорочку (размеры 32, 34, 36, 40).
6. Какие мерки и сколько их нужно для построения чертежа детских и мужских кальсон и трусов?
7. Чему равна длина и ширина детских кальсон?
8. Чему равна глубина банта, ширина и высота оформления банта детских и мужских кальсон?
9. Чему равна ширина низа передней и задней половинок кальсон?
10. Начертить кальсоны (размеры 32, 36, 38, 50, 52).
11. Из скольких частей состоят детская и мужская нижние сорочки?
12. Объясните последовательность технологии пошива нижней (мужской) сорочки.
13. По какой нити выкраиваются сорочки?
14. Объясните качественные требования к пошиву сорочки.
15. Какие швы применяются при пошиве кальсон?
16. Из скольких частей состоит детская верхняя рубашка (ковбойка)?
17. Объясните заготовку и притачку нагрудных планок ковбойки.
18. Объясните технологию пошива рубашки.
19. Качественные требования к пошиву рубашки.
20. Какие мерки нужны для построения чертежа детских штанишек?
21. Чему равна длина и ширина штанишек?
22. Чему равна ширина низа передней и задней половинок штанишек?
23. Какие дополнительные мерки применяются для построения чертежа штанишек?
24. Какие мерки нужны для построения чертежа детских пижамных штанишек?
25. Чему равна длина и ширина пижамных штанишек?
26. Начертите пижамку и матроску на основе рубашки ковбойки.
27. Чему равна ширина прямоугольника при построении выкройки пижамы?
28. Какие мерки нужны для построения чертежа выкроек курточки?
29. Какая прибавка дается на свободное облегание курточки при построении чертежа выкройки?
30. Чему равна глубина проймы, ширина спинки, ширина проймы курточки?
31. Чему равна ширина и высота ростка, ширина и глубина выреза горловины и высота полочки?
32. Чему равна длина кармана? Место его расположения.
33. Чему равна ширина полузаноса в однобортной и двубортной курточках?
34. Какие мерки нужны для построения мужской верхней сорочки?
35. Чему равна глубина и ширина проймы и ширина спинки?
36. Чему равна ширина и высота ростка, ширина и глубина горловины?
37. Чему равна длина, ширина и высота рукава?
38. Снять мерку с фигуры и построить чертеж выкройки рубашки.
39. Какие мерки нужны для построения мужской верхней и украинской сорочек?
40. Какие мерки нужны для построения чертежа мужских и детских брюк?
41. Чему равна длина и ширина брюк?
42. Чему равна ширина низа передней и задней половинок?
43. Постоянна ли ширина низа брюк, если не постоянна — от чего она зависит?
44. Какие дополнительные мерки нужны для построения чертежа выкройки брюк?
45. В каких местах производится оттяжка и сутюжка брюк?
46. Объясните обработку боковых карманов и боковых швов.
47. Объясните обработку пояса, откоска и гульфика.
48. Объясните обработку подкладки пояса.
49. Объясните обработку пришива шелковой или сатиновой подкладки к передним половинкам брюк.
50. Объясните обработку вытачек и притачки клиньев к задним половинкам.
51. Как обрабатывают часовой карман?
52. Объясните настрочку банта и обработку шаговых швов и швов сидения.
53. Объясните обработку подкладки (приклада) на пояс, откосок и гульфик.