Детская верхняя рубашка (ковбойка) Модели детских рубашек бывают весьма разнообразны, однако все они по форме не сложны. Их делают с застежкой на пуговицы, с застежкой «молния», с воротничком стоячим, отложным или «апаш», без воротничка, с горловиной, отделанной бейкой или каре, с длинными или короткими рукавами, с манжетами или без них.
Рис. Чертеж выкройки верхней рубашки для мальчика.
Для построения чертежа верхней рубашки 36-го размера с отложным воротничком, застежкой на пуговицы и одним карманом на левой стороне груди для мальчика 9—12 лет даны следующие мерки (в см):
Длина рубашки (ДР)....55
Полуокружность груди (ОГ) .......36
Длина рукава (ДР)......43
Полуокружность шеи (ОШ) ......16
Чертим прямоугольник ABCD (рис. а), длина которого равна длине рубашки, т. е. 55 см, а ширина (ШП) — полуокружности груди плюс 6—8 см, по желанию:
ШП = ОГ + 6 = 36 + 6 = 42 см.
Спинка
Глубина проймы. От точки Б вниз откладываем глубину проймы (ГП), равную 1/3 полуокружности груди плюс 6 см:
ГП = 1/3 ОГ + 6 = 36 :3 + 6 = 18 см.
Ширина спинки (ШС). Из точки 18 влево проводим горизонтальную линию, на которой откладываем половину ширины спинки (ШС), равную 1/3 полуокружности груди (ОГ) плюс
4 см:
ШС = 1/3 ОГ + 4 = 36 : 3 + 4 = 16 см.
Ширина проймы. От точки 16 влево откладываем ширину проймы (ШП), равную 1/6 полуокружности груди плюс 4 см:
ШП = 1/6 ОГ + 4 = 36 : 6 + 4 = 10 см.
Из точек 16 и 10 восстанавливаем перпендикуляры до пересечения с линией АВ. Точки пересечения обозначаем 16' и 10', которые и определяют ширину проймы.
Углы у точек 16 и 10 делим пополам и на биссектрисах откладываем соответственно 2,5 и 2 см.
Ширина ростка (ШР). От точки В влево откладываем ширину ростка (ШР), равную 1/3 полуокружности шеи (ОШ) плюс 0,5 см:
ШР = 1/3 ОШ + 0,5 = 16 : 3 + 0,5 = 5,8 см примерно 6 см.
От точки 6 вверх откладываем высоту ростка, равную 1,5 см.
Контур ростка вычерчиваем от руки и определяем положение плечевого шва спинки. Скос плеча равен 2 см, но может и изменяться в зависимости от формы (высоты) плеч (см. пунктир).
Перед
От точки А вправо и вниз откладываем ширину и глубину выреза горловины, равные ширине ростка плюс 1,2 см:
5,8 + 1,2 = 7 см.
От точки 7 на линии AD вправо откладываем 1 см и вычерчиваем от руки плавной кривой линией контур горловины. Скос плеча переда равен скосу плеча спинки, но само плечо спинки должно быть длиннее переда на 1 см для свободного облегания лопаток (см. пунктир).
Контур проймы вычерчиваем от руки. Чтобы разъединить спинку от переда, делим ширину проймы (линию 10—16) пополам. Из полученной точки опускаем перпендикуляр на линию CD и раскашиваем бока спинки и переда на 2—3 см. Низ переда удлиняем на 2 см.
Рукав
Чертим прямоугольник А'В'CD' (рис. 6), длина которого равна длине рукава, т. е. 43 см, а ширина — 1/3 полуокружности груди плюс 5 см:
ШР = 1/3 ОГ + 5 = 36 : 3 + 5 = 17 см.
От точки В' вниз откладываем высоту оката, равную 1/3 полуокружности груди минус 2 см:
ВО = 1/3 ОГ — 2 = 36:3 — 2 = 10 см.
Точку 10 соединяем с точкой А' прямой, которую делим на четыре равные части. Вычерчиваем от руки верхнюю часть рукава, как показано на рис. б.
Если рукав делают с приставной манжетой, то его вычерчивают короче на ширину манжеты. Чтобы определить место прорешки, низ рукава делим пополам. Длина прорешки 8—9 см.
Манжеты
Высота манжет равна 5—6 см, а ширина — окружности кисти руки плюс 3 см. Манжеты делают одинарные и двойные, с прямыми или закругленными уголками внизу.
Воротник
Чертим прямоугольник A"B"C"D" (рис. в), длина которого (ДВ) равна полуокружности шеи плюс 5 см:
ДВ = ОШ + 5=16 + 5 = 21 см,
а ширина — 1/3 полуокружности шеи плюс 1,5 см:
ШВ = 1/3 ОШ + 1,5= 16:3 + 1,5 = 6,8 см примерно 7 см.
От точки А" вправо откладываем полуокружность шеи, в нашем случае 16 см, и полученную точку 16 соединяем прямой с точкой С".
Остальное построение ясно видно на рис. в.
Планки. Длина верхней планки равна 22 см, ширина — 7 см;
длина нижней планки— 18 см, ширина — 4 см.
Технология пошива
Верхняя мужская рубашка с воротником, или ковбойка (рис.), состоит из переда, спинки, двух рукавов, двух манжет, двух нагрудных планок и одного кармана. Воротник рубашки этого типа имеет три уголка, которые пристегиваются к рубашке. Спереди рубашки имеется разрез, который обрабатывают планками. Застежка — на трех пуговицах. Спинка цельная. Рукава — с манжетами, застегивающимися на две пуговицы.
В зависимости от ширины ткани, из которой шьют рубашку, перед, спинка и рукава могут быть цельными или с клиньями.
Заготовка рукавов и манжет. К рукавам в случае необходимости притачивают клинья и обрабатывают прорешку на рукавах для манжет.
Манжета состоит из двух деталей — верхней и нижней. Длина манжеты в зависимости от размера рубашки равна 16 — 22 см, а ширина 4—6 см.
Обработка воротника. Воротник (рис.) состоит из двух деталей — верхней и нижней. На машинный стол воротник кладут лицевой стороной вверх уголками к машинной лапке. На него накладывают нижний воротник лицевой стороной книзу и обе детали стачивают ровным швом шириной 0,5 см. При поворотах на уголках воротника машину останавливают. Частота строчки — от 6 до 7 стежков в 1 см.
Рис. Верхняя рубашка для мальчика.
Рис. Воротник верхней рубашки.
Заготовка нагрудных планок. На переде рубашки посредине делают разрез длиной 22—25 см, в зависимости от размеров рубашки.
Верхнюю планку необходимо подбирать по рисунку ткани, из которой шьют рубашку. Ширина верхней планки равна 3 см.
Излишек ткани на нижней стороне планки срезают, оставляя 1 см для настрачивания ее. На второй стороне планки оставляют 3 см для притачки, чтобы планка не была слишком толстая.
Нижний конец ее на широком сгибе вырезают.
Сторону планки, которая не притачивается, и мысик обстрачивают на 0,5 см. Нижнюю сторону с одной стороны загибают на 1 см и перегибают на 3 см. Излишек ткани срезают, чтобы получить чистую обработку нижней стороны. Поперечную сторону загибают вниз на 0,5 см.
Заготовка кармана. Вырезанный в виде прямоугольника накладной карман накладывают на перед рубашки так, чтобы рисунок на кармане совпадал с рисунком на переде рубашки. Затем на карман накладывают вспомогательное лекало (выкройку) и обрезают карман до необходимой формы и размера. Верхний край обтачивают полоской из той же ткани и строчат. Частота строчки — от 6 до 7 стежков в 1 см.
Притачка и настрочка нагрудных планок. Заготовленную предварительно нижнюю планку притачивают к рубашке. Для этого перед рубашки кладут на машинный стол лицевой стороной вниз вырезанными проймами к лапке машины.
