Белье шьют из различных тканей, в зависимости от его на-значения. Так, например, для пошива детского и женского белья применяют мадаполам, батист, нансук; для грудных детей — самые тонкие ткани, причем желательно предварительно их простирать. Для мужского белья применяют бязь, шелковое полотно, мадаполам, зефир (на рубашки), гринсбон, тик-ластик (на кальсоны) и т. п.
Количество ткани, необходимое для пошива белья, определяют по длине и ширине изделия, взятых в двойном размере, с учетом припусков на подшивку каждого полотнища. При пошиве мужских рубашек надо также учитывать необходимое количество ткани на рукава, манжеты и воротник. Для кальсон и трусов ткань берут в двойном размере соответственно с длиной задней половинки.
Ткань необходимо раскраивать по длине изделия, так как в противном случае при стирке изделие будет вытягиваться и из-менять свою форму.
Спинки и перед сорочек должны быть цельными (не сшитыми). Надставки допускаются только на боках.
При пошиве кальсон и трусов допускаются швы на боках, а панталоны шьют без боковых швов.
Не рекомендуется кроить воротники, манжеты и кокетки по косой нитке, так как в этом случае при стирке эти детали вытя-гиваются и искажаются по форме.
Совокупность всех укомплектованных деталей изделия после раскроя называется кроем.
Детская выкройная сорочка
Детские сорочки бывают трех видов: с цельнокроенными плечиками, с бретелями и ночные. Шьют их обычно из бумажных тканей — нансука, мадаполама, шифона, маркизета и прочих белых тканей.
Для отделки сорочки применяют кружевные мотивы и прошвы, тюлевые вставки, мережки, вышивки и т. п. Бретели делают из основной ткани; их можно подрубить обыкновенной машинной строчкой или мережкой, либо отделать кружевной прошвой.
Длину сорочки измеряют от середины плеча до желаемой длины, а длину бретелей — от середины плеча до линии высоты груди или вычисляют, исходя из расчета, что длина бретели равна глубине проймы минус 2 см.
Для построения чертежа детской выкройной сорочки 36-го размера даны следующие мерки: длина сорочки (ДС) равна 75 см, полуокружность груди (ОГ) 36 см.
На свободное облегание и швы к полуокружности груди прибавляется 6 см.
Чертим прямоугольник ABCD (рис), длина которого равна длине сорочки (ДС), т. е. 75 см, а ширина — 3/4 полуокружности груди (ОГ) т. е.
ШП = 3/4 ОГ = (36:4) X 3 = 27 см.
Глубина проймы. От точки А вниз откладываем глубину проймы (ГП), равную 1/3 полуокружности груди (ОГ) плюс 5 см:
ГП =1/3 ОГ + 5 = 12 + 5 = 17 см.
От полученной точки 17 проводим линию, параллельную линии АВ, и откладываем на ней от точки 17 вправо 7г полуокружности груди плюс половину добавки на свободное облегание и швы:
Рис. Чертеж выкройки выкройной сорочки для девочки школьного возраста.
36 : 2 + 3 = 21 СМ.
Ширина ростка (ШР). От точки А вправо откладываем ширину ростка (вырез горловины), равную 7з полуокружности шеи плюс 2,2 см:
ШР = 1/3 ОШ + 2,2 = 18:3 + 2,2 примерно 8 см.
Вырез шеи спинки равен ширине ростка плюс 2 см:
8 + 2 = 10 см,
а глубина выреза переда равна ширине ростка плюс 4 см:
8 + 4 = 12 см.
Ширина проймы (ШП). От точки 21 влево откладываем ширину проймы (ШП), равную 7б полуокружности груди плюс 2 см:
ШП = 1/6 ОГ + 2 = 36 : 6 + 2 = 8 см.
Наклон, или скос, плеча равен 1 — 1,5 см. Ширина плечика берется, по желанию, около 4 см.
Контуры горловины и проймы вычерчиваем от руки, как показано на рис. От точки С вверх откладываем 2 см и вычерчиваем низ сорочки.
На основе выкройки этой сорочки можно сделать выкройки сорочки на бретелях, сорочки с широкими плечиками и сорочки с цельнокроенным рукавчиком (см. пунктир на рис.).
Технология пошива сорочки приводится ниже.
ЖЕНСКИЙ ГАРНИТУР
Женский гарнитур состоит из сорочки и трусов или панталон. Сорочку делают выкроенной или на бретелях, трусы или панталоны на резинке или на пояске.
Сорочки и панталоны шьют обычно из белой хлопчатобумажной ткани — батиста, оленкора, маркизета, шифона, нансука, муслина, мадаполама и т. п.
Женская выкройная сорочка
Для построения чертежа сорочки 48-го размера даны следующие мерки (в см):
Длина сорочки (ДС) .... 100
Полуокружность груди (ОГ) ....48
На свободное облегание и швы к размеру полуокружности груди прибавляем 6 см.
Строим прямоугольник ABCD (рис.), длина которого равна длине сорочки, т. е. 100 см, а ширина — 3/4 полуокружности груди, т. е.
ШП = 3/4 ОГ = (48 : 4) X 3 = 36 см.
Глубина проймы (ГП) равна 7з полуокружности груди плюс 6 см:
ГП = 1/3 ОГ + 6 = 48 : 3 + 6 = 22 см.
От точки 22 проводим горизонтальную линию, на которой откладываем 72 полуокружности груди плюс 3 см:
48 : 2 + 3 = 27 см.
Ширина ростка (ШР) равна 1/6 полуокружности груди плюс 4 см:
ШР = 1/6 ОГ + 4 = 12 см
Чертеж выкройки женской сорочки.
Чертеж выкройки сорочки на бретелях.
Вырез шеи спинки равен ширине ростка плюс 2 см:
10 + 2= 12 см.
Глубина горловины (ГГ) переда равна ширине ростка плюс 5 см:
ГГ = 10 + 5 = 15 см.
Ширина проймы (ШП) равна 1/6 полуокружности груди плюс 2 см:
ШП = 1/6 ОГ + 2 = 48 : 6 + 2 = 10 см.
Ширина плеч может быть, по желанию, более узкой, чем показано на чертеже.
Скос плеча равен 1,5—2 см.
От точки С вверх откладываем 2 см и, соединив точки 2 и
27 прямой, получаем линию бока.
Чертеж сорочки на бретелях строят так же, как и чертеж выкройной сорочки. Длина бретели равна 40 см, а ширина 2 см.
Чертеж выкройки ночной сорочки
Раскладка выкроек женской и детской сорочек для раскроя
Для построения чертежа ночной сорочки с рукавом (рис. 58) надо сделать прибавку в 12 см на свободное облегание.
Ночную сорочку делают несколько удлиненной. В нашем примере длина сорочки равна 125 см. Ширина прямоугольника ABCD берется из расчета 3/4 полуокружности груди плюс половина прибавки на свободное облегание и швы:
ШП = 3/4 ОГ + 6 = (48 : 4) X 3 + 6 = 42 см
Раскладка выкроек для раскроя женской и детской сорочек представлена на рис
Технология пошива женской и детской сорочек
При пошиве женской или детской сорочки применяются сле-дующие швы: запошивочный, подрубочный, строчка под лапку сквозная, ажурная (на специальной машине). Боковые швы на сорочке стачивают запошивочным швом. Низ сорочки подшивают под лапку подрубочным швом или в трубочку.
Горловину и проймы (в выкройной сорочке) обрабатывают следующим образом. Выкраивают косые бейки шириной 1,5 — 2 см, приметывают и стачивают их. Бейки приметывают к вырезу горловины и проймы наизнанку, затем пристрачивают и выдергивают наметку. Далее бейки выворачивают на лицевую сторону, расправляют и выметывают. Внутренний обрезной край беек подгибают внутрь, заметывают и застрачивают под лапку. Вырез горловины и проймы проутюживают.
При пошиве бретели левый край среза подгибают наизнанку на 1,25 см и притирают о край стола. Второй край среза также подгибают наизнанку сперва на 0,5 см, а затем еще раз на 1,25 см, притирают о край стола или приметывают и застрачивают. Верхний подогнутый край среза должен проходить по середине бретели.
Заготовленную бретель закладывают загнутым краем под лапку машины и строчат на расстоянии 0,1 см от края сгиба, т. е. посредине бретели. Частота строчки — 7 стежков на 1 см.
Панталоны
Для построения чертежа панталон из гарнитура даны сле-дующие мерки (в см):
Длина панталон (ДП)......45
Полуокружность талии (ОТ) .....38
Полуокружность бедер (ОБ) .....53
Чертим прямоугольник ABCD (рис. 60, а), длина которого равна длине панталон, т. е. 45 см, а ширина (ШП) — 1/2 полуокружности бедер плюс 7,5 см, т. е.
ШП = 1/2 ОБ + 7,5 = 53 : 2 + 7,5 = 34 см.
