Для придания одежде соответствующей формы необходимо правильно раскроить ткань. Следовательно, раскрой — один из важнейших процессов пошива одежды.
К раскрою предъявляются следующие требования:
1. Правильное расположение деталей на ткани по отношению долевой нити (основы), поперечной (утка) и направления ворса ткани.
2. Соблюдение требуемых размеров в изделиях.
3. Экономия раскладки деталей на ткань.
4. Правильное обозначение припусков (запасов) по срезам основных деталей.
Процесс раскроя ткани делится на две части: подготовку к раскрою и собственно раскрой.
Подготовка к раскрою
К подготовительным работам относятся декатировка ткани и раскладывание выкроек изделия на ткани.
Декатировка. Простейший способ декатировки состоит из следующих операций: 1) увлажнения ткани; 2) сушки, во время которой происходит усадка ткани; 3) легкой утюжки.
При таком способе декатировки плотные ткани увлажняют и оставляют в свободном состоянии или складывают «в книжку», а легкие ткани увлажняют и заворачивают в простыню на несколько часов. Затем ткань расстилают на столе, покрытом сукном, и утюжат хорошо нагретым утюгом по основе с левой стороны. Во время утюжки происходит усадка ткани
Раскладывание ткани для раскроя. Раскладывать ткань для раскроя можно различными способами, в зависимости от вида ткани и ее назначения.
Существуют два основных метода настила ткани: 1) в сгиб, когда ткань сложена вдвое по длине, кромка к кромке, 2) в раз-ворот, когда ткань развернута в ширину.
В свою очередь, в разворот ткань настилают двумя способами:
а) когда лицевая сторона одного полотнища обращена к ли-цевой стороне второго полотнища, т. е. лицевые стороны обращены внутрь; б) когда лицевая сторона каждого полотнища обращена к поверхности стола.
Настил в сгиб применяют для широких тканей (сложенных лицевой стороной внутрь). Настил в разворот применяют для
тканей одинарных и сложенных вдвое (в большинстве случаев хлопчатобумажных и льняных).
Все швейные изделия по характеру раскраиваемых деталей можно разделить на следующие:
1. Изделия, имеющие большинство деталей парных и симмет-ричных (панталоны, трусы, брюки и т. п.).
2. Изделия, имеющие незначительное количество парных и симметричных деталей (платья, юбки сложных фасонов и т. п.).
Для раскроя швейных изделий, имеющих парные симметричные детали, ткань складывают лицевой стороной внутрь и, обводя мелом вокруг выкройки, выкраивают сразу две детали.
При таком способе раскроя одна деталь будет правая, а другая левая. Этот способ дает возможность затрачивать меньше времени на вычерчивание линий.
Раскладывать детали на ткани надо как можно экономнее. С этой целью иногда следует, выкроив одни детали, перегнуть ткань.
При раскрое детской и женской одежды по индивидуальным заказам из ткани гладкой, в полоску илив клетку детали выкраиваются в следующем порядке: полочка, спинка, верхняя половинка рукава, нижняя половинка рукава, воротник, карманы накладные, манжеты, пояс (рис.).
Все перечисленные детали строгой формы должны проходить параллельно нити основы по долевой (см. пунктир). Пояс, воротник и карманы можно кроить по долевой, поперечной и косой ткани, в зависимости от фасона. За исключением фантазийных и комбинированных
платьев строгой и мягкой формы из ткани в полоску или в клетку можно моделировать и накладывать выкройку по желанию, в зависимости от фасона.
Раскрой ткани
Раскраивают ткань по выкройкам, или лекалам К При этом особое внимание обращают на размещение выкроек (лекал) на ткани по отношению к нитям основы и утка, ворсу, а также к полоскам, клеткам и иным рисункам ткани. Полоски на ткани при раскрое должны быть размещены строго вертикально, без каких-либо отклонений. Рисунок в клеточку должен совпадать в парных полотнищах ткани с поперечными полосками клеток.
На ткань раскладывают сначала основные выкройки изде¬лий— полочки, спинку, рукава, передние и задние части юбок, а затем более мелкие — манжеты, воротник, пояс и т. п.
После раскладки выкроек деталей на ткань необходимо вни-мательно рассмотреть фасон платья, чтобы не было отклоне¬ний от направления нитей, по каким должны быть выкроены детали.