Планку накладывают вдоль разреза к правому боку рубашки лицевой стороной вниз. Край планки уравнивают с краем разреза рубашки и притачивают на 0,5 см от края. Затем верхнюю планку накладывают на нижнюю и строчат сначала поперек, а затем по краю планки, делая на пути поворот.
Верхнюю планку притачивают так же, как и у дневной (верхней) рубашки.
Вырез горловины. Горловину вырезают после притачки и настрочки планок. Вырезают горловину по лекалу, отдельному для
каждого размера рубашки. Лекало накладывают на левую половинку переда до края планки и обводят карандашом или мелом. По этому же лекалу по надсечкам внизу его намечают на
переде место для кармана.
Обведя лекало и наметив место кармана, перед складывают пополам и вырезают горловину. После этого левую (верхнюю) планку подрезают возле горловины на 0,2—0,3 см, чтобы ее
можно было натянуть на нижнюю.
Настрочка кармана. Карман настрачивают на 0,3 см от края на левую половину переда по намеченным местам. В начале и в конце карман закрепляют обратной строчкой. При настрачивании на углах кармана машину останавливают, чтобы заправить углы.
Стачка плечевых швов. Плечевые швы стачивают запошивочным швом на лицевую сторону. Плечевые срезы необходимо выравнять в горловине и пройме. При этом для запошивки шва выпускают спинку на 1 см. Стачивают сначала правый плечевой шов, а затем левый.
Притачка и настрочка воротника. Перед притачкой воротника необходимо проверить, совпадают ли надсечки посредине воротника и горловины. Для этого рубашку кладут на машинный стол лицевой стороной вверх и к верхней планке прикладывают край воротника подрезной стороной. Правой рукой соединяют середину воротника с серединой горловины и, слегка придерживая горловину, притачивают швом шириной 0,5 см. Настрачивают воротник в самый край, начиная с нижней планки. При этом уголки хорошенько загибают и в конце делают закрепку.
Во избежание брака необходимо, чтобы во время втачки воротника воротник и горловина совпадали посредине и середина переда была на середине верхней планки, а также чтобы совпадали плечевые швы и края воротника были ровными.
Втачку рукавов и стачку боковых швов делают так же, как и в дневной (верхней) рубашке.
Притачка и настрочка манжет. Притачивая манжету, нижнюю планку на разрезе рукавов не подгибают. Сначала пришивают нижнюю сторону манжеты шириной 0,6 см. С каждой стороны манжеты выпускают по 1 см для притачки ее верхней стороны. Сборки равномерно выравнивают.
После притачки нижней манжеты притачивают верхнюю, уравнивая шов притачки с краями планок рукава. Затем шов подрезают, манжету выворачивают, складывают пополам и про-
веряют, сравнены ли их края.
Правую манжету настрачивают в край, начиная от верхней планки прорешки рукава. Не отрывая нитки, обтачивают низ манжеты, отступив от края на 0,5 см. Левую манжету начинают настрачивать от нижней планки прорешки. Уголки манжеты хорошенько загибают, а в начале и в конце строчки делают закрепку.
Подшивка низа рубашки. Подрезав неровности низа, подгибают ткань сначала на 0,5 см, а затем еще на 1—2 см и строчат, начиная от бокового шва.
Во избежание перекоса необходимо слегка натягивать низ рубашки и следить, чтобы машинная строчка не стягивала ткань, так как по низу рубашки идет поперечная нитка.
Обметка петель и пришивка пуговиц. На верхней нагрудной планке намечают и обметывают две петли, а на стойке воротника— одну. На концах воротника и мысе посредине его обметывают по одной петле, на манжетах—-по две. Обметывают петли так же, как и в дневной (верхней) рубашке.
Детские штанишки
Для построения чертежа детских штанишек на бретелях даны следующие мерки (в см):
Длина штанишек (ДШ), по желанию ...............45
Полуокружность талии (ОТ)..............30
Полуокружность ягодиц (ОЯ)...............36
Длину штанишек измеряют от выступа подвздошной кости по боку вниз до желаемой длины.
Окружность пояса (талии) измеряют по узкой части талии, а окружность ягодиц — по широкой части ягодиц.
Глубину сидения (контрольная мерка) измеряют от линии талии переда через промежность до линии талии спины. При снятии этой мерки тот, с кого ее снимают, должен присесть.
Чертим прямоугольник ABCD (рис. 90, а), длина которого равна длине штанишек, т. е. 45 см, а ширина — 7г полуокружности ягодиц плюс 6 см, т. е.
ШП = 1/2 ОЯ + 6 = 36 : 2 + 6 = 24 см.
Передняя половинка. От точки А вниз по линии бокового шва откладываем глубину банта (ГБ), равную 1/2 полуокружности ягодиц (ОЯ) плюс 2 см
ГБ = 1/2 ОЯ + 2 = 36 : 2 + 2 = 20 см.
Из полученной точки 20 вправо проводим горизонтальную линию шага. Точку пересечения этой линии с линией ВС обозначаем точкой 20.
Рис. Детские штанишки
От точки А вправо откладываем 1/2 полуокружности талии плюс 5—7 см:
30 : 2 + 5 = 20 см.
Из точки 20 вниз проводим линию банта. Ширина и высота банта постоянно равны 4 см, а скос на боку — 2 см.
От точки D вправо откладываем ширину низа штанишек (ШНШ) равную 1/2 полуокружности ягодиц (ОЯ) плюс 4 см:
ШНШ = 1/2 ОЯ + 4 = 36 : 2 + 4 = 22 см.
Точки 22 и 20 соединяем прямой по линии шага.
Задняя половинка. От середины штанишек по линии талии откладываем вверх 0,1 полуокружности талии:
30 X 0,1=3 см.
От точки 3 влево до пересечения с продолжением линии АВ откладываем 1/2 полуокружности талии:
30 : 2 = 15 см,
а в противоположном направлении — 5 см.
От точки 20\ линии шага вправо откладываем 0,1 полуокружности ягодиц плюс 3,4 см:
36 X 0,1 + 3,4 = 7 см
и проводим линию сидения, соединяя точки 4 и 7 плавной кривой, как показано на рис. а.
Ширина низа задней половинки на 3—5 см больше ширины низа передней половинки. Поэтому от точки 22 откладываем 3 см и полученную точку 3 соединяем прямой с точкой 7.
Низ штанишек от точки D поднимаем на 2 см и точку 2 соединяем с точкой 15.
Линию 15—3 верха задней половинки делим пополам и отмечаем вытачку, ширина которой равна 2 см, а длина — 9—6 см.
Технология пошива
Короткие детские штанишки на бретелях с застежками по бокам (рис. 6) состоят из двух передних и двух задних половинок. Боковые швы настрочены и в них сделана застежка на
одну пуговицу (шлица). Длина шлица — 11 — 12 см. На застежку делают припуск 3—4 см. На задних половинках штанишек имеется по одной вытачке и на расстоянии 1 см от верхнего края прорезаны петли. Верх штанишек подшивают обтачкой шириной 2—3 см (в готовом виде) или делают на пояске шириной 3 см.
Бретели штанишек двойные, выкраиваются из той же ткани по долевой нитке. Ширина бретелей в готовом виде равна 4 см. Передние концы бретелей пришиваются к передним половинкам штанишек на расстоянии 4—5 см от переднего шва либо пристегиваются на пуговицу. На задних концах бретелей имеется по одной пуговице, на которые астегиваются задние половинки штанишек. Все обрезные края обметываются через край.
Штанишки из тонкой шерстяной ткани хорошо делать на подкладке.
Детская пижама
Модели пижамы (рис.) бывают весьмаразнообразны и несложны по форме. Пижамы делают однобортные и двубортные. Застегиваются они на петли и пуговицы слева направо для мальчика и справа налево — для девочек.
Пижамы шьют с отворотами и без них, с отложным или шалевым воротником.
Рукава — длинные или короткие — должны быть ровные и достаточно широкие, Карманы — накладные или прорезные.