От точки А вниз откладываем глубину сидения (ГС), равную 1/2 полуокружности бедер плюс 6,5 см:
ГС = 1/2 ОБ + 6,5 = 33 см.
От точки 33 проводим горизонтальную линию до линии ВС и получаем точку пересечения 34.
Ширина и высота оформления банта равна 0,1 полуокружности бедер:
53 Х 0,1 = 5,3 см.
Высота задней половинки трусов также равна 0,1 полуокружности бедер, т. е. 5,3 см, или округленно 5 см.
Заднюю половинку по линии шага от точки 34 расширяем на 0,1 полуокружности бедер плюс 2 см:
53 X 0,1 + 2 = 7,3 см примерно 7 см.
Контур задней половинки проходит через точки А;5; 2; 1 и С.
От точки С влево откладываем
Рис. Чертеж выкройки панталон или трусов.
От точки D вверх откладываем 6 см. Через точки 6 и С проводим прямую, на которой влево от точки 6
Рис. Раскладка выкроек трусов или панталон для раскроя.
откладываем 8 см для образования клеша панталон и соединяем точки А и 8.
Отрезок 8—5 делим пополам. Через полученную точку^ под прямым углом к линии 8—5 проводим прямую, на которой откладываем 5 см и соединяем плавной кривой точки 5, 5 и 5 для передней половинки и точки 5; 5 и С — для задней.
Длина половинки пояса панталон равна полуокружности талии плюс 2 см на застежку:
38 + 2 = 40 см,
ширина задней половинки — 3 см, передней 5 см (рис. 60,6). Раскладка выкроек панталон на ткань дана на рис.
Технология пошива
При пошиве панталон выполняются следующие работы: заделка боковых прорешек и пояса кокетки или места для резинки, стачивание половинок панталон.
На нестаченных панталонах сначала необходимо заделать планки и боковые прорешки, причем планку нужно накладывать от задней половинки. Обе половинки панталон сложить вместе лицевой стороной внутрь. Затем сметать каждую половинку от линии шага до низа и застрочить запошивочным (бельевым) швом, а концы кружев заделать петельным швом или швом через край.
Для переда панталон нужно выкроить пояс, сложив его вдвое, обстрочить, вывернуть и нижнюю сторону пришить к переду панталон на лицевую сторону. Затем покрыть второй стороной, приметать и пристрочить по краю, ведя одновременно строчку кругом. Застрочив до конца, повернуть назад и строчить снова вдоль всего пояса, отступив от предыдущего шва на 1,5 см.
Заднюю половинку пояса надо приметать к задней половинке панталон швом также на лицевую сторону и пристрочить. Строчить от верха по краю среза, чтобы запошить шов; дойдя до верха второго конца и повернув вниз, надо для большей прочности настрочить вторую строчку.
Закончив пошив панталон, обметывают петли. В соответствии с расположением петель намечают и пришивают пуговицы.
При окончательной обработке сначала утюжат кружева, мотивы и пояс, а затем и все панталоны в целом.
Бюстгальтер
Для построения чертежа бюстгальтера 48-го размера даны следующие мерки (в см):
Полуокружность груди (ОГ) ……48
Длина бюстгальтера (ДБ) ….24
Окружность грудей вокруг молочных желез…42
Длина бретели (ДБ)......30
Высота грудных желез....9
Чертим прямоугольник ABCD (рис. 62, а), длина которого равна длине бюстгальтера (ДБ), т. е. 24 см, а ширина (ШП) — полуокружности груди (ОГ) минус 4 см, т. е.
ШП = ОГ — 4 = 48 — 4 = 44 см.
(4 см — величина постоянная для всех размеров).
Передняя часть бюстгальтера. От точки А (линия AD — сгиб переда) вправо и вниз откладываем V4 полуокружности груди минус 2 см:
48 : 4 — 2 = 10
Отрезок А—10 линии AD делим пополам и полученную точку 5 соединяем прямой с верхней точкой 10 (вырез переда). От точки D вправо откладываем 1,5 и соединяем точки 1,5 см.
От точки 10 на линии AD(центр груди) вправо откладываем 2 см (половину расстояния между чашечками бюстгальтера).
Плечико
Рис., Чертеж выкройки бюстгальтера с чашечками.
Через точки 10 и 2 проводим линию, параллельную CD, и на этой линии от точки 2 вправо откладываем длину радиуса круга для чашечки бюстгальтера, равную 1/7 окружности грудей вокруг желез:
42 : 7 = 6 см.
Вокруг точки 6как центра описываем окружность выреза для чашечки бюстгальтера.
Задняя часть бюстгальтера. От точки вниз откладываем 1/4 полуокружности груди плюс 1 см:
48 : 4 + 1 = 13 см.
Точка 13 определяет высоту спинки бюстгальтера. Эта вели- чина не является постоянной.
Пунктиром обозначен второй вариант бюстгальтера (со швом и вытачкой на боку).
Рис. Чертеж выкройки бюстгальтера на основе прямоугольника.
От точки С влево откладываем 3 см и соединяем ее прямой с точкой 13. Точку 13 соединяем прямой с точкой 10 на линии АВ. Отрезок 10—13 делим пополам, из полученной точки
опускаем перпендикуляр, на котором откладываем 4 Точки 10, 4и 13соединяем плавной кривой.
чашечка (рис.). Диаметр круга из ткани для пошива чашечки должен быть вдвое больше диаметра круга вырезаемого в самом бюстгальтере.
Так, в нашем примере диаметр выреза чашечки равен 12 см, а диаметр круга ткани для пошива чашечки будет равен 12 X 2 =24 см
Глубина вытачки равна 1/6 полуокружности груди:
48 : 6 = 8 см.
Эта величина не является постоянной и может быть больше
в зависимости от формы чашечки.
Можно выкроить чашечку и из четырех клиньев.
Рис. Раскладка выкроек бюстгальтера для раскроя:
1—чашечки; 2—бюстгальтер; 3—пояс; 4 — бретели; 5 — планки для подшивки; 6 — бейки для подшивки; 7 — бейки для воздушных петель; 8 — бейки для пуговиц.
Плечико делают из той же ткани в виде полоски длиной 28 см и шириной 2—4 см. Для большой груди рекомендуется делать плечики шириной до 4 см, так как узкое плечико будет неудобным.
Можно пошить бюстгальтер с двумя вытачками, приняв за основу построения чертежа прямоугольник. Размеры сторон его, а также величина вытачки, которую делают по диагонали прямоугольника, зависят от размера груди.
Для нашего примера чертим прямоугольник ABCD, у которого сторона АВ равна 20 см, а сторона AD — 22 см (рис. , а). Ширина вытачки по диагонали сверху равна 4—5 см, а снизу — 6— 7 см.
От точки В вниз и влево откладываем по 4 см, а от точки D вправо и вверх — по 7 см. Соответствующие точки 4 и 7 соединяем плавными кривыми, касающимися диагонали. Точку 7 на линии DC соединяем выпуклой кривой с точкой С. Стрелка выпуклости равна 1 см.
Для построения середины переда от точки А вправо и вниз откладываем по 5 см и точки 5 и 5 соединяем между собой прямой.
Боковая часть бюстгальтера имеет длину 20 см, ширину в передней части 8—ТО см, в задней—4 см, а пояс (рис. б) соответственно 44 и 3 см.
Общий вид бюстгальтера, построенного на основе прямоугольника, показан на рис, в.
Раскладка выкроек бюстгальтера с чашечками на ткань для раскроя представлена на рис.
Технология пошива
Бюстгальтер состоит из двух передних, двух задних частей, планки и двух бретелей. Чашечки бюстгальтера, выкроенного по рис. 62, имеют четыре вытачки (две боковые, верхнюю и нижнюю). Можно сшить чашечки и из четырех отдельных четвертушек (рис.).
Бюстгальтер должен быть пошит крепко и аккуратно, с правильной строчкой и без пропусков. Концы швов надо закреплять двойной обратной строчкой. Частота строчки должна быть не менее 7 стежков в 1 см.
Вытачки в чашечках бюстгальтера стачивают по намеченным линиям со стороны изнанки. Затем вытачки раскладывают пополам и застрачивают, по желанию, строчкой, сходящей к концу вытачек на нет.
Четвертушки разрезных чашечек бюстгальтера стачивают за- пошивочным швом шириной 0,4— 0,5 см. При этом длина нижних клиньев должна быть на 1 — 1,5 см больше верхних. Затем подгибают обрезной край и швы настрачивают на расстоянии 0,4 см от стачного шва.
Передний шов бюстгальтера шириной 0,5 см стачивают с лицевой стороны. На расправленный шов накладывают планку и настрачивают ее, подгибая обрезные края внутрь на 0,4—0,5 см. Планка может иметь ширину от 2 до 4 см.
Боковые швы бюстгальтера стачивают запошивочным швом шириной 0,3 — 0,4 см. В готовом бюстгальтере швы настрачиваются на расстоянии 0,2 см от стачного шва.
Бретели складывают по длине пополам, подгибая подрезные края внутрь на 0,5 см, и пристрачивают посредине.