Для уточнения сложных фасонов платьев следует применить муляжный способ, для чего выкройку надо наложить на манекен или на фигуру и внести необходимые изменения. Воротники, отвороты, жабо, карманы, манжеты и другие мелкие детали лучше сперва выкроить из бумаги или какой-либо ненужной ткани, примерить, уточнить, а затем уже выкраивать из основной ткани.
Если все детали уложены в ткани правильно по отношению к основе, утку, ворсу и рисунку и нет больших свободных про-межутков между выкройками, считают, что раскладка произве¬дена удачно и можно переходить к нанесению мелом контурных линий на ткань. По этим контурным линиям производят рас¬крой.
Все швейные изделия, которые шьются по индивидуальным заказам, должны иметь запас, т. е. припуск ткани, что дает воз-можность в случае нужды расширить или удлинить изделия. Этот припуск намечают на ткани во время обмеловки контурных линий выкроек.
Для перевода меловых выкроек на парные детали ткань скла-дывают пополам, и меловые линии, нанесенные на одну сторону изделия после первой примерки, перебиваются на другую сто¬рону. Чтобы эти линии были более яркими, их еще раз наводят мелом.
По намеченным меловым линиям прокладывают нитки. Дли¬на стежков равна 2—2,5 см.
После нанесения меловых линий по выкройкам с припусками на деталях расставляют контрольные знаки, по которым затем детали будут соединяться. Намечают также линии, определяю¬щие места вытачек и складок.
После раскроя деталей по всем линиям, определяющим при-пуски и вытачки, а также по контрольным точкам, намеченным мелом, прокладывают силки.
Все ткани, изготовляемые на текстильных фабриках, дают усадку по длине и ширине от 3 до 8%. Свойство ткани давать усадку является положительным свойством, позволяющим при пошиве одежды придавать ей необходимую форму.
Припуски на основные швы
При раскрое тех или иных изделий необходимо делать сле-дующие припуски на основные швы (в см):
К деталям рубашек
Боковые швы 1
Плечевые 1
Шов в рукаве 1
» » пройме 1
» » горловине 0,75 — 1
На подгиб низа рубашки 1 — 1,5
Шов воротника 0,5 —0,75
» стойки 0,5 — 0,75
К деталям платьев
Боковые швы 1,5 — 3
Плечевые 1,5 - 2
Шов в пройме 1
» » горловине 0,75 — 1
» на линии талии в отрезном лифе, включая запас ... 2 — 4
Шов в рукаве 1,5 —2
На подгиб низа рукава (в зависимости от фасона) .... 3 — 4
» » » платья 4 — б
Шов воротника 0,75 — 1
» манжеты 0,5 —0,75
» пояса 0,5 —0,75
При раскрое платьев особое внимание необходимо обращать на сыпучесть тканей, предназначенных для пошива.
К деталям брюк
Боковой шов 1
Шаговой 1
На манжету 7- 10
Слонка (шов задней половинки) 1 — 3
К передней половинке по банту 0.75
Шов откоса 0,5 — 0,75
» гульфика 0,5 — 0,75
» в талии 0,75 — 1
При пошиве брюк из сыпучих тканей указанные припуски не-обходимо увеличить.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ:
1. На чем основана пропорционально-расчетная и пропорционально-изме-рительная системы кройки?
2. Какие мерки нужны для пропорционально-расчетной и пропорциональ¬но-измерительной систем?
3. Чему равна ширина прямоугольника?
4. Объясните правила снятия мерок.
5. Назовите определения мерок по росту и по окружности груди.
6. Чему равна глубина, ширина проймы и ширина спинки?
7. Чему равна ширина и высота ростка, ширина и глубина горловины и высота полочки?
8. Чему равна длина талии и бедер?
9. Чему равна длина, ширина рукава и высота оката?
10.Снять мерку с фигуры и построить чертеж выкройки 44, 46 и 50 раз¬меров. Какая прибавка дается для построения чертежа выкройки на свободное облегание в женских платьях?
11. Чему равна длина и ширина платья?
12. Какие бывают фигуры и чем они отличаются друг от друга? Назовите
особенности их.
13. Какая фигура считается наклонно-сутулой и перегибистой? Какие осо-бенности их?
15. Что такое лекало?
16. Как раскраивается ткань в клетку, полоску и с ворсом?
17. Объясните припуск на основные швы к деталям платьев.
18. Сделайте раскладку выкроек платья на ткань с допусками на швы.