На спинке по линии талии пришивают хлястик или делают сборки на резинку.
Пижамы преимущественно шьют из пестрых (для девочек), полосатых или однотонных (для мальчиков) тканей. Аналогичные фасоны пижам и ткани для их пошива применяются и для взрослых.
Чертеж выкройки пижамы (рис.) можно построить на основе чертежа блузы с перемещением бокового шва, так как спинку в пижаме делают более узкой, а полы более широкими. Линии перемещения швов показаны на рис., а пунктиром.
Чертеж выкройки пижамных брюк (рис. в) можно построить прикладным способом на основе чертежа обыкновенных штанишек с добавкой на ширину в 3 — 4 см.
Пижамные брюки делают на резинке или на поясе.
Блуза-матроска
На основе чертежа выкройки платья или рубашки можно построить чертеж блузы-матроски (рис.). Для выкраивания воротника матроски перед и спинку складывают так, что бы плечевые швы совпали .
Рукав матроски делают с манжетой.
Воротник, галстук, манжеты можно обшить белым или красным сутажом, либо отделать машинной строчкой цветными шелковыми нитками.
Рис. Общий вид блузы-матроски.
Костюмчик для мальчика школьного возраста
На рис. 94 представлен костюм для мальчика, состоящий из курточки и брюк.
ОДНОБОРТНАЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ ПО ФИГУРЕ КУРТОЧКА
Для построения чертежа выкройки курточки 42-го размера
1-го роста даны следующие мерки (в см):
Полуокружность груди (ОГ).......42
Полуокружность шеи (ОШ).......18
Полуокружность ягодиц (ОЯ)......44
Рис. Общий вид детской курточки
Рис. Чертеж выкройки курточки:
а — курточка; б — рукав; в — воротник.
Полуокружность талии (ОТ).....38
Ширина спинки (ШС).........18
Длина курточки (ДК)......70
Длина спинки до талии (ДСТ) .... 37
Длина рукава (ДР).....61
Чертим прямоугольник ABCD (рис. 95), длина которого равна длине курточки, т. е. 70 см, а ширина — полуокружности груди плюс 8 см с прибавкой на швы, т. е.
ШП = ОГ + 8 = 42 + 8 = 50 см.
Спинка
Ширина ростка (ШР). От точки В влево откладываем ширину ростка, равную 1/3 полуокружности шеи плюс 0,5 см:
ШР = 1/3 ОШ + 0,5 = 18 : 3 + 0,5 = 6,5 см
и обозначаем ее точкой 6,5.
Высота ростка (ВР). От точки 6,5 вверх откладываем высоту ростка, равную 1,5 см для всех размеров.
Контур ростка вычерчиваем слегка вогнутой линией, соединяя точки 1,5 и В.
Глубина проймы (ГП). От точки В вниз откладываем глубину проймы, равную 1/3 полуокружности груди плюс 6 см, и обозначаем точкой 22.
Длина спинки до талии (ДСТ). От точки В вниз откладываем длину спинки до талии, равную 37 см, или 0,2 роста, плюс 6 см:
ДСТ = ОДР + 6 = 155 X 0,2 + 6 = 37 см.
Длина ягодиц (ДЯ). От точки 37 (длина спинки до талии) вниз откладываем длину бедер, равную 0,1 роста плюс 0,5 см:
ДЯ = 0,1Р + 0,5 = 155 X 0,1 4- 0,5 = 16 см, и обозначаем точкой 16.
Из полученных точек 22; 37 и 16 влево проводим горизонтальные линии груди, талии, бедер, которые обозначаем точками Г; Т; Б.
Середина сгиба спинки (СС). От точки 37 влево откладываем 1,5 и получаем точку 1,5, которую соединяем прямой с точкой В. Линию 1,5—В продолжаем до линии низа курточки. Точку пересечения ее с линией груди обозначаем 1, чем определяем контур середины спинки.
Ширина спинки (ШС). От точки 1 влево откладываем ширину спинки по мерке и обозначаем точкой 18. Ширину спинки также можно получить расчетом: она будет равна 1/3 полуокружности груди плюс 4 см:
42 : 3 + 4=18 см.
Ширина проймы (ШП). От точки 18 влево откладываем ширину проймы, равную 1/4 полуокружности груди плюс 2 см:
ШП = 1/4 ОГ + 2 = 42 : 4 + 2 = 12,5 см.
Углы в точках 18 и 12,5 делим пополам и на биссектрисах откладываем соответственно по 3 и 1,5 см и обозначаем точками 18' и 12,5'.
Вспомогательная точка. От точки 18 вверх откладываем 6 см и получаем вспомогательную точку 6 для вычерчивания линии проймы.
Наклон плеча. От точки 18' вниз откладываем 3 см и получаем точку 3.
Определение бокового среза. От точки 18 влево откладываем отрезок, равный 1,5 см (постоянно для всех размеров). Выемка по линии талии равна 1 см.
Ширина талии на спинке. От точки 1 влево откладываем половину окружности талии минус 4 см:
38 : 2 — 4 = 15 см.
Получаем точку 15.
Ширина ягодиц на спинке. От точки 3 влево откладываем половину окружности бедер минус 4 см:
44:2 — 4 = 18 см.
Соединяя точки 1,5; 15; 18 плавной кривой, вычерчиваем линию до низа, которая определяет боковой срез спинки. Низ бокового среза спинки укорачиваем на 1 см. Причем выемка по линии талии равна 2 см, а расширение ягодиц — 4 см (постоянно для всех размеров) или по снятой мерке.
Полочка
Высота полочки равна глубине проймы. От точки А вправо откладываем ширину горловины, равную ширине ростка плюс 5 см:
6.5 + 5 = 11,5 см,
и обозначаем точкой 11,5.
Глубина горловины. От точки А вниз откладываем глубину горловины, равную ширине ростка плюс 2 см:
6.5 + 2 = 8,5 см
Расстояние до вытачки по линии горловины. От точки 8,5 вправо откладываем 4 см (первая линия вытачки). От точки вправо откладываем 5 см. Раствор вытачки равен 3 см. Первая линия вытачки равна второй линии вытачки. Через точки 8,5; 4; 5; 3 и 11,5 вычерчиваем вытачку и горловину, как показано на рис. а.
Плечо полочки от горловины до проймы. Точку 11,5 соединяем прямой пунктирной линией с точкой 22. На этой линии откладываем ширину плеча, равную ширине плеча спинки, т. е.
15,5 см, и обозначаем точкой П. 1,5 см дается на припосадку плеча в спинке для свободного облегания лопаток, т. е. 15,5 — 1,5 = 14 см.
Вспомогательная точка контура проймы. Для облегчения вычерчивания проймы следует отложить от точки 12,5 вверх 4 см (постоянно для всех размеров). Точки П и 4 соединяем прямой линией и делим ее пополам. От середины прямым углом откладываем 1 см. Через полученные точки П; 7; 4; 1,5 и 1 вычерчиваем контур проймы вогнутой линией.
Ширина талии на полочке. От точки Т вправо откладываем половину окружности талии плюс 11 см:
ШТ = 38 : 2 + 11 = 30 см.
Ширина ягодиц на полочке. От точки Б вправо откладываем 1/2 полуокружности ягодиц плюс 12 см:
44 : 2 + 12 = 34 см,
и помечаем точку 34.
Через точки 1; 30; 34 проводим плавную кривую линию до низа, определяющую боковой срез полочки. Низ бокового среза полочки укорачиваем на 1 см, так как боковые срезы полочки и спинки равны между собой. Полочку удлиняем на 3 см и соединяем с точкой 1. Через полученные точки 3 и 1 вычерчиваем линию низа курточки.
Место расположения прорезного или накладного карманов зависит от фасона и от длины изделия. В данном случае точка 8 является центром расположения накладного кармана. Ширина кармана обычно равна 1/3 полуокружности груди (ОГ):
ШК = 42 : 3 = 14 см.