Петли делают из прямоугольной полоски ткани с подгибом обрезных краев внутрь на 0,4 см.
Застроченные полоски перегибают в поперечном направлении пополам, так чтобы образовался правильный прямоугольник, и прострачивают его двумя поперечными строчками.
Верхний край бюстгальтера обтачивают в край швом шириной 0,5 см, одновременно вкладывая в намеченных местах задние концы бретелей.
Обтачку выворачивают на лицевую сторону, шов выравнивают и бюстгальтер застрачивают так, чтобы строчкой подогнуть внутрь обрезной край обтачки и застрочить ее в край подгиба.
К нижнему краю бюстгальтера со стороны изнанки пристрачивают пояс швом шириной 0,5 см. Затем пояс выворачивают на лицевую сторону, подгибают и застрачивают на 0,2 см от края подгиба.
Если бюстгальтер делают длинный (до талии), то пояс необходимо настрочить частой строчкой, так как невыстроченный пояс будет сжиматься.
Для большей прочности пришивки пуговиц в правую половинку бюстгальтера вшивают обтачку шириной 4 см. Одновременно вкладывают четыре петли и край застрачивают второй строчкой на 0,4 см дальше первой. На левой стороне также пришивают обтачку шириной 0,4 см, вкладывая полоски для пуговиц.
Затем выдергивают наметку и готовый бюстгальтер утюжат.
Купальный костюм
Общий вид купального костюма
На рис. показан купальный костюм, состоящий из бюстгальтера и трусов или плавок.
Бюстгальтер для купального костюма рекомендуется делать с одной глубокой вытачкой и застежкой сзади на одну пуговицу.
Для построения чертежа чашечки такого бюстгальтера третьего размера чертим квадрат ABCD (рис., а) размером 20X20 см, который делим диагоналями на четыре равные части, и 1/4 его убираем в вытачку.
Длина пояса (рис. б) равна 44 см, ширина — 3 см, а плечико (рис. в) в длину 32 см и ширину 2 см.
Плавки. Для построения чертежа плавок (рис.) даны следующие мерки (в см):
Длина трусов (ДТ).....37
Полуокружность талии (ОТ).....38
Полуокружность бедер (ОБ).....53
Чертим прямоугольник ABCD, длина которого равна длине трусов, т. е. 37 см,
ширина — полуокружности бедер (ОБ), т. е. 53 см.
От точки А вправо откладываем 1/2
полуокружности талии плюс 2 см:
38 : 2 + 2 = 21 см
и из полученной точки 21 опускаем перпендикуляр к линии DC.
Ширина передней половинки пояса равна 72 полуокружности талии:
38 : 2 = 19 см,
а ширина задней половинки —1/2 полуокружности талии плюс 6 бм:
38 : 2 + 6 = 25 см.
Задняя боковая вытачка от точки В расположена на расстоянии 1/2 отрезка 25—В.
Длина вытачки равна 13 см, ширина — 4 см, однако эти величины не являются постоянными и могут изменяться в зависимости от фигуры. Средняя задняя вытачка имеет такие же размеры.
Ширина линии шага задней половинки равна 0,1 полуокружности бедер плюс 0,7 см:
53 Х 0,1 + 0,7 = 6 см.
Вырез для ноги задней половинки может быть более прямым, в зависимости от фигуры (см. пунктир).
Плавки делают с застежкой на боку.
Остальное построение чертежа плавок достаточно ясно видно из рис.
Чертеж выкройки бюстгальтера для купального костюма.
Трусы. Женские трусы состоят из передней и задней половинок. Для построения чертежа женских трусов даны следующие мерки (в см):
Длина трусов (ДТ)......45
Полуокружность талии (ОТ)......38
Полуокружность бедер (ОБ).......53
От точки В вниз откладываем 1/2 полуокужности бедер минус 1 см:
53 : 2 — 1 = 25,5 см.
От точки D вправо откладываем ширину линии шага (ШЛШ), равную 0,1 полуокружности бедер (ОБ) плюс 2 см:
ШЛШ = 0,1 ОБ + 2 =
=53 X 0,1+2 = 7,3 см.
Соединяем точки 25,5 и 7,3 прямой, которую делим пополам. Из полученной точки восстанавливаем перпендикуляр к прямой 7,3 — 25,5 и на нем от-кладываем 3 см. Точки 7,3 \ 3 и 25,5 соединяем кривой и полу-чаем линию выреза для ноги в передней половинке. Заднюю половинку можно углубить на 1 — 2 см, в зависимости от фигуры (см. пунктир).
От точки А вниз и вверх откладываем по 3 см соответственно для передней и задней половинок. На линии талии в задней половинке делаем вы-тачку шириной 2—3 см. Линию талии вычерчиваем от руки, как показано на рис.
Пояс-держатель для чулок
Для построения чертежа пояса-держателя даны следующие мерки (в см):
Длина пояса (ДП).....20
Полуокружность бедер (ОБ).....46
Полуокружность талии (ОТ)....36
Чертим прямоугольник ABCD (рис. а), ширина которого равна длине пояса, т. е. 20 см, а длина — полуокружности бедер, т. е. 46 см.
Ширина задней половинки пояса по линии талии равна 1/2 полуокружности талии плюс 4 см:
36 : 2 + 4 = 22 см.
Ширина передней половинки по линии бедер равна 1/2 полу-окружности талии минус 4 см:
36:2 — 4= 14 см.
Проводим боковую линию передней и задней половинок. Середину передней половинки углубляем на 3 см от точки А вниз, а задней — на 4 см от точки В вниз и вычерчиваем линию талии от руки.
В обеих половинках пояса выкраиваются «ножки» для резинок. С этой целью от точки D вправо откладываем 0,1 полуокружности бедер:
46 X 0,1 = 4,6 см примерно 5 см.
Пояс-держатель для чулок
Ширина передней половинки по линии бедер равна 72 полу-окружности талии:
36 : 2 = 18 см.
Чтобы вычертить «ножки» задней половинки, откладываем от боковой линии по 9 см. Ширина «ножек» внизу равна 4—5 см или ширине резинки, вшиваемой в пояс. Длина «ножек» 10 см.
От точки С вверх откладываем 4 см и вычерчиваем низ пояса.
Застежку делают с левой стороны на передней половинке пояса.
На застежку с обеих сторон прибавляют по 2 см для пуговиц (см. пунктир). Для прочности по линии талии настрачивается частой строчкой полоска ткани.
Чертеж пояса-держателя можно построить на основе чертежа двухшовной юбки (рис. б).
Технология пошива
Пояс-держатель для чулок шьют, как правило, на подкладке. Он состоит из собственно пояса и четырех «ножек» (двух передних и двух задних).
Застежку на поясе делают с левой стороны. Длина петель равна 2,5 см. Сзади пояс можно делать на резинке или на шнуровке.
Для большей прочности посредине передней части пояса-держателя настрачивают накладку из ткани.
Резинку для поддержания чулок в два ряда продевают в «ножки» и зашивают.
Пояс прострачивают вокруг двумя строчками: первой на 0,1 см, а второй на 0,6 см от края.
Правая и левая задние части, а также боковые швы верха и подкладка пояса держателя стачиваются швом шириной 0,5 см.
Пояс обтачивается подкладкой швом шириной 0,5 см. Нестаченным остается лишь отверстие для выворачивания пояса-держателя.
Во время обтачки втачивают петли боковой застежки, которые должны быть заранее заготовлены и скреплены с наружной стороны.
Затем пояс-держатель выворачивают на лицевую сторону и строчат вокруг двумя строчками: первой на 0,2 см от края, а второй на 0,5 см от первой.
На середину переда пояса-держателя настрачивают накладку долевыми строчками, подгибая долевые края внутрь. Расстояние между строчками равно 0,5 см. Ширина накладки в готовом виде равна 1 см.
По намеченным местам одной строчкой пристрачивают заранее заготовленные петли регулятора (для стягивания пояса) и концы «ножек».
Вместо регулятора с петлями иногда вшивают широкую резинку.
Пояс-держатель должен быть пошит прочно и аккуратно, с правильной строчкой, без пропусков.
Концы швов должны быть закреплены двойной обратной строчкой.
Частота строчки для швов всех видов должна быть не менее 7 стежков в 1 см.
Пошитый пояс-держатель очищают от ниток и утюжат.
Панцирь (соединение бюстгальтера, пояса и трусов)
Для построения чертежа панциря даны следующие мерки (в см):
Длина панциря (ДП).....87
Длина талии (ДТ).......38
Окружность груди (ОГ)......48
Окужность талии (ОТ).......36
Окружность бедер (ОБ)........50
Полуокружность грудных желез (ОГЖ).....40
Длина плечика (ДП)........35
Чертим прямоугольник ABCD (рис. а), длина которого равна длине панциря, а ширина — окружности груди плюс 4 см, т. е. 48 + 4 = 52 см.
От точки В вниз откладываем глубину проймы, равную 1/3 полуокружности груди плюс 6 см:
48 : 3 + 6 = 22 см,
и обозначаем точкой 22.
Ширина спинки (ШС). От точки 22 влево откладываем ширину спинки, равную 1/3 полуокружности груди (ОГ) плюс 3 см:
48:3 + 3= 19 см.
Ширина проймы (ШП). От точки 19 влево откладываем ши-рину проймы (ШП), равную 1/4 полуокружности груди (ОГ) плюс 1 см:
48:4 + 1 = 13 см,
и обозначаем точкой 13.
Длина талии (ДТ). От точки В вниз откладываем длину талии, снятую с фигуры, равную 38 см, и помечаем точку 38.
Длина бедер (ДБ). От точки 38 вниз откладываем длину бедер, равную 18 см.
Из полученных точек 22; 38 и 18 проводим горизонтальные прямые, которые обозначаем Г; Т и Б.
Середина спинки (СП). От точки 38 влево откладываем 3 см. Из полученных точек 22; 3 и С вычерчиваем середину спинки.
Ширина ростка (ШР). От точки В влево откладываем шири-ну ростка (ШР), равную 72 полуокружности шеи плюс 1 см:
ШР = 1/2 ОШ + 1 = 18:2+1 = 10 см.
Ширина плечика (ШПл). От полученной точки 10 вверх откладываем длину плечика, равную 13 см, и помечаем точку 13, от которой откладываем ширину плечика, равную 4 см. Из точек 4 и 13 опускаем перпендикуляры к линии глубины проймы. Полученный прямой угол делим пополам линией длиной 3 — 4 см.
Через полученные точки 22; 4; 10; 13; 4 и 3 обрисовываем глубину выреза спинки и проймы.
Определение бокового среза (БС). Для определения бокового среза (БС) от точки 13 вправо откладываем 3 см и опускаем перпендикуляр на линию CD. Пересечение линии обозначаем точкой Я.
От точки Я вверх откладываем отрезок, равный 74 полуокружности бедер:
50 : 4 = 13,5 см.
От точки 13,5 в обе стороны откладываем по 1 см, а по линии талии откладываем по 3 см. Через полученные точки 13; 3; 1 и 1; 3 и 13 вычерчиваем боковые срезы спинки и полочки. Длина
патки равна 1/2 ОБ + 5 см — 50 : 2 + 5 = 30 см. Для оформления мыса расстояние от точек С и 30 делим пополам. От полученной точки 15 влево откладываем б см, от точки С — 10 см и от точки 30—7 см. Вытачка внизу сзади на спинке. Ширина вытачки равна 7 см. Длина вытачки равна 10 см.
Раствор и длина вытачки не постоянны и зависят от индивидуальности фигуры.
Соединяя точки 3; 7, 6, 10, 1,5 и 1, вычерчиваем низ задней половины панциря.
У точки 1 отмечаем место пришива петли для пристегивания резинок.
Построение переда. От точки А вниз откладываем 10 см. От полученной точки 10 вниз откладываем отрезок, равный 1/2 окружности грудных желез, т. е. 20 см строим квадрат 20X20, который и обозначим точками 10;Pi;Pii;Piii квадрат делим диагоналями на четыре равные части и 74 часть убираем в вытачку (см. подрез для вытачки). Точку пересечения линии обозначаем точкой Ц.
От точки 10 вправо и вниз откладываем по 4 см. Полученные точки 4—4 соединяем прямой линией, получая переднюю выемку.
Застежка плечика находится у точки Pi. От этой точки вычерчиваем плавной линией пройму переда. От точки pj вправо отмечаем подрез квадрата.
Вычерчивание переда от линии талии производим следующим образом. От точки Т вправо откладываем 3 см, от точки D — вверх 13 см и от точки 13 вправо — 6 см.
Расстояние между точками 6и делим пополам и обозначаем точкой H1 От нее вверх откладываем 5 см. В точке 5 намечается место пришива петли для резинки.
Через точки Pi; 3; 13; 6; 5 и 1 вычерчиваем середину и низ переда.
Для определения вытачки спереди от точки Т вправо откладываем 1/6 полуокружности груди плюс 2 см, т. е. 10 см. По линии талии глубина вытачки равна 3 см. Вычерчиваем вытачку, как показано на рис.а.
Технология пошива
На рис.б показан общий вид панциря. Такой панцирь удобен тем, что заменяет собой бюстгальтер, пояс и трусы. Панцири можно шить двух вариантов: 1) с цельнокроенными плечиками— с более закрытой спинкой (такой панцирь предназначен для очень полных фигур) и 2) на приставных бретелях — с более открытой спинкой.
Панцирь состоит из следующих частей: переда (2), спинки (2), плечиков (2), прокладки для настрочки переда (1), прокладки для настрочки спинки и по боковым швам (5).
Раскладка выкроек на ткань и раскрой. После утюжки ткань складывают вдвое по ширине. Все выкройки накладывают по долевой нити и прикалывают булавками. После отметки контурных линий прибавляют на швы по 1 см на бока спинки и полочки. Затем панцирь раскраивают.
Пошив панциря начинают с соединения линии вырезов квад-рата. Разрез линии Pi—Ц дает возможность оформить чашечку для груди путем совмещения углов Pi и рц. Концы срезов подгибают один с лицевой стороны, другой с изнанки и настрачивают на расстоянии 1 см от края. Частота строчки должна составлять 7 стежков на 1 см. Для устойчивости треугольник Pi; Ц; Pц прострачивают с расстоянием 0,5 см между строками.
Обработка панциря без подкладки. По проложенным силкам сметывают вытачки на лицевую сторону, стачивают и проутюжи-вают (в раскол). Подрез чашечки сметывают с основой переда на лицевую сторону, стачивают и шов приутюживают (в раскол).
Перед стачивают, начиная с чашечки, стачным швом на лицевую сторону. Шов разутюживают (в раскол). Выкроенную прокладку накладывают на середину шва чашечки и под чашечкой закрывают шов притачки, приметывают вкруговую, настрачивают частыми стежками и приутюживают.
Соединение боковых срезов спинки и полочки. Боковой срез спинки сметывают, стачивают и на правую сторону накладывают прокладку, которую настрачивают частыми стежками. С левой стороны выкроенные обтачки накладывают на края срезов на изнанковую сторону лицевой стороной внутрь, приметывают, стачивают и выворачивают на лицевую сторону. Край среза подгибают внутрь на 0,5 см и настрачивают частыми стежками. Для шнуровки вставляют пистончики (на специальной машине) или вручную делают круглые маленькие дырочки, прокалывая острым колышком (пенделем), и обметывают петельным швом.
Низ оформляют выкроенной бейкой, одновременно вкладывая заготовленные петельки для застегивания резинок.
Приставку для промежности от точки С до точки 30 сзади и от точки 13 спереди до точки 6 (см. пунктир) для прочности выкраивают двойную.
Вырез шеи и пройму оформляют косой полоской. Конец плечиков оформляют петлями, на которых настрачивают поперечные строчки для нескольких петель.
К чашечке в точке рiii пришивают по одной пуговице с из- нанковой стороны. Ширина плечика должна быть равна 4 см в готовом виде.
Приведенная технология пошива панциря описана без подкладки. Для очень полных рекомендуется панцирь шить двойной; последовательность пошива такая же, как и у одинарного, за исключением того, что все вытачки как верха, так и подкладки стачиваются на изнанковую сторону. После разутюживания швов накладывают верх на подкладку, сметывают вкруговую,
клеш с одним швом (см. рис.). Мерки снимаются обычным способом с лифа, юбки и трусов. На основе мерок разрабатывается модель гарнитура. Пляжный гарнитур лучше сделать комбинированный: из гладкой и набивной ткани.
При ширине гладкой ткани 80 см расход ее на низ юбки, пелерину и пояс составляет 2,5 м.
Для лифа, трусов и верхней части юбки расход набивной ткани составляет 2,5 м при ширине 60 см.
Раскладка выкроек на ткань показана на рис.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ:
1. Из скольких частей состоит сорочка?
2. Объясните последовательность технологии пошива сорочки.
3. Какие швы применяются для пошива детских и женских сорочек?
4. Объясните последовательность технологии пошива панталон.
5. Из скольких частей состоят панталоны?
6. Качественные требования к пошиву трусов и панталон.
7. Из скольких частей состоит бюстгальтер?
8. Объясните последовательность технологии пошива бюстгальтера.
9. Качественные требования к пошиву бюстгальтера.
10. Какая частота строчки при пошиве бюстгальтера?
11. Чему равен радиус окружности чашечек бюстгальтера?
12. Какие мерки и сколько их нужно для построения чертежа пояса- держателя?
13. Чему равна ширина прямоугольника чертежа пояса-держателя?
14. Сделать чертеж пояса-держателя размеров 46, 54, 58.
15. Какие мерки и сколько их нужно для построения чертежа плавок?
16. Чему равна ширина передней и задней половинок плавок?