Длина кармана 15 см.
Для определения расположения нагрудного кармана от точки Г вправо откладываем 5 см. Полученная точка 5 и будет верхним углом кармана. Ширина кармана равна 10 см, длина 11 см.
Полузанос (заход на полочку). От точек А и D влево откладываем по 4 см. Эта прибавка дается на застежку для левой верхней полочки и является постоянной для всех размеров. Полузанос в правой нижней половинке делается на 2 см шире, чем в верхней, для лучшего захода. Из полученных точек 8, 5, 3 и 1 вычерчиваем полузанос и низ полочки.
Расположение петель. Прорез петель намечается от края среза борта на расстоянии 2 см и от воротника вниз на 2,5 см.
Длина петли 2,5 см, расстояние между петлями не постоянно, в данном примере равно 10 см.
Воротник
Чертим прямоугольник ABCD, длина которого равна полуокружности шеи плюс 1 см, прибавляя на концы воротника 7 см, т. е.
18 + 1 + 7 = 26 см.
Ширина воротника равна 7з полуокружности шеи плюс 5 см:
18:3 + 5=11 см.
От точки А откладываем вниз 3 см. Полученную точку 3 соединяем слегка вогнутой линией с точкой 19.
От точки С вверх откладываем 3 см. Из полученных точек D; 3 и 19 обрисовываем воротник.
Рукав двухшовный
Чертим прямоугольник ABCD (рис. 6), длина которого равна длине рукава (в нашем случае 61 см), а ширина — 1/3 полуокружности груди плюс 8 см, т. е.
ШП = 1/3 ОГ + 8 = 42 : 3 + 8 = 22 см.
Высоту оката (ВО) откладываем от точки А вниз. В нашем примере это составляет:
1/3 ОГ + 2 = 42 : 3 + 2 = 16 см.
Середина верхней половинки рукава. Отточки 16 вправо проводим горизонтальную линию до пересечения с линией ВС (точка Р). Линию 16 — Р делим пополам и из точки деления восстанавливаем перпендикуляр к линии АВ и обозначаем точкой О.
Перекат передней части рукава. От точки О влево откладываем 2 см, причем эта величина не является постоянной; с увеличением размера она увеличивается на 0,25 см, а с уменьшением — уменьшается на 0,25 см.
Линия локтевого шва (ЛЛШ). От точки В вниз откладываем отрезок, равный 1/3 высоты отката (ВО), т. е.
ЛЛШ = 1/3 ВО =16 : 3 = 5,3 см примерно 5,5 см.
Полученную точку 5,5 соединяем с точкой О прямой, на которой от точки 5,5 откладываем 6 см (постоянно для всех размеров). От точки 6 стрелки выпуклости равны 1 см.
Высшую точку оката 2 соединяем с точкой 4 (надсечка) прямой, на которой откладываем 6 см. Стрелка выпуклости равна 1 см.
Середина линии локтя (СЛЛ). Расстояние между точками 4 (надсечка) и D делим пополам и обозначаем точкой Л, от
Рис. Раскладка выкроек курточки на ткань:
а — основного материала; б — холста.
которой вправо проводим горизонтальную линию. Для получения выгиба переднего переката от точки Л2 откладываем 1 см. Из полученных точек 3; 1 и 3 обрисовываем линию переката.
Линия локтя. От точки Л1 влево откладываем 1 см. Ширина низа рукава равна 7з полуокружности груди плюс 1,5 см:
42 : 3 + 1,5 = 15 ом.
Низ рукава удлиняем на 3 см.
Полученные точки 5,5, 1; 15; 3 и D соединяем слегка выпуклой линией на локтевом срезе, как показано на рис. б.
Нижняя половинка рукава (НПР) строится на основе верхней половинки. От точки 16 вправо отложить 3 см. Выгиб по линии локтя равен 1 см. От точки 5,5 влево откладываем 4 см, из них 1 —1,5 см на шов.
При расширении проймы в полочке и спинке от точки 4 нижней половинки рукава прибавляется запас на расширение рукава.
Через полученные точки 4, 1 и 3 вычерчиваем нижнюю половинку рукава по локтю. На подгибку низа рукава дан припуск 3 см (см. пунктир).
Чертеж курточки дан с допусками на швы за исключением низа и середины спинки, если спинка будет СО швом.
На рис. показана раскладка выкроек на ткань. При ширине ткани ПО см расход материала равен 1 м 60 см.
Брюки
Для построения чертежа детских брюк навыпуск 36-го размера даны следующие мерки (в см):
Длина брюк (ДБ) .....88
Длина шага (ДШ) .....66
Длина до колен (ДДК) .........27
Полуокружность талии (ОТ).......34
Полуокружность ягодиц (ОЯ)........40
Чертим прямоугольник ABCD (рис. а), длина которогоравна длине брюк, т. е. 88 см, а ширина — 1/2 полуокружности ягодиц плюс 6 см для свободного облегания, т. е.
ШП = 1/2 ОЯ + 6 = 40 : 2 + 6 = 26 см.
Передняя половинка. От точки А вниз по линии бокового шва откладываем глубину банта (ГБ), равную 1/2 полуокружности ягодиц плюс 2 см:
ГБ = 1/2 ОЯ + 2 = 40 : 2 + 2 = 22 см.
Из точки 22 вправо проводим горизонтальную линию шага и ставим точку 22'. Расстояние до колен равно 1/2 шагового среза минус 6 см:
66 : 2 — 6 = 27 см.
От точки А вправо откладываем 1/2 полуокружности талии плюс 4 — 6 см на складки:
34 : 2 + 4 = 21 см.
и углубляем на 1 см.
Из точек 21 вниз проводим линию передней половинки. Ширина передней левой половинки показана пунктиром.
Ширина и высота оформления банта в детских размерах 3 — 4 см, в мужских размерах —
постоянно 5 см.
Рис. Чертеж выкройки детских брюк.
Скос бокового шва равен 2 см. Откладываем от линии талии по скошенной линии бока 3 см и от полученной точки 3 вниз 14 см для карманов.
От точки D вправо откладываем ширину низа (ШН), равную 1/2 полуокружности
ягодиц плюс 4 см:
ШП = 1/2 ОЯ + 4 =
= 40 : 2 + 4 = 24 см.
Задняя половинка. От середины брюк по линии талии вверх откладываем 0,1 полуокружности талии (ОТ):
34 X ОД — 3,4 см.
От точки 3,4 влево до пересечения с продолжением линии АВ откладываем 1/2 полуокружности талии:
34 : 2 = 17 см,
а в противоположном направлении — 5 см.
По линии шага расширяем заднюю половинку на 0,1 полу окружности ягодиц плюс 3,5 см:
40 X 0,1 + 3,5 = 7,5 см.
Вычерчиваем линию сидения, соединяя точки 5 и 7,5 плавной кривой, как показано на рис. а.
Ширину низа задней половинки увеличиваем на 4 см и соединяем плавной кривой точки 7,5 и 4.
Линию 17—3,4 верха задней половинки делим пополам и отмечаем вытачку, ширина которой равна 2 см.
Пояс. Чертеж пояса (рис. О) строим в в прямоугольнике, длина которого равна полуокружности талии, т. е. 34 см, а ширина — 4 см. Ширина пояса сзади равна 3 см.
Откосок и гульфик. Чертим прямоугольник A'B'C'D' (рис. в), длина которого равна длине банта переда брюк,
т. е. 22 см, а ширина — 5 см.
Линию A'D' делим пополам, из точки деления вправо проводим горизонтальную линию, на которой откладываем 5 см.
От точки В' вниз откладываем 4 см и от полученной точки 4 вправо — 2 см (для откоса на застежку банта).
От точки D' откладываем вверх 2 см. От полученной точки 2 влево откладываем 2 см и вверх — 3—4 см.