17. Начертить плавки размером 44, 50, 52, 56.
18. Объяснить последовательность пошива панциря.
19. Какие мерки нужны для построения панциря?
20. Качественные требования к пошиву панциря.
Количество ткани, необходимое для пошива белья, определяют по длине и ширине изделия, взятых в двойном размере, с учетом припусков на подшивку каждого полотнища. При пошиве мужских рубашек надо также учитывать необходимое количество ткани на рукава, манжеты и воротник. Для кальсон и трусов ткань берут в двойном размере соответственно с длиной задней половинки.
Ткань необходимо раскраивать по длине изделия, так как в противном случае при стирке изделие будет вытягиваться и из-менять свою форму.
Спинки и перед сорочек должны быть цельными (не сшитыми). Надставки допускаются только на боках.
При пошиве кальсон и трусов допускаются швы на боках, а панталоны шьют без боковых швов.
Не рекомендуется кроить воротники, манжеты и кокетки по косой нитке, так как в этом случае при стирке эти детали вытя-гиваются и искажаются по форме.
Совокупность всех укомплектованных деталей изделия после раскроя называется кроем.
Детская выкройная сорочка
Детские сорочки бывают трех видов: с цельнокроенными плечиками, с бретелями и ночные. Шьют их обычно из бумажных тканей — нансука, мадаполама, шифона, маркизета и прочих белых тканей.
Для отделки сорочки применяют кружевные мотивы и прошвы, тюлевые вставки, мережки, вышивки и т. п. Бретели делают из основной ткани; их можно подрубить обыкновенной машинной строчкой или мережкой, либо отделать кружевной прошвой.
Длину сорочки измеряют от середины плеча до желаемой длины, а длину бретелей — от середины плеча до линии высоты груди или вычисляют, исходя из расчета, что длина бретели равна глубине проймы минус 2 см.
Для построения чертежа детской выкройной сорочки 36-го размера даны следующие мерки: длина сорочки (ДС) равна 75 см, полуокружность груди (ОГ) 36 см.
На свободное облегание и швы к полуокружности груди прибавляется 6 см.
Чертим прямоугольник ABCD (рис), длина которого равна длине сорочки (ДС), т. е. 75 см, а ширина — 3/4 полуокружности груди (ОГ) т. е.
ШП = 3/4 ОГ = (36:4) X 3 = 27 см.
Глубина проймы. От точки А вниз откладываем глубину проймы (ГП), равную 1/3 полуокружности груди (ОГ) плюс 5 см:
ГП =1/3 ОГ + 5 = 12 + 5 = 17 см.
От полученной точки 17 проводим линию, параллельную линии АВ, и откладываем на ней от точки 17 вправо 7г полуокружности груди плюс половину добавки на свободное облегание и швы:
Рис. Чертеж выкройки выкройной сорочки для девочки школьного возраста.
36 : 2 + 3 = 21 СМ.
Ширина ростка (ШР). От точки А вправо откладываем ширину ростка (вырез горловины), равную 7з полуокружности шеи плюс 2,2 см:
ШР = 1/3 ОШ + 2,2 = 18:3 + 2,2 примерно 8 см.
Вырез шеи спинки равен ширине ростка плюс 2 см:
8 + 2 = 10 см,
а глубина выреза переда равна ширине ростка плюс 4 см:
8 + 4 = 12 см.
Ширина проймы (ШП). От точки 21 влево откладываем ширину проймы (ШП), равную 7б полуокружности груди плюс 2 см:
ШП = 1/6 ОГ + 2 = 36 : 6 + 2 = 8 см.
Наклон, или скос, плеча равен 1 — 1,5 см. Ширина плечика берется, по желанию, около 4 см.
Контуры горловины и проймы вычерчиваем от руки, как показано на рис. От точки С вверх откладываем 2 см и вычерчиваем низ сорочки.
На основе выкройки этой сорочки можно сделать выкройки сорочки на бретелях, сорочки с широкими плечиками и сорочки с цельнокроенным рукавчиком (см. пунктир на рис.).
Технология пошива сорочки приводится ниже.
ЖЕНСКИЙ ГАРНИТУР
Женский гарнитур состоит из сорочки и трусов или панталон. Сорочку делают выкроенной или на бретелях, трусы или панталоны на резинке или на пояске.
Сорочки и панталоны шьют обычно из белой хлопчатобумажной ткани — батиста, оленкора, маркизета, шифона, нансука, муслина, мадаполама и т. п.
Женская выкройная сорочка
Для построения чертежа сорочки 48-го размера даны следующие мерки (в см):
Длина сорочки (ДС) .... 100
Полуокружность груди (ОГ) ....48
На свободное облегание и швы к размеру полуокружности груди прибавляем 6 см.
Строим прямоугольник ABCD (рис.), длина которого равна длине сорочки, т. е. 100 см, а ширина — 3/4 полуокружности груди, т. е.
ШП = 3/4 ОГ = (48 : 4) X 3 = 36 см.
Глубина проймы (ГП) равна 7з полуокружности груди плюс 6 см:
ГП = 1/3 ОГ + 6 = 48 : 3 + 6 = 22 см.
От точки 22 проводим горизонтальную линию, на которой откладываем 72 полуокружности груди плюс 3 см:
48 : 2 + 3 = 27 см.
Ширина ростка (ШР) равна 1/6 полуокружности груди плюс 4 см:
ШР = 1/6 ОГ + 4 = 12 см
Чертеж выкройки женской сорочки.
Чертеж выкройки сорочки на бретелях.
Вырез шеи спинки равен ширине ростка плюс 2 см:
10 + 2= 12 см.
Глубина горловины (ГГ) переда равна ширине ростка плюс 5 см:
ГГ = 10 + 5 = 15 см.
Ширина проймы (ШП) равна 1/6 полуокружности груди плюс 2 см:
ШП = 1/6 ОГ + 2 = 48 : 6 + 2 = 10 см.
Ширина плеч может быть, по желанию, более узкой, чем показано на чертеже.
Скос плеча равен 1,5—2 см.
От точки С вверх откладываем 2 см и, соединив точки 2 и
27 прямой, получаем линию бока.
Чертеж сорочки на бретелях строят так же, как и чертеж выкройной сорочки. Длина бретели равна 40 см, а ширина 2 см.
Чертеж выкройки ночной сорочки
Раскладка выкроек женской и детской сорочек для раскроя
Для построения чертежа ночной сорочки с рукавом (рис. 58) надо сделать прибавку в 12 см на свободное облегание.
Ночную сорочку делают несколько удлиненной. В нашем примере длина сорочки равна 125 см. Ширина прямоугольника ABCD берется из расчета 3/4 полуокружности груди плюс половина прибавки на свободное облегание и швы:
ШП = 3/4 ОГ + 6 = (48 : 4) X 3 + 6 = 42 см
Раскладка выкроек для раскроя женской и детской сорочек представлена на рис
Технология пошива женской и детской сорочек
При пошиве женской или детской сорочки применяются сле-дующие швы: запошивочный, подрубочный, строчка под лапку сквозная, ажурная (на специальной машине). Боковые швы на сорочке стачивают запошивочным швом. Низ сорочки подшивают под лапку подрубочным швом или в трубочку.
Горловину и проймы (в выкройной сорочке) обрабатывают следующим образом. Выкраивают косые бейки шириной 1,5 — 2 см, приметывают и стачивают их. Бейки приметывают к вырезу горловины и проймы наизнанку, затем пристрачивают и выдергивают наметку. Далее бейки выворачивают на лицевую сторону, расправляют и выметывают. Внутренний обрезной край беек подгибают внутрь, заметывают и застрачивают под лапку. Вырез горловины и проймы проутюживают.
При пошиве бретели левый край среза подгибают наизнанку на 1,25 см и притирают о край стола. Второй край среза также подгибают наизнанку сперва на 0,5 см, а затем еще раз на 1,25 см, притирают о край стола или приметывают и застрачивают. Верхний подогнутый край среза должен проходить по середине бретели.
Заготовленную бретель закладывают загнутым краем под лапку машины и строчат на расстоянии 0,1 см от края сгиба, т. е. посредине бретели. Частота строчки — 7 стежков на 1 см.
Панталоны
Для построения чертежа панталон из гарнитура даны сле-дующие мерки (в см):
Длина панталон (ДП)......45
Полуокружность талии (ОТ) .....38
Полуокружность бедер (ОБ) .....53
Чертим прямоугольник ABCD (рис. 60, а), длина которого равна длине панталон, т. е. 45 см, а ширина (ШП) — 1/2 полуокружности бедер плюс 7,5 см, т. е.
ШП = 1/2 ОБ + 7,5 = 53 : 2 + 7,5 = 34 см.
От точки А вниз откладываем глубину сидения (ГС), равную 1/2 полуокружности бедер плюс 6,5 см:
ГС = 1/2 ОБ + 6,5 = 33 см.
От точки 33 проводим горизонтальную линию до линии ВС и получаем точку пересечения 34.
Ширина и высота оформления банта равна 0,1 полуокружности бедер:
53 Х 0,1 = 5,3 см.
Высота задней половинки трусов также равна 0,1 полуокружности бедер, т. е. 5,3 см, или округленно 5 см.
Заднюю половинку по линии шага от точки 34 расширяем на 0,1 полуокружности бедер плюс 2 см:
53 X 0,1 + 2 = 7,3 см примерно 7 см.
Контур задней половинки проходит через точки А;5; 2; 1 и С.
От точки С влево откладываем
Рис. Чертеж выкройки панталон или трусов.
От точки D вверх откладываем 6 см. Через точки 6 и С проводим прямую, на которой влево от точки 6
Рис. Раскладка выкроек трусов или панталон для раскроя.
откладываем 8 см для образования клеша панталон и соединяем точки А и 8.
Отрезок 8—5 делим пополам. Через полученную точку^ под прямым углом к линии 8—5 проводим прямую, на которой откладываем 5 см и соединяем плавной кривой точки 5, 5 и 5 для передней половинки и точки 5; 5 и С — для задней.
Длина половинки пояса панталон равна полуокружности талии плюс 2 см на застежку:
38 + 2 = 40 см,
ширина задней половинки — 3 см, передней 5 см (рис. 60,6). Раскладка выкроек панталон на ткань дана на рис.
Технология пошива
При пошиве панталон выполняются следующие работы: заделка боковых прорешек и пояса кокетки или места для резинки, стачивание половинок панталон.
На нестаченных панталонах сначала необходимо заделать планки и боковые прорешки, причем планку нужно накладывать от задней половинки. Обе половинки панталон сложить вместе лицевой стороной внутрь. Затем сметать каждую половинку от линии шага до низа и застрочить запошивочным (бельевым) швом, а концы кружев заделать петельным швом или швом через край.
Для переда панталон нужно выкроить пояс, сложив его вдвое, обстрочить, вывернуть и нижнюю сторону пришить к переду панталон на лицевую сторону. Затем покрыть второй стороной, приметать и пристрочить по краю, ведя одновременно строчку кругом. Застрочив до конца, повернуть назад и строчить снова вдоль всего пояса, отступив от предыдущего шва на 1,5 см.
Заднюю половинку пояса надо приметать к задней половинке панталон швом также на лицевую сторону и пристрочить. Строчить от верха по краю среза, чтобы запошить шов; дойдя до верха второго конца и повернув вниз, надо для большей прочности настрочить вторую строчку.
Закончив пошив панталон, обметывают петли. В соответствии с расположением петель намечают и пришивают пуговицы.
При окончательной обработке сначала утюжат кружева, мотивы и пояс, а затем и все панталоны в целом.
Бюстгальтер
Для построения чертежа бюстгальтера 48-го размера даны следующие мерки (в см):
Полуокружность груди (ОГ) ……48
Длина бюстгальтера (ДБ) ….24
Окружность грудей вокруг молочных желез…42
Длина бретели (ДБ)......30
Высота грудных желез....9
Чертим прямоугольник ABCD (рис. 62, а), длина которого равна длине бюстгальтера (ДБ), т. е. 24 см, а ширина (ШП) — полуокружности груди (ОГ) минус 4 см, т. е.
ШП = ОГ — 4 = 48 — 4 = 44 см.
(4 см — величина постоянная для всех размеров).
Передняя часть бюстгальтера. От точки А (линия AD — сгиб переда) вправо и вниз откладываем V4 полуокружности груди минус 2 см:
48 : 4 — 2 = 10
Отрезок А—10 линии AD делим пополам и полученную точку 5 соединяем прямой с верхней точкой 10 (вырез переда). От точки D вправо откладываем 1,5 и соединяем точки 1,5 см.
От точки 10 на линии AD(центр груди) вправо откладываем 2 см (половину расстояния между чашечками бюстгальтера).
Плечико
Рис., Чертеж выкройки бюстгальтера с чашечками.
Через точки 10 и 2 проводим линию, параллельную CD, и на этой линии от точки 2 вправо откладываем длину радиуса круга для чашечки бюстгальтера, равную 1/7 окружности грудей вокруг желез:
42 : 7 = 6 см.
Вокруг точки 6как центра описываем окружность выреза для чашечки бюстгальтера.
Задняя часть бюстгальтера. От точки вниз откладываем 1/4 полуокружности груди плюс 1 см:
48 : 4 + 1 = 13 см.
Точка 13 определяет высоту спинки бюстгальтера. Эта вели- чина не является постоянной.
Пунктиром обозначен второй вариант бюстгальтера (со швом и вытачкой на боку).
Рис. Чертеж выкройки бюстгальтера на основе прямоугольника.
От точки С влево откладываем 3 см и соединяем ее прямой с точкой 13. Точку 13 соединяем прямой с точкой 10 на линии АВ. Отрезок 10—13 делим пополам, из полученной точки
опускаем перпендикуляр, на котором откладываем 4 Точки 10, 4и 13соединяем плавной кривой.
чашечка (рис.). Диаметр круга из ткани для пошива чашечки должен быть вдвое больше диаметра круга вырезаемого в самом бюстгальтере.
Так, в нашем примере диаметр выреза чашечки равен 12 см, а диаметр круга ткани для пошива чашечки будет равен 12 X 2 =24 см
Глубина вытачки равна 1/6 полуокружности груди:
48 : 6 = 8 см.
Эта величина не является постоянной и может быть больше
в зависимости от формы чашечки.
Можно выкроить чашечку и из четырех клиньев.
Рис. Раскладка выкроек бюстгальтера для раскроя:
1—чашечки; 2—бюстгальтер; 3—пояс; 4 — бретели; 5 — планки для подшивки; 6 — бейки для подшивки; 7 — бейки для воздушных петель; 8 — бейки для пуговиц.
Плечико делают из той же ткани в виде полоски длиной 28 см и шириной 2—4 см. Для большой груди рекомендуется делать плечики шириной до 4 см, так как узкое плечико будет неудобным.
Можно пошить бюстгальтер с двумя вытачками, приняв за основу построения чертежа прямоугольник. Размеры сторон его, а также величина вытачки, которую делают по диагонали прямоугольника, зависят от размера груди.
Для нашего примера чертим прямоугольник ABCD, у которого сторона АВ равна 20 см, а сторона AD — 22 см (рис. , а). Ширина вытачки по диагонали сверху равна 4—5 см, а снизу — 6— 7 см.
От точки В вниз и влево откладываем по 4 см, а от точки D вправо и вверх — по 7 см. Соответствующие точки 4 и 7 соединяем плавными кривыми, касающимися диагонали. Точку 7 на линии DC соединяем выпуклой кривой с точкой С. Стрелка выпуклости равна 1 см.
Для построения середины переда от точки А вправо и вниз откладываем по 5 см и точки 5 и 5 соединяем между собой прямой.
Боковая часть бюстгальтера имеет длину 20 см, ширину в передней части 8—ТО см, в задней—4 см, а пояс (рис. б) соответственно 44 и 3 см.
Общий вид бюстгальтера, построенного на основе прямоугольника, показан на рис, в.
Раскладка выкроек бюстгальтера с чашечками на ткань для раскроя представлена на рис.
Технология пошива
Бюстгальтер состоит из двух передних, двух задних частей, планки и двух бретелей. Чашечки бюстгальтера, выкроенного по рис. 62, имеют четыре вытачки (две боковые, верхнюю и нижнюю). Можно сшить чашечки и из четырех отдельных четвертушек (рис.).
Бюстгальтер должен быть пошит крепко и аккуратно, с правильной строчкой и без пропусков. Концы швов надо закреплять двойной обратной строчкой. Частота строчки должна быть не менее 7 стежков в 1 см.
Вытачки в чашечках бюстгальтера стачивают по намеченным линиям со стороны изнанки. Затем вытачки раскладывают пополам и застрачивают, по желанию, строчкой, сходящей к концу вытачек на нет.
Четвертушки разрезных чашечек бюстгальтера стачивают за- пошивочным швом шириной 0,4— 0,5 см. При этом длина нижних клиньев должна быть на 1 — 1,5 см больше верхних. Затем подгибают обрезной край и швы настрачивают на расстоянии 0,4 см от стачного шва.
Передний шов бюстгальтера шириной 0,5 см стачивают с лицевой стороны. На расправленный шов накладывают планку и настрачивают ее, подгибая обрезные края внутрь на 0,4—0,5 см. Планка может иметь ширину от 2 до 4 см.
Боковые швы бюстгальтера стачивают запошивочным швом шириной 0,3 — 0,4 см. В готовом бюстгальтере швы настрачиваются на расстоянии 0,2 см от стачного шва.
Бретели складывают по длине пополам, подгибая подрезные края внутрь на 0,5 см, и пристрачивают посредине.
Петли делают из прямоугольной полоски ткани с подгибом обрезных краев внутрь на 0,4 см.