Обводим контуры откоса и гульфика, соединяя полученные точки, как показано на рис. 97, в. Откос выкраивается по линии A"D'. Утюжильной обработкой получается вогнутая форма
(см. пунктир D'—2—4).
Гульфик выкраивается по контурным линиям.
Рис. Чертеж выкройки верхней рубашки для мальчика.
Для построения чертежа верхней рубашки 36-го размера с отложным воротничком, застежкой на пуговицы и одним карманом на левой стороне груди для мальчика 9—12 лет даны следующие мерки (в см):
Длина рубашки (ДР)....55
Полуокружность груди (ОГ) .......36
Длина рукава (ДР)......43
Полуокружность шеи (ОШ) ......16
Чертим прямоугольник ABCD (рис. а), длина которого равна длине рубашки, т. е. 55 см, а ширина (ШП) — полуокружности груди плюс 6—8 см, по желанию:
ШП = ОГ + 6 = 36 + 6 = 42 см.
Спинка
Глубина проймы. От точки Б вниз откладываем глубину проймы (ГП), равную 1/3 полуокружности груди плюс 6 см:
ГП = 1/3 ОГ + 6 = 36 :3 + 6 = 18 см.
Ширина спинки (ШС). Из точки 18 влево проводим горизонтальную линию, на которой откладываем половину ширины спинки (ШС), равную 1/3 полуокружности груди (ОГ) плюс
4 см:
ШС = 1/3 ОГ + 4 = 36 : 3 + 4 = 16 см.
Ширина проймы. От точки 16 влево откладываем ширину проймы (ШП), равную 1/6 полуокружности груди плюс 4 см:
ШП = 1/6 ОГ + 4 = 36 : 6 + 4 = 10 см.
Из точек 16 и 10 восстанавливаем перпендикуляры до пересечения с линией АВ. Точки пересечения обозначаем 16' и 10', которые и определяют ширину проймы.
Углы у точек 16 и 10 делим пополам и на биссектрисах откладываем соответственно 2,5 и 2 см.
Ширина ростка (ШР). От точки В влево откладываем ширину ростка (ШР), равную 1/3 полуокружности шеи (ОШ) плюс 0,5 см:
ШР = 1/3 ОШ + 0,5 = 16 : 3 + 0,5 = 5,8 см примерно 6 см.
От точки 6 вверх откладываем высоту ростка, равную 1,5 см.
Контур ростка вычерчиваем от руки и определяем положение плечевого шва спинки. Скос плеча равен 2 см, но может и изменяться в зависимости от формы (высоты) плеч (см. пунктир).
Перед
От точки А вправо и вниз откладываем ширину и глубину выреза горловины, равные ширине ростка плюс 1,2 см:
5,8 + 1,2 = 7 см.
От точки 7 на линии AD вправо откладываем 1 см и вычерчиваем от руки плавной кривой линией контур горловины. Скос плеча переда равен скосу плеча спинки, но само плечо спинки должно быть длиннее переда на 1 см для свободного облегания лопаток (см. пунктир).
Контур проймы вычерчиваем от руки. Чтобы разъединить спинку от переда, делим ширину проймы (линию 10—16) пополам. Из полученной точки опускаем перпендикуляр на линию CD и раскашиваем бока спинки и переда на 2—3 см. Низ переда удлиняем на 2 см.
Рукав
Чертим прямоугольник А'В'CD' (рис. 6), длина которого равна длине рукава, т. е. 43 см, а ширина — 1/3 полуокружности груди плюс 5 см:
ШР = 1/3 ОГ + 5 = 36 : 3 + 5 = 17 см.
От точки В' вниз откладываем высоту оката, равную 1/3 полуокружности груди минус 2 см:
ВО = 1/3 ОГ — 2 = 36:3 — 2 = 10 см.
Точку 10 соединяем с точкой А' прямой, которую делим на четыре равные части. Вычерчиваем от руки верхнюю часть рукава, как показано на рис. б.
Если рукав делают с приставной манжетой, то его вычерчивают короче на ширину манжеты. Чтобы определить место прорешки, низ рукава делим пополам. Длина прорешки 8—9 см.
Манжеты
Высота манжет равна 5—6 см, а ширина — окружности кисти руки плюс 3 см. Манжеты делают одинарные и двойные, с прямыми или закругленными уголками внизу.
Воротник
Чертим прямоугольник A"B"C"D" (рис. в), длина которого (ДВ) равна полуокружности шеи плюс 5 см:
ДВ = ОШ + 5=16 + 5 = 21 см,
а ширина — 1/3 полуокружности шеи плюс 1,5 см:
ШВ = 1/3 ОШ + 1,5= 16:3 + 1,5 = 6,8 см примерно 7 см.
От точки А" вправо откладываем полуокружность шеи, в нашем случае 16 см, и полученную точку 16 соединяем прямой с точкой С".
Остальное построение ясно видно на рис. в.
Планки. Длина верхней планки равна 22 см, ширина — 7 см;
длина нижней планки— 18 см, ширина — 4 см.
Технология пошива
Верхняя мужская рубашка с воротником, или ковбойка (рис.), состоит из переда, спинки, двух рукавов, двух манжет, двух нагрудных планок и одного кармана. Воротник рубашки этого типа имеет три уголка, которые пристегиваются к рубашке. Спереди рубашки имеется разрез, который обрабатывают планками. Застежка — на трех пуговицах. Спинка цельная. Рукава — с манжетами, застегивающимися на две пуговицы.
В зависимости от ширины ткани, из которой шьют рубашку, перед, спинка и рукава могут быть цельными или с клиньями.
Заготовка рукавов и манжет. К рукавам в случае необходимости притачивают клинья и обрабатывают прорешку на рукавах для манжет.
Манжета состоит из двух деталей — верхней и нижней. Длина манжеты в зависимости от размера рубашки равна 16 — 22 см, а ширина 4—6 см.
Обработка воротника. Воротник (рис.) состоит из двух деталей — верхней и нижней. На машинный стол воротник кладут лицевой стороной вверх уголками к машинной лапке. На него накладывают нижний воротник лицевой стороной книзу и обе детали стачивают ровным швом шириной 0,5 см. При поворотах на уголках воротника машину останавливают. Частота строчки — от 6 до 7 стежков в 1 см.
Рис. Верхняя рубашка для мальчика.
Рис. Воротник верхней рубашки.
Заготовка нагрудных планок. На переде рубашки посредине делают разрез длиной 22—25 см, в зависимости от размеров рубашки.
Верхнюю планку необходимо подбирать по рисунку ткани, из которой шьют рубашку. Ширина верхней планки равна 3 см.
Излишек ткани на нижней стороне планки срезают, оставляя 1 см для настрачивания ее. На второй стороне планки оставляют 3 см для притачки, чтобы планка не была слишком толстая.
Нижний конец ее на широком сгибе вырезают.
Сторону планки, которая не притачивается, и мысик обстрачивают на 0,5 см. Нижнюю сторону с одной стороны загибают на 1 см и перегибают на 3 см. Излишек ткани срезают, чтобы получить чистую обработку нижней стороны. Поперечную сторону загибают вниз на 0,5 см.
Заготовка кармана. Вырезанный в виде прямоугольника накладной карман накладывают на перед рубашки так, чтобы рисунок на кармане совпадал с рисунком на переде рубашки. Затем на карман накладывают вспомогательное лекало (выкройку) и обрезают карман до необходимой формы и размера. Верхний край обтачивают полоской из той же ткани и строчат. Частота строчки — от 6 до 7 стежков в 1 см.
Притачка и настрочка нагрудных планок. Заготовленную предварительно нижнюю планку притачивают к рубашке. Для этого перед рубашки кладут на машинный стол лицевой стороной вниз вырезанными проймами к лапке машины.
Планку накладывают вдоль разреза к правому боку рубашки лицевой стороной вниз. Край планки уравнивают с краем разреза рубашки и притачивают на 0,5 см от края. Затем верхнюю планку накладывают на нижнюю и строчат сначала поперек, а затем по краю планки, делая на пути поворот.
Верхнюю планку притачивают так же, как и у дневной (верхней) рубашки.
Вырез горловины. Горловину вырезают после притачки и настрочки планок. Вырезают горловину по лекалу, отдельному для
каждого размера рубашки. Лекало накладывают на левую половинку переда до края планки и обводят карандашом или мелом. По этому же лекалу по надсечкам внизу его намечают на
переде место для кармана.
Обведя лекало и наметив место кармана, перед складывают пополам и вырезают горловину. После этого левую (верхнюю) планку подрезают возле горловины на 0,2—0,3 см, чтобы ее
можно было натянуть на нижнюю.
Настрочка кармана. Карман настрачивают на 0,3 см от края на левую половину переда по намеченным местам. В начале и в конце карман закрепляют обратной строчкой. При настрачивании на углах кармана машину останавливают, чтобы заправить углы.
Стачка плечевых швов. Плечевые швы стачивают запошивочным швом на лицевую сторону. Плечевые срезы необходимо выравнять в горловине и пройме. При этом для запошивки шва выпускают спинку на 1 см. Стачивают сначала правый плечевой шов, а затем левый.
Притачка и настрочка воротника. Перед притачкой воротника необходимо проверить, совпадают ли надсечки посредине воротника и горловины. Для этого рубашку кладут на машинный стол лицевой стороной вверх и к верхней планке прикладывают край воротника подрезной стороной. Правой рукой соединяют середину воротника с серединой горловины и, слегка придерживая горловину, притачивают швом шириной 0,5 см. Настрачивают воротник в самый край, начиная с нижней планки. При этом уголки хорошенько загибают и в конце делают закрепку.
Во избежание брака необходимо, чтобы во время втачки воротника воротник и горловина совпадали посредине и середина переда была на середине верхней планки, а также чтобы совпадали плечевые швы и края воротника были ровными.
Втачку рукавов и стачку боковых швов делают так же, как и в дневной (верхней) рубашке.
Притачка и настрочка манжет. Притачивая манжету, нижнюю планку на разрезе рукавов не подгибают. Сначала пришивают нижнюю сторону манжеты шириной 0,6 см. С каждой стороны манжеты выпускают по 1 см для притачки ее верхней стороны. Сборки равномерно выравнивают.
После притачки нижней манжеты притачивают верхнюю, уравнивая шов притачки с краями планок рукава. Затем шов подрезают, манжету выворачивают, складывают пополам и про-
веряют, сравнены ли их края.
Правую манжету настрачивают в край, начиная от верхней планки прорешки рукава. Не отрывая нитки, обтачивают низ манжеты, отступив от края на 0,5 см. Левую манжету начинают настрачивать от нижней планки прорешки. Уголки манжеты хорошенько загибают, а в начале и в конце строчки делают закрепку.
Подшивка низа рубашки. Подрезав неровности низа, подгибают ткань сначала на 0,5 см, а затем еще на 1—2 см и строчат, начиная от бокового шва.
Во избежание перекоса необходимо слегка натягивать низ рубашки и следить, чтобы машинная строчка не стягивала ткань, так как по низу рубашки идет поперечная нитка.
Обметка петель и пришивка пуговиц. На верхней нагрудной планке намечают и обметывают две петли, а на стойке воротника— одну. На концах воротника и мысе посредине его обметывают по одной петле, на манжетах—-по две. Обметывают петли так же, как и в дневной (верхней) рубашке.
Детские штанишки
Для построения чертежа детских штанишек на бретелях даны следующие мерки (в см):
Длина штанишек (ДШ), по желанию ...............45
Полуокружность талии (ОТ)..............30
Полуокружность ягодиц (ОЯ)...............36
Длину штанишек измеряют от выступа подвздошной кости по боку вниз до желаемой длины.
Окружность пояса (талии) измеряют по узкой части талии, а окружность ягодиц — по широкой части ягодиц.
Глубину сидения (контрольная мерка) измеряют от линии талии переда через промежность до линии талии спины. При снятии этой мерки тот, с кого ее снимают, должен присесть.
Чертим прямоугольник ABCD (рис. 90, а), длина которого равна длине штанишек, т. е. 45 см, а ширина — 7г полуокружности ягодиц плюс 6 см, т. е.
ШП = 1/2 ОЯ + 6 = 36 : 2 + 6 = 24 см.
Передняя половинка. От точки А вниз по линии бокового шва откладываем глубину банта (ГБ), равную 1/2 полуокружности ягодиц (ОЯ) плюс 2 см
ГБ = 1/2 ОЯ + 2 = 36 : 2 + 2 = 20 см.
Из полученной точки 20 вправо проводим горизонтальную линию шага. Точку пересечения этой линии с линией ВС обозначаем точкой 20.
Рис. Детские штанишки
От точки А вправо откладываем 1/2 полуокружности талии плюс 5—7 см:
30 : 2 + 5 = 20 см.
Из точки 20 вниз проводим линию банта. Ширина и высота банта постоянно равны 4 см, а скос на боку — 2 см.
От точки D вправо откладываем ширину низа штанишек (ШНШ) равную 1/2 полуокружности ягодиц (ОЯ) плюс 4 см:
ШНШ = 1/2 ОЯ + 4 = 36 : 2 + 4 = 22 см.
Точки 22 и 20 соединяем прямой по линии шага.
Задняя половинка. От середины штанишек по линии талии откладываем вверх 0,1 полуокружности талии:
30 X 0,1=3 см.
От точки 3 влево до пересечения с продолжением линии АВ откладываем 1/2 полуокружности талии:
30 : 2 = 15 см,
а в противоположном направлении — 5 см.
От точки 20\ линии шага вправо откладываем 0,1 полуокружности ягодиц плюс 3,4 см:
36 X 0,1 + 3,4 = 7 см
и проводим линию сидения, соединяя точки 4 и 7 плавной кривой, как показано на рис. а.
Ширина низа задней половинки на 3—5 см больше ширины низа передней половинки. Поэтому от точки 22 откладываем 3 см и полученную точку 3 соединяем прямой с точкой 7.
Низ штанишек от точки D поднимаем на 2 см и точку 2 соединяем с точкой 15.
Линию 15—3 верха задней половинки делим пополам и отмечаем вытачку, ширина которой равна 2 см, а длина — 9—6 см.
Технология пошива
Короткие детские штанишки на бретелях с застежками по бокам (рис. 6) состоят из двух передних и двух задних половинок. Боковые швы настрочены и в них сделана застежка на
одну пуговицу (шлица). Длина шлица — 11 — 12 см. На застежку делают припуск 3—4 см. На задних половинках штанишек имеется по одной вытачке и на расстоянии 1 см от верхнего края прорезаны петли. Верх штанишек подшивают обтачкой шириной 2—3 см (в готовом виде) или делают на пояске шириной 3 см.
Бретели штанишек двойные, выкраиваются из той же ткани по долевой нитке. Ширина бретелей в готовом виде равна 4 см. Передние концы бретелей пришиваются к передним половинкам штанишек на расстоянии 4—5 см от переднего шва либо пристегиваются на пуговицу. На задних концах бретелей имеется по одной пуговице, на которые астегиваются задние половинки штанишек. Все обрезные края обметываются через край.
Штанишки из тонкой шерстяной ткани хорошо делать на подкладке.
Детская пижама
Модели пижамы (рис.) бывают весьмаразнообразны и несложны по форме. Пижамы делают однобортные и двубортные. Застегиваются они на петли и пуговицы слева направо для мальчика и справа налево — для девочек.
Пижамы шьют с отворотами и без них, с отложным или шалевым воротником.
Рукава — длинные или короткие — должны быть ровные и достаточно широкие, Карманы — накладные или прорезные.
На спинке по линии талии пришивают хлястик или делают сборки на резинку.