Застроченные полоски перегибают в поперечном направлении пополам, так чтобы образовался правильный прямоугольник, и прострачивают его двумя поперечными строчками.
Верхний край бюстгальтера обтачивают в край швом шириной 0,5 см, одновременно вкладывая в намеченных местах задние концы бретелей.
Обтачку выворачивают на лицевую сторону, шов выравнивают и бюстгальтер застрачивают так, чтобы строчкой подогнуть внутрь обрезной край обтачки и застрочить ее в край подгиба.
К нижнему краю бюстгальтера со стороны изнанки пристрачивают пояс швом шириной 0,5 см. Затем пояс выворачивают на лицевую сторону, подгибают и застрачивают на 0,2 см от края подгиба.
Если бюстгальтер делают длинный (до талии), то пояс необходимо настрочить частой строчкой, так как невыстроченный пояс будет сжиматься.
Для большей прочности пришивки пуговиц в правую половинку бюстгальтера вшивают обтачку шириной 4 см. Одновременно вкладывают четыре петли и край застрачивают второй строчкой на 0,4 см дальше первой. На левой стороне также пришивают обтачку шириной 0,4 см, вкладывая полоски для пуговиц.
Затем выдергивают наметку и готовый бюстгальтер утюжат.
Купальный костюм
Общий вид купального костюма
На рис. показан купальный костюм, состоящий из бюстгальтера и трусов или плавок.
Бюстгальтер для купального костюма рекомендуется делать с одной глубокой вытачкой и застежкой сзади на одну пуговицу.
Для построения чертежа чашечки такого бюстгальтера третьего размера чертим квадрат ABCD (рис., а) размером 20X20 см, который делим диагоналями на четыре равные части, и 1/4 его убираем в вытачку.
Длина пояса (рис. б) равна 44 см, ширина — 3 см, а плечико (рис. в) в длину 32 см и ширину 2 см.
Плавки. Для построения чертежа плавок (рис.) даны следующие мерки (в см):
Длина трусов (ДТ).....37
Полуокружность талии (ОТ).....38
Полуокружность бедер (ОБ).....53
Чертим прямоугольник ABCD, длина которого равна длине трусов, т. е. 37 см,
ширина — полуокружности бедер (ОБ), т. е. 53 см.
От точки А вправо откладываем 1/2
полуокружности талии плюс 2 см:
38 : 2 + 2 = 21 см
и из полученной точки 21 опускаем перпендикуляр к линии DC.
Ширина передней половинки пояса равна 72 полуокружности талии:
38 : 2 = 19 см,
а ширина задней половинки —1/2 полуокружности талии плюс 6 бм:
38 : 2 + 6 = 25 см.
Задняя боковая вытачка от точки В расположена на расстоянии 1/2 отрезка 25—В.
Длина вытачки равна 13 см, ширина — 4 см, однако эти величины не являются постоянными и могут изменяться в зависимости от фигуры. Средняя задняя вытачка имеет такие же размеры.
Ширина линии шага задней половинки равна 0,1 полуокружности бедер плюс 0,7 см:
53 Х 0,1 + 0,7 = 6 см.
Вырез для ноги задней половинки может быть более прямым, в зависимости от фигуры (см. пунктир).
Плавки делают с застежкой на боку.
Остальное построение чертежа плавок достаточно ясно видно из рис.
Чертеж выкройки бюстгальтера для купального костюма.
Трусы. Женские трусы состоят из передней и задней половинок. Для построения чертежа женских трусов даны следующие мерки (в см):
Длина трусов (ДТ)......45
Полуокружность талии (ОТ)......38
Полуокружность бедер (ОБ).......53
От точки В вниз откладываем 1/2 полуокужности бедер минус 1 см:
53 : 2 — 1 = 25,5 см.
От точки D вправо откладываем ширину линии шага (ШЛШ), равную 0,1 полуокружности бедер (ОБ) плюс 2 см:
ШЛШ = 0,1 ОБ + 2 =
=53 X 0,1+2 = 7,3 см.
Соединяем точки 25,5 и 7,3 прямой, которую делим пополам. Из полученной точки восстанавливаем перпендикуляр к прямой 7,3 — 25,5 и на нем от-кладываем 3 см. Точки 7,3 \ 3 и 25,5 соединяем кривой и полу-чаем линию выреза для ноги в передней половинке. Заднюю половинку можно углубить на 1 — 2 см, в зависимости от фигуры (см. пунктир).
От точки А вниз и вверх откладываем по 3 см соответственно для передней и задней половинок. На линии талии в задней половинке делаем вы-тачку шириной 2—3 см. Линию талии вычерчиваем от руки, как показано на рис.
Пояс-держатель для чулок
Для построения чертежа пояса-держателя даны следующие мерки (в см):
Длина пояса (ДП).....20
Полуокружность бедер (ОБ).....46
Полуокружность талии (ОТ)....36
Чертим прямоугольник ABCD (рис. а), ширина которого равна длине пояса, т. е. 20 см, а длина — полуокружности бедер, т. е. 46 см.
Ширина задней половинки пояса по линии талии равна 1/2 полуокружности талии плюс 4 см:
36 : 2 + 4 = 22 см.
Ширина передней половинки по линии бедер равна 1/2 полу-окружности талии минус 4 см:
36:2 — 4= 14 см.
Проводим боковую линию передней и задней половинок. Середину передней половинки углубляем на 3 см от точки А вниз, а задней — на 4 см от точки В вниз и вычерчиваем линию талии от руки.
В обеих половинках пояса выкраиваются «ножки» для резинок. С этой целью от точки D вправо откладываем 0,1 полуокружности бедер:
46 X 0,1 = 4,6 см примерно 5 см.
Пояс-держатель для чулок
Ширина передней половинки по линии бедер равна 72 полу-окружности талии:
36 : 2 = 18 см.
Чтобы вычертить «ножки» задней половинки, откладываем от боковой линии по 9 см. Ширина «ножек» внизу равна 4—5 см или ширине резинки, вшиваемой в пояс. Длина «ножек» 10 см.
От точки С вверх откладываем 4 см и вычерчиваем низ пояса.
Застежку делают с левой стороны на передней половинке пояса.
На застежку с обеих сторон прибавляют по 2 см для пуговиц (см. пунктир). Для прочности по линии талии настрачивается частой строчкой полоска ткани.
Чертеж пояса-держателя можно построить на основе чертежа двухшовной юбки (рис. б).
Технология пошива
Пояс-держатель для чулок шьют, как правило, на подкладке. Он состоит из собственно пояса и четырех «ножек» (двух передних и двух задних).
Застежку на поясе делают с левой стороны. Длина петель равна 2,5 см. Сзади пояс можно делать на резинке или на шнуровке.
Для большей прочности посредине передней части пояса-держателя настрачивают накладку из ткани.
Резинку для поддержания чулок в два ряда продевают в «ножки» и зашивают.
Пояс прострачивают вокруг двумя строчками: первой на 0,1 см, а второй на 0,6 см от края.
Правая и левая задние части, а также боковые швы верха и подкладка пояса держателя стачиваются швом шириной 0,5 см.
Пояс обтачивается подкладкой швом шириной 0,5 см. Нестаченным остается лишь отверстие для выворачивания пояса-держателя.
Во время обтачки втачивают петли боковой застежки, которые должны быть заранее заготовлены и скреплены с наружной стороны.
Затем пояс-держатель выворачивают на лицевую сторону и строчат вокруг двумя строчками: первой на 0,2 см от края, а второй на 0,5 см от первой.
На середину переда пояса-держателя настрачивают накладку долевыми строчками, подгибая долевые края внутрь. Расстояние между строчками равно 0,5 см. Ширина накладки в готовом виде равна 1 см.
По намеченным местам одной строчкой пристрачивают заранее заготовленные петли регулятора (для стягивания пояса) и концы «ножек».
Вместо регулятора с петлями иногда вшивают широкую резинку.
Пояс-держатель должен быть пошит прочно и аккуратно, с правильной строчкой, без пропусков.
Концы швов должны быть закреплены двойной обратной строчкой.
Частота строчки для швов всех видов должна быть не менее 7 стежков в 1 см.
Пошитый пояс-держатель очищают от ниток и утюжат.
Панцирь (соединение бюстгальтера, пояса и трусов)
Для построения чертежа панциря даны следующие мерки (в см):
Длина панциря (ДП).....87
Длина талии (ДТ).......38
Окружность груди (ОГ)......48
Окужность талии (ОТ).......36
Окружность бедер (ОБ)........50
Полуокружность грудных желез (ОГЖ).....40
Длина плечика (ДП)........35
Чертим прямоугольник ABCD (рис. а), длина которого равна длине панциря, а ширина — окружности груди плюс 4 см, т. е. 48 + 4 = 52 см.
От точки В вниз откладываем глубину проймы, равную 1/3 полуокружности груди плюс 6 см:
48 : 3 + 6 = 22 см,
и обозначаем точкой 22.