Пижамы преимущественно шьют из пестрых (для девочек), полосатых или однотонных (для мальчиков) тканей. Аналогичные фасоны пижам и ткани для их пошива применяются и для взрослых.
Чертеж выкройки пижамы (рис.) можно построить на основе чертежа блузы с перемещением бокового шва, так как спинку в пижаме делают более узкой, а полы более широкими. Линии перемещения швов показаны на рис., а пунктиром.
Чертеж выкройки пижамных брюк (рис. в) можно построить прикладным способом на основе чертежа обыкновенных штанишек с добавкой на ширину в 3 — 4 см.
Пижамные брюки делают на резинке или на поясе.
Блуза-матроска
На основе чертежа выкройки платья или рубашки можно построить чертеж блузы-матроски (рис.). Для выкраивания воротника матроски перед и спинку складывают так, что бы плечевые швы совпали .
Рукав матроски делают с манжетой.
Воротник, галстук, манжеты можно обшить белым или красным сутажом, либо отделать машинной строчкой цветными шелковыми нитками.
Рис. Общий вид блузы-матроски.
Костюмчик для мальчика школьного возраста
На рис. 94 представлен костюм для мальчика, состоящий из курточки и брюк.
ОДНОБОРТНАЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ ПО ФИГУРЕ КУРТОЧКА
Для построения чертежа выкройки курточки 42-го размера
1-го роста даны следующие мерки (в см):
Полуокружность груди (ОГ).......42
Полуокружность шеи (ОШ).......18
Полуокружность ягодиц (ОЯ)......44
Рис. Общий вид детской курточки
Рис. Чертеж выкройки курточки:
а — курточка; б — рукав; в — воротник.
Полуокружность талии (ОТ).....38
Ширина спинки (ШС).........18
Длина курточки (ДК)......70
Длина спинки до талии (ДСТ) .... 37
Длина рукава (ДР).....61
Чертим прямоугольник ABCD (рис. 95), длина которого равна длине курточки, т. е. 70 см, а ширина — полуокружности груди плюс 8 см с прибавкой на швы, т. е.
ШП = ОГ + 8 = 42 + 8 = 50 см.
Спинка
Ширина ростка (ШР). От точки В влево откладываем ширину ростка, равную 1/3 полуокружности шеи плюс 0,5 см:
ШР = 1/3 ОШ + 0,5 = 18 : 3 + 0,5 = 6,5 см
и обозначаем ее точкой 6,5.
Высота ростка (ВР). От точки 6,5 вверх откладываем высоту ростка, равную 1,5 см для всех размеров.
Контур ростка вычерчиваем слегка вогнутой линией, соединяя точки 1,5 и В.
Глубина проймы (ГП). От точки В вниз откладываем глубину проймы, равную 1/3 полуокружности груди плюс 6 см, и обозначаем точкой 22.
Длина спинки до талии (ДСТ). От точки В вниз откладываем длину спинки до талии, равную 37 см, или 0,2 роста, плюс 6 см:
ДСТ = ОДР + 6 = 155 X 0,2 + 6 = 37 см.
Длина ягодиц (ДЯ). От точки 37 (длина спинки до талии) вниз откладываем длину бедер, равную 0,1 роста плюс 0,5 см:
ДЯ = 0,1Р + 0,5 = 155 X 0,1 4- 0,5 = 16 см, и обозначаем точкой 16.
Из полученных точек 22; 37 и 16 влево проводим горизонтальные линии груди, талии, бедер, которые обозначаем точками Г; Т; Б.
Середина сгиба спинки (СС). От точки 37 влево откладываем 1,5 и получаем точку 1,5, которую соединяем прямой с точкой В. Линию 1,5—В продолжаем до линии низа курточки. Точку пересечения ее с линией груди обозначаем 1, чем определяем контур середины спинки.
Ширина спинки (ШС). От точки 1 влево откладываем ширину спинки по мерке и обозначаем точкой 18. Ширину спинки также можно получить расчетом: она будет равна 1/3 полуокружности груди плюс 4 см:
42 : 3 + 4=18 см.
Ширина проймы (ШП). От точки 18 влево откладываем ширину проймы, равную 1/4 полуокружности груди плюс 2 см:
ШП = 1/4 ОГ + 2 = 42 : 4 + 2 = 12,5 см.
Углы в точках 18 и 12,5 делим пополам и на биссектрисах откладываем соответственно по 3 и 1,5 см и обозначаем точками 18' и 12,5'.
Вспомогательная точка. От точки 18 вверх откладываем 6 см и получаем вспомогательную точку 6 для вычерчивания линии проймы.
Наклон плеча. От точки 18' вниз откладываем 3 см и получаем точку 3.
Определение бокового среза. От точки 18 влево откладываем отрезок, равный 1,5 см (постоянно для всех размеров). Выемка по линии талии равна 1 см.
Ширина талии на спинке. От точки 1 влево откладываем половину окружности талии минус 4 см:
38 : 2 — 4 = 15 см.
Получаем точку 15.
Ширина ягодиц на спинке. От точки 3 влево откладываем половину окружности бедер минус 4 см:
44:2 — 4 = 18 см.
Соединяя точки 1,5; 15; 18 плавной кривой, вычерчиваем линию до низа, которая определяет боковой срез спинки. Низ бокового среза спинки укорачиваем на 1 см. Причем выемка по линии талии равна 2 см, а расширение ягодиц — 4 см (постоянно для всех размеров) или по снятой мерке.
Полочка
Высота полочки равна глубине проймы. От точки А вправо откладываем ширину горловины, равную ширине ростка плюс 5 см:
6.5 + 5 = 11,5 см,
и обозначаем точкой 11,5.
Глубина горловины. От точки А вниз откладываем глубину горловины, равную ширине ростка плюс 2 см:
6.5 + 2 = 8,5 см
Расстояние до вытачки по линии горловины. От точки 8,5 вправо откладываем 4 см (первая линия вытачки). От точки вправо откладываем 5 см. Раствор вытачки равен 3 см. Первая линия вытачки равна второй линии вытачки. Через точки 8,5; 4; 5; 3 и 11,5 вычерчиваем вытачку и горловину, как показано на рис. а.
Плечо полочки от горловины до проймы. Точку 11,5 соединяем прямой пунктирной линией с точкой 22. На этой линии откладываем ширину плеча, равную ширине плеча спинки, т. е.
15,5 см, и обозначаем точкой П. 1,5 см дается на припосадку плеча в спинке для свободного облегания лопаток, т. е. 15,5 — 1,5 = 14 см.
Вспомогательная точка контура проймы. Для облегчения вычерчивания проймы следует отложить от точки 12,5 вверх 4 см (постоянно для всех размеров). Точки П и 4 соединяем прямой линией и делим ее пополам. От середины прямым углом откладываем 1 см. Через полученные точки П; 7; 4; 1,5 и 1 вычерчиваем контур проймы вогнутой линией.
Ширина талии на полочке. От точки Т вправо откладываем половину окружности талии плюс 11 см:
ШТ = 38 : 2 + 11 = 30 см.
Ширина ягодиц на полочке. От точки Б вправо откладываем 1/2 полуокружности ягодиц плюс 12 см:
44 : 2 + 12 = 34 см,
и помечаем точку 34.
Через точки 1; 30; 34 проводим плавную кривую линию до низа, определяющую боковой срез полочки. Низ бокового среза полочки укорачиваем на 1 см, так как боковые срезы полочки и спинки равны между собой. Полочку удлиняем на 3 см и соединяем с точкой 1. Через полученные точки 3 и 1 вычерчиваем линию низа курточки.
Место расположения прорезного или накладного карманов зависит от фасона и от длины изделия. В данном случае точка 8 является центром расположения накладного кармана. Ширина кармана обычно равна 1/3 полуокружности груди (ОГ):
ШК = 42 : 3 = 14 см.
Длина кармана 15 см.
Для определения расположения нагрудного кармана от точки Г вправо откладываем 5 см. Полученная точка 5 и будет верхним углом кармана. Ширина кармана равна 10 см, длина 11 см.