Ширина спинки (ШС). От точки 22 влево откладываем ширину спинки, равную 1/3 полуокружности груди (ОГ) плюс 3 см:
48:3 + 3= 19 см.
Ширина проймы (ШП). От точки 19 влево откладываем ши-рину проймы (ШП), равную 1/4 полуокружности груди (ОГ) плюс 1 см:
48:4 + 1 = 13 см,
и обозначаем точкой 13.
Длина талии (ДТ). От точки В вниз откладываем длину талии, снятую с фигуры, равную 38 см, и помечаем точку 38.
Длина бедер (ДБ). От точки 38 вниз откладываем длину бедер, равную 18 см.
Из полученных точек 22; 38 и 18 проводим горизонтальные прямые, которые обозначаем Г; Т и Б.
Середина спинки (СП). От точки 38 влево откладываем 3 см. Из полученных точек 22; 3 и С вычерчиваем середину спинки.
Ширина ростка (ШР). От точки В влево откладываем шири-ну ростка (ШР), равную 72 полуокружности шеи плюс 1 см:
ШР = 1/2 ОШ + 1 = 18:2+1 = 10 см.
Ширина плечика (ШПл). От полученной точки 10 вверх откладываем длину плечика, равную 13 см, и помечаем точку 13, от которой откладываем ширину плечика, равную 4 см. Из точек 4 и 13 опускаем перпендикуляры к линии глубины проймы. Полученный прямой угол делим пополам линией длиной 3 — 4 см.
Через полученные точки 22; 4; 10; 13; 4 и 3 обрисовываем глубину выреза спинки и проймы.
Определение бокового среза (БС). Для определения бокового среза (БС) от точки 13 вправо откладываем 3 см и опускаем перпендикуляр на линию CD. Пересечение линии обозначаем точкой Я.
От точки Я вверх откладываем отрезок, равный 74 полуокружности бедер:
50 : 4 = 13,5 см.
От точки 13,5 в обе стороны откладываем по 1 см, а по линии талии откладываем по 3 см. Через полученные точки 13; 3; 1 и 1; 3 и 13 вычерчиваем боковые срезы спинки и полочки. Длина
патки равна 1/2 ОБ + 5 см — 50 : 2 + 5 = 30 см. Для оформления мыса расстояние от точек С и 30 делим пополам. От полученной точки 15 влево откладываем б см, от точки С — 10 см и от точки 30—7 см. Вытачка внизу сзади на спинке. Ширина вытачки равна 7 см. Длина вытачки равна 10 см.
Раствор и длина вытачки не постоянны и зависят от индивидуальности фигуры.
Соединяя точки 3; 7, 6, 10, 1,5 и 1, вычерчиваем низ задней половины панциря.
У точки 1 отмечаем место пришива петли для пристегивания резинок.
Построение переда. От точки А вниз откладываем 10 см. От полученной точки 10 вниз откладываем отрезок, равный 1/2 окружности грудных желез, т. е. 20 см строим квадрат 20X20, который и обозначим точками 10;Pi;Pii;Piii квадрат делим диагоналями на четыре равные части и 74 часть убираем в вытачку (см. подрез для вытачки). Точку пересечения линии обозначаем точкой Ц.
От точки 10 вправо и вниз откладываем по 4 см. Полученные точки 4—4 соединяем прямой линией, получая переднюю выемку.
Застежка плечика находится у точки Pi. От этой точки вычерчиваем плавной линией пройму переда. От точки pj вправо отмечаем подрез квадрата.
Вычерчивание переда от линии талии производим следующим образом. От точки Т вправо откладываем 3 см, от точки D — вверх 13 см и от точки 13 вправо — 6 см.
Расстояние между точками 6и делим пополам и обозначаем точкой H1 От нее вверх откладываем 5 см. В точке 5 намечается место пришива петли для резинки.
Через точки Pi; 3; 13; 6; 5 и 1 вычерчиваем середину и низ переда.
Для определения вытачки спереди от точки Т вправо откладываем 1/6 полуокружности груди плюс 2 см, т. е. 10 см. По линии талии глубина вытачки равна 3 см. Вычерчиваем вытачку, как показано на рис.а.
Технология пошива
На рис.б показан общий вид панциря. Такой панцирь удобен тем, что заменяет собой бюстгальтер, пояс и трусы. Панцири можно шить двух вариантов: 1) с цельнокроенными плечиками— с более закрытой спинкой (такой панцирь предназначен для очень полных фигур) и 2) на приставных бретелях — с более открытой спинкой.
Панцирь состоит из следующих частей: переда (2), спинки (2), плечиков (2), прокладки для настрочки переда (1), прокладки для настрочки спинки и по боковым швам (5).
Раскладка выкроек на ткань и раскрой. После утюжки ткань складывают вдвое по ширине. Все выкройки накладывают по долевой нити и прикалывают булавками. После отметки контурных линий прибавляют на швы по 1 см на бока спинки и полочки. Затем панцирь раскраивают.
Пошив панциря начинают с соединения линии вырезов квад-рата. Разрез линии Pi—Ц дает возможность оформить чашечку для груди путем совмещения углов Pi и рц. Концы срезов подгибают один с лицевой стороны, другой с изнанки и настрачивают на расстоянии 1 см от края. Частота строчки должна составлять 7 стежков на 1 см. Для устойчивости треугольник Pi; Ц; Pц прострачивают с расстоянием 0,5 см между строками.
Обработка панциря без подкладки. По проложенным силкам сметывают вытачки на лицевую сторону, стачивают и проутюжи-вают (в раскол). Подрез чашечки сметывают с основой переда на лицевую сторону, стачивают и шов приутюживают (в раскол).
Перед стачивают, начиная с чашечки, стачным швом на лицевую сторону. Шов разутюживают (в раскол). Выкроенную прокладку накладывают на середину шва чашечки и под чашечкой закрывают шов притачки, приметывают вкруговую, настрачивают частыми стежками и приутюживают.
Соединение боковых срезов спинки и полочки. Боковой срез спинки сметывают, стачивают и на правую сторону накладывают прокладку, которую настрачивают частыми стежками. С левой стороны выкроенные обтачки накладывают на края срезов на изнанковую сторону лицевой стороной внутрь, приметывают, стачивают и выворачивают на лицевую сторону. Край среза подгибают внутрь на 0,5 см и настрачивают частыми стежками. Для шнуровки вставляют пистончики (на специальной машине) или вручную делают круглые маленькие дырочки, прокалывая острым колышком (пенделем), и обметывают петельным швом.
Низ оформляют выкроенной бейкой, одновременно вкладывая заготовленные петельки для застегивания резинок.
Приставку для промежности от точки С до точки 30 сзади и от точки 13 спереди до точки 6 (см. пунктир) для прочности выкраивают двойную.
Вырез шеи и пройму оформляют косой полоской. Конец плечиков оформляют петлями, на которых настрачивают поперечные строчки для нескольких петель.
К чашечке в точке рiii пришивают по одной пуговице с из- нанковой стороны. Ширина плечика должна быть равна 4 см в готовом виде.
Приведенная технология пошива панциря описана без подкладки. Для очень полных рекомендуется панцирь шить двойной; последовательность пошива такая же, как и у одинарного, за исключением того, что все вытачки как верха, так и подкладки стачиваются на изнанковую сторону. После разутюживания швов накладывают верх на подкладку, сметывают вкруговую,
клеш с одним швом (см. рис.). Мерки снимаются обычным способом с лифа, юбки и трусов. На основе мерок разрабатывается модель гарнитура. Пляжный гарнитур лучше сделать комбинированный: из гладкой и набивной ткани.
При ширине гладкой ткани 80 см расход ее на низ юбки, пелерину и пояс составляет 2,5 м.
Для лифа, трусов и верхней части юбки расход набивной ткани составляет 2,5 м при ширине 60 см.
Раскладка выкроек на ткань показана на рис.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ:
1. Из скольких частей состоит сорочка?
2. Объясните последовательность технологии пошива сорочки.
3. Какие швы применяются для пошива детских и женских сорочек?
4. Объясните последовательность технологии пошива панталон.
5. Из скольких частей состоят панталоны?
6. Качественные требования к пошиву трусов и панталон.
7. Из скольких частей состоит бюстгальтер?
8. Объясните последовательность технологии пошива бюстгальтера.
9. Качественные требования к пошиву бюстгальтера.
10. Какая частота строчки при пошиве бюстгальтера?
11. Чему равен радиус окружности чашечек бюстгальтера?
12. Какие мерки и сколько их нужно для построения чертежа пояса- держателя?
13. Чему равна ширина прямоугольника чертежа пояса-держателя?
14. Сделать чертеж пояса-держателя размеров 46, 54, 58.
15. Какие мерки и сколько их нужно для построения чертежа плавок?
16. Чему равна ширина передней и задней половинок плавок?
17. Начертить плавки размером 44, 50, 52, 56.
18. Объяснить последовательность пошива панциря.
19. Какие мерки нужны для построения панциря?
20. Качественные требования к пошиву панциря.