Полузанос (заход на полочку). От точек А и D влево откладываем по 4 см. Эта прибавка дается на застежку для левой верхней полочки и является постоянной для всех размеров. Полузанос в правой нижней половинке делается на 2 см шире, чем в верхней, для лучшего захода. Из полученных точек 8, 5, 3 и 1 вычерчиваем полузанос и низ полочки.
Расположение петель. Прорез петель намечается от края среза борта на расстоянии 2 см и от воротника вниз на 2,5 см.
Длина петли 2,5 см, расстояние между петлями не постоянно, в данном примере равно 10 см.
Воротник
Чертим прямоугольник ABCD, длина которого равна полуокружности шеи плюс 1 см, прибавляя на концы воротника 7 см, т. е.
18 + 1 + 7 = 26 см.
Ширина воротника равна 7з полуокружности шеи плюс 5 см:
18:3 + 5=11 см.
От точки А откладываем вниз 3 см. Полученную точку 3 соединяем слегка вогнутой линией с точкой 19.
От точки С вверх откладываем 3 см. Из полученных точек D; 3 и 19 обрисовываем воротник.
Рукав двухшовный
Чертим прямоугольник ABCD (рис. 6), длина которого равна длине рукава (в нашем случае 61 см), а ширина — 1/3 полуокружности груди плюс 8 см, т. е.
ШП = 1/3 ОГ + 8 = 42 : 3 + 8 = 22 см.
Высоту оката (ВО) откладываем от точки А вниз. В нашем примере это составляет:
1/3 ОГ + 2 = 42 : 3 + 2 = 16 см.
Середина верхней половинки рукава. Отточки 16 вправо проводим горизонтальную линию до пересечения с линией ВС (точка Р). Линию 16 — Р делим пополам и из точки деления восстанавливаем перпендикуляр к линии АВ и обозначаем точкой О.
Перекат передней части рукава. От точки О влево откладываем 2 см, причем эта величина не является постоянной; с увеличением размера она увеличивается на 0,25 см, а с уменьшением — уменьшается на 0,25 см.
Линия локтевого шва (ЛЛШ). От точки В вниз откладываем отрезок, равный 1/3 высоты отката (ВО), т. е.
ЛЛШ = 1/3 ВО =16 : 3 = 5,3 см примерно 5,5 см.
Полученную точку 5,5 соединяем с точкой О прямой, на которой от точки 5,5 откладываем 6 см (постоянно для всех размеров). От точки 6 стрелки выпуклости равны 1 см.
Высшую точку оката 2 соединяем с точкой 4 (надсечка) прямой, на которой откладываем 6 см. Стрелка выпуклости равна 1 см.
Середина линии локтя (СЛЛ). Расстояние между точками 4 (надсечка) и D делим пополам и обозначаем точкой Л, от
Рис. Раскладка выкроек курточки на ткань:
а — основного материала; б — холста.
которой вправо проводим горизонтальную линию. Для получения выгиба переднего переката от точки Л2 откладываем 1 см. Из полученных точек 3; 1 и 3 обрисовываем линию переката.
Линия локтя. От точки Л1 влево откладываем 1 см. Ширина низа рукава равна 7з полуокружности груди плюс 1,5 см:
42 : 3 + 1,5 = 15 ом.
Низ рукава удлиняем на 3 см.
Полученные точки 5,5, 1; 15; 3 и D соединяем слегка выпуклой линией на локтевом срезе, как показано на рис. б.
Нижняя половинка рукава (НПР) строится на основе верхней половинки. От точки 16 вправо отложить 3 см. Выгиб по линии локтя равен 1 см. От точки 5,5 влево откладываем 4 см, из них 1 —1,5 см на шов.
При расширении проймы в полочке и спинке от точки 4 нижней половинки рукава прибавляется запас на расширение рукава.
Через полученные точки 4, 1 и 3 вычерчиваем нижнюю половинку рукава по локтю. На подгибку низа рукава дан припуск 3 см (см. пунктир).
Чертеж курточки дан с допусками на швы за исключением низа и середины спинки, если спинка будет СО швом.
На рис. показана раскладка выкроек на ткань. При ширине ткани ПО см расход материала равен 1 м 60 см.
Брюки
Для построения чертежа детских брюк навыпуск 36-го размера даны следующие мерки (в см):
Длина брюк (ДБ) .....88
Длина шага (ДШ) .....66
Длина до колен (ДДК) .........27
Полуокружность талии (ОТ).......34
Полуокружность ягодиц (ОЯ)........40
Чертим прямоугольник ABCD (рис. а), длина которогоравна длине брюк, т. е. 88 см, а ширина — 1/2 полуокружности ягодиц плюс 6 см для свободного облегания, т. е.
ШП = 1/2 ОЯ + 6 = 40 : 2 + 6 = 26 см.
Передняя половинка. От точки А вниз по линии бокового шва откладываем глубину банта (ГБ), равную 1/2 полуокружности ягодиц плюс 2 см:
ГБ = 1/2 ОЯ + 2 = 40 : 2 + 2 = 22 см.
Из точки 22 вправо проводим горизонтальную линию шага и ставим точку 22'. Расстояние до колен равно 1/2 шагового среза минус 6 см:
66 : 2 — 6 = 27 см.
От точки А вправо откладываем 1/2 полуокружности талии плюс 4 — 6 см на складки:
34 : 2 + 4 = 21 см.
и углубляем на 1 см.
Из точек 21 вниз проводим линию передней половинки. Ширина передней левой половинки показана пунктиром.
Ширина и высота оформления банта в детских размерах 3 — 4 см, в мужских размерах —
постоянно 5 см.
Рис. Чертеж выкройки детских брюк.
Скос бокового шва равен 2 см. Откладываем от линии талии по скошенной линии бока 3 см и от полученной точки 3 вниз 14 см для карманов.
От точки D вправо откладываем ширину низа (ШН), равную 1/2 полуокружности
ягодиц плюс 4 см:
ШП = 1/2 ОЯ + 4 =
= 40 : 2 + 4 = 24 см.
Задняя половинка. От середины брюк по линии талии вверх откладываем 0,1 полуокружности талии (ОТ):
34 X ОД — 3,4 см.
От точки 3,4 влево до пересечения с продолжением линии АВ откладываем 1/2 полуокружности талии:
34 : 2 = 17 см,
а в противоположном направлении — 5 см.
По линии шага расширяем заднюю половинку на 0,1 полу окружности ягодиц плюс 3,5 см:
40 X 0,1 + 3,5 = 7,5 см.
Вычерчиваем линию сидения, соединяя точки 5 и 7,5 плавной кривой, как показано на рис. а.
Ширину низа задней половинки увеличиваем на 4 см и соединяем плавной кривой точки 7,5 и 4.
Линию 17—3,4 верха задней половинки делим пополам и отмечаем вытачку, ширина которой равна 2 см.
Пояс. Чертеж пояса (рис. О) строим в в прямоугольнике, длина которого равна полуокружности талии, т. е. 34 см, а ширина — 4 см. Ширина пояса сзади равна 3 см.
Откосок и гульфик. Чертим прямоугольник A'B'C'D' (рис. в), длина которого равна длине банта переда брюк,
т. е. 22 см, а ширина — 5 см.
Линию A'D' делим пополам, из точки деления вправо проводим горизонтальную линию, на которой откладываем 5 см.
От точки В' вниз откладываем 4 см и от полученной точки 4 вправо — 2 см (для откоса на застежку банта).
От точки D' откладываем вверх 2 см. От полученной точки 2 влево откладываем 2 см и вверх — 3—4 см.
Обводим контуры откоса и гульфика, соединяя полученные точки, как показано на рис. 97, в. Откос выкраивается по линии A"D'. Утюжильной обработкой получается вогнутая форма
(см. пунктир D'—2—4).
Гульфик выкраивается по контурным линиям.